Najbolji članovi

ZenMod's Iron Pre Balanced Chassis MODUSHOP.BIZ https://modushop.biz/site/index.php?route=product/product&product_id=950&search=iron+pre&description=true

Svašta se malo po malo događalo, a zadnja 4 dana sam proveo u garaži furnirajući. Prije toga sam, u nedostatku hoblića, izbrusio bridove zadnje stranice zato da lagano ulaze i izlaze u zvučnik. Kako ne bih pretjerao sa brušenjem sam iscrtkao bridove sa olovkom, pa brusio dok ne skinem olovku, pa sve to ponavljao po tri puta za svaki brid. Sada stranica ulazi i izlazi relativno lako, a zbog načina slaganja cijelih zvučnika nema brige hoće li to dihtati. Dvostruke ploče, pa napravljeni "zubi" za utiskivanje, sjećate li se? Budući da nemam pravi stolarski stol, nego samo nekoliko malerskih "A" stalaka i dvije šperploče valja improvizirati sa držanjem zadnje stranice u okomitom položaju. Iscrtano olovkom zato da se ravnomjerno izbrusi: I zadnja stranica na mjestu. Ulazi i izlazi taman koliko lako treba, a svejedno dihta. Osim toga, i nije nekakav tlak u samoj kutiji kaže Allmighty. ....................................................................... A onda furniranje! Znam gdje sam mogao i bolje, ali vjerujte mi da sam vidio radova pravih stolara koji su bili lošiji od ovoga što ćete vidjeti do kraja posta. Krenimo: Prvo je valjalo "čitati" furnir i numerirati ga. Jedini izvor znanja mi je Youtube jer nisam htio nikoga smarati sa svojim zvučnicima kad sam vidio da mog stolara baš i ne zanima kako napredujem. E tako sam na Jubito vidio da majstori numeriraju listove furnira jer se svi sijeku iz istog debla, pa slažu onim redom kako su odsjecani sa debla. To znači da je najveća šansa da se godovi i "slike" u drvetu lijepo nastavljaju ako ih slažeš onako kako su nekada bili u samom deblu. Furnir mi je stigao iz Njemačke smotan u rolu. Zato sam ga odmotao i ostavio, evo već četiri mjeseca, ispod hrpe dasaka da se ravna. Odlučio sam se za ljepljenje peglom, a na jubito ima više sličnih načina kako ljudi lijepe, ali ih je malo u dlaku jednakih. Zato je bilo potrebno nekoliko testnih ljepljenja. Greške koje sam radio kod testnih ljepljenja su bile: - predebeli sloj ljepila koji je doslovno kuhao pod furnirom! - nestrpljenje da se ljepilo skroz osuši na dodir, tj. malo i nepovjerenje da skroz osušeno ljepilo može biti stvarno aktivirano s toplinom - neravnomjerno nanošenje ljepila - problem je riješen tek nakon pola gotovog posla tako što sam počeo skroz malo razvodnjavati ljepilo da više nije bilo žitko nego se moglo lijepo i ravnomjerno razmazati. Ideju sam dobio od nekog čiče na Youtube koji mi je također kazao da dva puta nanešeno blago rastvoreno ljepilo može biti aktivirano čak dva dana nakon nanošenja! (ovo se tiče i prethodne točke!) - prerano skidanje krep trake nakon ljepljenja. Imao sam nekoliko komada koje sam stvarno perfektno odrezao i spojio, pa su, nakon što su već zaljepljeni i odmah skinuta krep traka, dok sam sljedeći put došao u garažu dopustili da se furnir malo povuče. Zakitao sam sa kitom od prašine od brušenja i ljepila, ali budući da će možda to biti vidljivo i nakon finiširanja, sam sve spojeve lagano premazao sa istom smjesom i obrusio jer nema smisla da je pola spojeva sa crtom, a pola bez, pa neka ovo bude "feature" jer ne mogu sakriti sve. Planiran je Rubio Monocoat nature ili White Cotton finish. Još tražim primjere na YT kako što izgleda. Neravnomjerno namazano ljepilo. Pregusto da bi se moglo lijepo razmazati, nakon skoro pola sata: Nakon razvodnjavanja sa par kapi vode potpuno svježe namazano: Dva sloja ljepila, osušeno i spremno za ljepljenje: Skočio sam na ljepljenje preko reda. Prije ljepljenja je potrebno spojiti dva ili više listova furnira u jednu "plahtu" koja će se odjednom zalijepiti na površinu koju furniramo. Dobro je pregledati sve listove i sve ih precizno izmjeriti i numerirati zato da se napravi logičan plan slaganja listova. Nakon što sam već započeo sam vidio da sam to mogao i bolje isplanirati, no, ne mogu se na sebe ljutiti. Dvoumio sam se između ove dvije ideje: Listove je poželjno složiti na stol otprilike onako kako bi trebali biti na elemntu, pa od tog mjesta krenuti sa mjerama i kontrolama u stvarnosti ima li svega dovoljno i kako se slažu prirodni godovi i slike na furniru. Spoj dva (ili više njih) lista furnira mora biti besprijekoran, pa se zato trebaju odrezati spojeni zajedno i to savršeno ravno. Nisam baš bio uvjeren da ja to mogu iz ruke iako sam kupio ručnu pilu za furnir (na koncu sam i rezao rukom jednako dobro i ravno kao i strojno), pa sam započeo sa routerom i napravio veći dio posla tako. Za tu namjenu sam kupio i aluminijsku ravnjaču kakvu koriste zidari da mi služi kao ravnalo po kojem će se voziti ležaj na glodalu za router: Listovi se nakon toga spajaju sa krep trakom. Poravnajte bridove i zalijepite krep traku na jedan list, pa ju onda rastegnite (krep traka ima određenu elastičnost koju koristite kao "gurtnu za natezanje") i zalijepite na drugi list tako da ih traka vuče jednog ka drugom. Nanižite na svakih nekoliko centimetara te trake, pa onda opalite još jednu po sredini. Moguće je da će vam se bridovi listova popeti jedan na drugi. Lako to riješite prstima ili komadićem daščice s kojom ćete povući uzduž linije spoja da se listovi opet spuste dolje: Ljepilo, naravno, nanosite s druge strane gdje nema krep papira. Važno je da se ljepilo potpuno osuši između dva nanošenja i da je potpuno osušeno prilikom stavljanja furnira na element. Ako nisam spomenuo ili ako jesam, evo ponovo: Ljepilo se nanosi i na furnir i na element kojeg furnirate i nanosi se u dva sloja tako da se drugi sloj nanosi tek kad je prvi potpuno suh. Također da ponovim, ne znam koliko su gusta ljepila u vašim trgovinama, ali ovo moje je jako gusto i radi boljeg razmazivanja sam ga razrijedio sa skroz malo vode - oprez! - skroz malo vode, jer je mala razlika između taman vode i previše vode. Vodite se zdravim razumom. Almighty je dobro zamislio te zvučnjake, ali vidio sam da ih se ipak mora malo ispeglati: Peglu namjestite na najjače, obično je to oznaka "Cotton" ili "Pamuk". Ljepilo se aktivira već za nekoliko sekundi izlaganja toplini i ima mali trik kako ćete znati gdje se zaljepilo, a gdje nije. Otkrio sam ga slučajno negdje na pola posla. Samo zagrebite noktima po furniru i ako se negdje nije zaljepio tamo će šuškati pod noktima, a tamo gdje je zaljepljeno je zvuk grebanja tup. Obično sam nakon pažljivog namještanja pozicije furnira počeo od sredine. Inače, budući da je ljepilo na obje površine skroz suho, staklasto prozirno, furnir se ne lijepi na dodir, pa je fino i precizno namještanje in situ lako. Evo nekoliko fotki koje prikazuju progres furniranja: I potpuno furnirani: Kao što sam tamo negdje gore napisao, nemojte skidati odmah krep traku. Meni se desilo da mi se dok su još bili vrući od ljepljenja furnir malo povukao i otkrio šav gdje je spajan. Zakrpao sam sa prašinom od brušenja pomiješanom sa ljepilom za drvo. Moguće da je to greška jer ne znam kako će taj dio primiti finiš, pa sam zato to napravio i na mjestima gdje mi se to nije desilo zato da mi oba zvučnika budu jednaka. Smjesa za krpanje: ............................................................................................ ............................................................................................ Iz Kine su mi stigli i šiljci, jer sam stava da svaki zvučnik....možda neki BLH ipak ne, bolje radi na spajkovima nego kad leži potpuno na podu. Naravno, Kinezi su i meni ostavili malo posla: Vidite li gdje je problem? Evo još jedna slika: Navojna šipka ne ide skroz kroz ovaj dio i ne može se ušarafiti u nut na dnu zvučnika. Potražit ću tokara da mi izvadi taj vijak/navojnu šipkicu, pa ureže navoj skroz kroz taj element tako da ga mogu ušarafiti u zvučnik. Inače, vijak je 10 mm, a materijal navodno SS316. To je ukratko to za ovaj dolazak kući. Sutra navečer idem u Austriju i kad sljedeći put dođem ću morati izbušiti rupe za ušarafiti drivere. Ušarafljivat će se u nutove sa vijcima 6 mm. Također trebam odrediti s kakvim vijcima ću osigurati zadnju stranu, te trebaju li mi i tu nutovi ili da ih samo sa holc-šarafom zategnem za zvučnik. Nakon toga moram se natjerati da skinem skretnjače sa Devona i razmjeriti gdje ću ih i kako staviti u zvučnjake, napraviti kabele za unutarnje ožičenje od Mundorf srebrne folije od 28 mm. Prema tweeteru ću staviti uzdužno prepolovljenu foliju od 28 mm, tj, ca 14 mm zato što nije bilo za kupiti uže folije kad sam naručivao, tj. nije je bilo na stanju. Valjda će do Nove Godine zvučnici započeti sa kompenzacijom.

Zenovača...misteriozni eliksir koji stvara izrazito jaku zavisnost. Problem je što je ima baš dosta, pa dok čovek sebi ne nađe vrstu koja mu leži može dobrano da udari u glavu. Ja sa moju pronašao sa B2J sa Semisouth/IRFP kombinacijom u izlazu. Ne znam ni sam što sam ga otuđio - valjda mi žao bilo da ne ide sa beymama sa kojima je svirao kao referenca više od 3 godine. Elem, došlo vreme za sledeću fazu Treći po redu amp u najavi bi trebalo da je nešto novije generacije, ali opet koliko je moguće sličan karakterom B2J, J2 itd. Neka F8 iteracija bi trebalo da se uklapa u zahteve. Delovi se lagano prikupljaju. Kutija 4U400 i kondovi su u tranzitu, chokeovi za CLC će biti sutra u toku dana, trafoi do petka, ostala sitnjarija uglavnom pazarena...

Polica za CDove.... za mnogo CDova

08.09.2023. Povratak na mesto "zlocina" ( Rock Bottom , prodavnica vinila, Via de' Giraldi 16r, Firenca ). Treci susret sa ovom prodavnicom. Vinili markirani jos u Bgd, preuzeti. May Blitz , 1 album (1970), AKARMA reizdanje ( dosta retko za naci ). Novo.. T2 , takodje njihov 1. album (1970), Ethelion reizdanje ( takodje retko ). Novo. Inace, opet ( pa naravno ), Italija, Toskana. Neka se sutra pripremi Lucca.

Neka moja zapažanja: Nakon više slušanja i upoređivanja, pasivna I/U sa što manjim otpornikom te izlazni pojačavački stepen sa lampama su game changer za sve ove dakove. Ali ozbiljan izlazni stepen, mora biti ispravljačica, CLC, stabilizacija napona sa lampama i to je druga liga skroz. I ovako sa OPA je dobro, ali sa lampama je posebno kvalitetno. Taj deo je kabastiji i skuplji od ovog digitalnog. Mislim da nema šanse da neki tranzistorski stepen tako dobro zvuči. Nek je i ofarban zvuk malo, ali je dobro okrečeno. Direktna veza USB kartice i daka je u prednosti u odnosu na ovu univerzalnu verziju sa šift registrima i I2S ulazom. Samo onda nema drugih digitalnih ulaza, samo USB. Kome treba SPDIF, TOSLINK i USB, nema izbora, ide na I2S ulaz i dodaje SPDIF risiver karticu, konkretno AK4113 ili noviji AK4118 su naš izbor. Ima ih na ebaju povoljno i dobro su se pokazale. Kome to ne treba, samo direktna veza i USB JLS kartica setovana za taj DAC čip su rešenje za utimativni kvalitet zvuka. Što se DAC čipova tiče, od jeftinijih preporuka je za AD1865N-K a od skupljih AD1862 N-K . Oba se mogu nabaviti od Rochester Electronics preko DIGI KEY (60.000+ na stanju), ali je potrebna grupna kupovina, i neko da to donese iz inozemstva. Mi smo pazarili 14komada AD1862 N-K da bi nam se isplatilo. PCM1702 P-K se još uvek može nabaviti na ebaju povoljno, od prodavca Polida LTD, made in Korea, a imaju i AD1865 N-K čipova. Probato više komada i sve radi ko sat. PCM63 P-K, P-Y se ne isplati uzimati, svi traže preko 100$ po komadu za korišćene primerke, a za nove duplo više. Tu je rizik veliki zbog odlemljivanja čipova sa pločica, i polovne ne bih nikome preporučio. Može se desiti da rade neko vreme i onda ispuste dušu iznenada. Svi prethodno navedeni čipovi u NOS modu rade 24bita/384kHz bez problema, pri čemu su to 20 bitni dakovi, osim AD1865 - 18bita. PCM56N-K i AD1856N-K (N-J) 16 bita su neka najjeftinija opcija. Oni rade do 24bita/96kHz i zvuče skromnije od ostalih, ali su izrazito jeftini i dobavljivi na ebaju (Polida). AD1860 (18bita) sam probao, i ne zvuči ništa bolje od AD1856. Rekao bih da su to opcije za ljubitelje malo mekšeg zvuka, odnosno za one koje ne zanima USB konekcija. SPDIF risiver i PCM56 kao jeftina nadogradnja za neki CD plejer recimo ili DVD, za 16/44,1. Od jeftinijih USB kartica dobro se pokazala Kineska kopija Amanero USB/I2S za koju sam ranije kačio link ovde. Ima puno lošijih primeraka, tako da treba paziti.

Polica ima jedno 50 kila, a može se okači još 500 kila na nju, ni da mrdne

perspektiva cuda cini ribica ima 10cm, a veca od pecarosa

Taman sam isfurnirao zvučnike, pa da ovdje podijelim iskustva: Furnir je 0,9 mm debel. Ljepilo je običan Drvofix. Ljepljeno na brezinu šperploču. Korišten alat (YMMV): - Kantica za ljepilo - u nju ćete izliti koliko ljepila vam treba, pa tu razrijediti. Slika je ilustrativna - koristite što god vam odgovara - Aluminijska ravnalica/ravnjača - onakva kakvu zidari koriste za ravnanje betona (slika sa weba, ali ravnjača je ravnjača. P.S. ne treba vam libela na njoj! ) - Pila za furnir (slika sa weba, ali baš istu takvu imam i sam) - Uski valjak za bojanje (microfibra) - s njime sam razmazivao ljepilo (slika sa weba, moj nema fancy zelenu crtu) - Silikonski kist za mješanje ljepila i/ili za sitnija nanošenja ljepila - Daščica za brušenje sa brusnim papirom. Ja nemam ovakvu fansi. Koristio sam komadić šperploče kojeg sam omotao sa brusnim papirom. Radi skoro jednako. - Koristio sam i router. Ne treba vam zapravo, ali je meni dobro došao. (Slika sa weba, ali isti model imam i sam) - Glodalo sa ležajem. Koristio sam ga i za krojenje furnira i za krajčenje zaljepljenjenih ploča. Slika je sa WEB-a, a glodalo mora biti ravno. Ležaj može biti dolje ili gore, o tome će ovisiti kako ćete namjestiti ravnjaču u odnosu na furnir. Ako je ležaj na dnu, tada se može koristiti i za krajčenje zaljepljenog furnira tako što se ležaj vodi po rubu elementa kojeg furnirate. - Krep traka: - Pegla. Para vam ne treba. ......................................................................................................... Postupak: Ako vam je potrebno spojiti dva ili više komada furnira jer vaš furnir nije dovoljno širok, važno je točno jednako i potpuno ravno odrezati oba lista furnira. Stavite ih jedan pokraj drugog onako kako želite da budu u stvarnosti, pa onda preklopite kao da zatvarate knjigu. Namjestitie rub kojeg želite spojiti točno onako kako želite, pa onda sve pritisnite sa tom ravnjačom ili s bilo čime što je dovoljno dugačko i u što ste sigurni da je ravno. Ravnjača će vam poslužiti ili kao lenjir ako režete ručno sa pilom za furnir ili kao "jig" za potpuno ravno vođenje rutera na kojeg ste stavili glodalo sa ležajem. Na koncu nisam imao razlike između ručnog i strojnog rezanja furnira. Mali hint: ravnjaču sam svaki put stegao uz rub stola sa stegama zato da se ne bi slučajno pomakla. Još jedan hint: Ručnu pilu za furnir sami dodatno nabrusite ako već niste. Moja je stigla nova, ali sam joj bok prevukao nekoliko puta po šmirgl-papiru na stolu i tako dodatno nabrusio zube. Tako ravno odrezani furnir opet rastvorite kao knjigu (tako ste ga i sklopili, sjećate li se?), pa ga spojite po rubu kojeg ste upravo odrezali. Pripremite krep traku. Otkinite oko 15 do 20 centimetara ili koliko god vam se čini prikladnim, samo nemojte nepotrebno štedjeti, te zalijepite otprilike pola te trake na jedan list furnira. Zatim privucite drugi list prvome, lagano našpanajte krep traku držeći ju za kraj, tj. iskoristite njenu elastičnost da posluži kao gurtna za privlačenje dva lista furnira, i onda zalijepite i drugi kraj krep trake na drugi list furnira tako da prvo pritisnete onaj udaljeniji kraj koji vam je u prstima, pa onda povučete prstima po krepu prema spoju. To ponovite svakih nekoliko centimetara sve dok ne dođete do kraja. Zatim zalijepite jednu uzdužnu traku krepa po liniji spoja. Na slici vidite kako to izgleda gotovo: Hint: "plahtu" koju ćete zalijepiti iskrojite otprilike oko 3 centimetra preko svakog ruba od površine na koju lijepite. Tako imate dovoljno prostora za pomicanje, a opet neće biti pretjerano nezgrapno za manipulaciju. Koristio sam ovo ljepilo za drvo: Ljepilo je pregusto za finu manipulaciju, pa sam ga blago razrijedio sa vodom. Zato dodatna kantica ili posuda za ljepilo. Izlijte u nju koliko procjenjujete da će vam trebati ljepila, pa dodajte malo vode. Koliko malo? Nisam mjerio! Otprilike pet posto. Jedan mali curak na oko decilitar do dva ljepila. Skroz je mala razlika između taman vode i previše vode. Koristite zdrav razum pri određivanju koliko je dovoljno. Želimo da se ljepilo može lijepo i ravnomjerno razmazati, a da opet ne bude pretekuće. Za miješanje vode i ljepila je onakav silikonski kist dušu dao! Perfektno skuplja ljepilo sa stijenki, a opet ga propušta kroz sebe. Kist sa slike je inače za upotrebu u kuhinji. Nemojte uzimati iz kuhinje. Kupite si kist - ima ga svaki supermarket i košta sitnicu. Osim toga, budući da je silikonski, nevjerojatno se lako pere nakon upotrebe. Okrenite furnir sa onom stranom gdje je krep papir prema dolje i namažite jedan lijep ravnomjeran sloj ljepila. Isto to napravite i sa površinom koju furnirate: Ovo sad je važno! Ljepilo se mora potpuno osušiti! Ostaje suho na dodir i staklasto prozirno. Možete ga dirati prstima da se uopće ne lijepi. Kada to dočekate tada ponovo namažite ljepilom kao na gornjim slikama. Ovako izgleda površina na kojoj se ljepilo potpuno osušilo: Opet čekate da se potpuno osuši! Potpuno! Nije ljepljivo na dodir, a budući da ste ga ravnomjerno nanijeli, cijela površina je jednako suha bez mokrih otoka na njoj! Ako ste sve dobro učinili tada nećete imati problema sa postavljanjem furnira na površinu koju lijepite i s pomicanjem furnira naprijed-natrag i lijevo-desno dok ne namjestite na točnu poziciju. To je prednost ovog načina. Ipak, nemojte dlanovima još ravnati furnir jer će se ipak malo uhvatiti za površinu. Može se skinuti, ali nema potrebe da to uopće radite. Peglu uključite na najjače. U praviilu je to oznaku "Cotton" ili "Pamuk". Ljepilo se aktivira na toplinu, tj. prokuha kad ga izložite temperaturi i poveže se instantno. Potrebna je tek koja sekunda da toplina prodre kroz furnir doljepila i aktivira ga. Krenite od sredine. Možda od mjesta gdje ste spajali dva komada furnira i osigurajte prvo ta mjesta, pa zatim razradite stvar prema krajevima. Polako vucite peglu. Meni se nije dogodilo da sam toplinom oštetio furnir. Vjerojatno neće ni vama. Ako se ipak brinete, vidio sam kako neki na YT peglaju preko komada papira za pakiranje. Meni je to izgledalo kao pretjerivanje. Posebnu pažnju pridajte rubovima! Dobro ih pritisnite i zagrijte. Svako malo iza pegle ćeškajte po furniru - ako šuška nije zaljepljen, a ako je zvuk tup onda se primio. Opet važno: Nemojte žuriti sa skidanjem krep papira nakon ljepljenja. Meni se desilo da se furnir na spojevima malo povukao i otkrio gdje je spojen. Ostavite krep papir na mjestu dok se sve skroz ne ohladi. Ja sam se žurio skinuti ga i bio zadovoljan spojevima da bih za pola sat-sat vidio da se pokazala crta. Do tada sam napravio pola posla, pa iako nisam više skidao krep dok se sve ne ohladi sam ipak "zamazao" sa kitom i te dobre spojeve zato da svi spojevi izgledaju jednako. Ako ne mogu sakriti greškice na pola spojeva, neka onda svuda bude isto. Kako okrajčiti furnir koji sad kad je zaljepljen strši preko rubova? Ja sam skidao sa routerom. Većinom. Tek sam zadnja dva lista koja sam zalijepio odlučio isprobati kako bih to napravio bez routera, pa sam sa onom brusnom daščicom/kockom/kako-li-već-zovete-to, savijao furnir preko ruba istovremeno ga bruseći tako da oslabi na mjestu savijanja. Uskoro je sam popucao točno gdje treba i samo sam trebao izvući bridove vukući brusni papir po bridovima. Dobio sam ih tako oštre da sam namjerno još prebrusio da ih zatupim. Granulacija brusnog papira koju sam koristio je 100. Koristio sam ju jer sam imao samo nju na stanju. ................................................................................... ................................................................................... Nadam se da će nekome pomoći ovo napisano. Disclaimer: Nisam stolar niti sam talentiran za išta. Iskompilirao sam na desetke videa na YT i iskoristio ono što mi je izgledalo najlogičnije, a osim toga napravio sam i nekoliko probnih ljepljenja i učinio nekoliko grešaka prije nego što sam počeo raditi ovako kako sam opisao. Ovo mi je bilo prvo furniranje u životu i nećete imati vajde ako me pitate kako se ponaša koja vrsta furnira, je li bolje ako je sječen popreko, uzdužno ili sa noževima oljušten kao rola papira iz debla. Link na post u kojem sam napisao možda još ponešto op samoj pripremi furnira za krojenje: Meni je funkcioniralo dobro. Vrijeme će pokazati hoće li to ostati u hrpi, ali je sam posao na ovaj način bio lak i logičan za mene neukog.

jos neki dan pa se pocinje sa poslom

Uzeh malo i ja da radim nešto. Povezan i uključen levi kanal, ovaj zeleni, renoviran. Za sada nema dima sve je kako treba. Još da podesim mirnu struju pa skidam drugi kanal. Novi izlazni tranzistori, novi kondenzatori, nova PCB, praktično sve je sad ili novo ili staro par godina, osim trafoa i kutije sa ladnjacima.

Kada si tražen na sve strane

Maloprije mi žena ovo posla, neznam živ kako bih se izrazio , najbolje da za ovakvo nešto još nije izmišljeno ime....

09.09.2023. Lucca Treca poseta ovom toskanskom gradu. Na samom startu - neprijatno iznenadjenje. Prodavnica vinila koja se nalazila odmah kada se udje u stari grad je nestala, prostor je zamenjen nekakvim hipster smart kafeom. Korona je je definitivno uzela danak. Nisam pisao da je takodje zatvorena prodavnica vinila/CD-a ispod zeleznicke stanice Santa Maria Novella u Firenci. Nju je zamenila neka trivijalna prodavnica donjeg vesa. No, vratimo se Lucca-i. Zastitni znak grada - zidine koje opasavaju stari grad ( Mura di Lucca ) i dalje ponosno stoje tu. Prodavnica autenticnog kolaca bucellato-a Taddeucci je takodje tu. I trg amfiteatar, katedrala i kule. Ali, zatvoren je Antico Caffe di Simo u srcu starog grada gde su svojevremeno svracali Pucini, Maskanji i ostali vidjeniji ljudi i umetnici toga doba ( kafe datira od 1846 g. ). Korona, recesija, sta li vec, ali da komuna grada Lucca ostavi na nemilost ovakvu relikviju i prostor da trune, greota je. Kako bilo da bilo, danas se vinili nisu kupili. Nastavice se . . . .

DeWalt DCD701. 12 V pizdarijica koja može iznenaditi s time što može. 57 Nm okretnog momenta (ili 25 u drugoj brzini) iz 12 V baterije. Za sad mogu reći da je za moj stari Verto jeftilen od 18 V ovaj daždevnjak pravi snagator. Mislim da ću mu pridružiti i impact driver DCF801. Mislim da su oba overkill za ono što sam naumio s njima raditi, a ako će ikad trebati više, postojeći punjač može puniti baterije do 18 V, pa neće biti frka nabaviti i nešto veće. A odabrao sam ga zbog ovoga:

Joooj Zenovačo, ko te nije prob'o...

malo opravdane reklame Pops&Cracks – Under Construction POPSANDCRACKS.COM Pops N Cracks WWW.FACEBOOK.COM Pops N Cracks ist bei Facebook. Tritt Facebook bei, um dich mit Pops N Cracks und anderen Nutzern, die du kennst, zu vernetzen. Facebook gibt Menschen die Möglichkeit, Inhalte zu teilen und die Welt... https://www.instagram.com/pops.n.cracks/

Liče na rode, ili neke čaplje. Slikao ja jato u niskom, brzom preletu, pre neki dan A ima i ova neka random slika:

Još jedna proslijeđena od supruge....

Pobedih svoju lenjost i konačno spakovah ovo pojačalce. Sve podešeno, slušanje od sutra popodne.

Nabavi ja novi USB kabal uz E30 II. Stari je bio Supra! Ovaj Atlasov je izvanredan: scena skroz napred (kao da su tu pored mene), po širini i dubini ekstra. Muzikalnost izvanredna, podsjeća me na MUSES. Puna soba muzike gdje god da sjedneš. Od vanjskog napajanja za sada idem na filter, @Brijac mi skockao jedan. Mada ču ići na probu sa onim LPS Studerom koji sam koristio na D10s, čisto da oslušnem. Mada sam i u ovoj varijanti zadovoljan sa zvukom! Sad krečemo istraživati muzičke prijedloge @paja959. Malo je požestok, ali vrijedi. A sve ovo sam i radio da bi slušao muziku!!!

There I fixed it

Ovo od srede kad pojeftini parizer... Ima 'se bahatimo samo tako...

pravilo mi se ...

U moje će se ker naseliti! Kad dođu gosti govorit ću: "Ne boj se, vezan je sa Mundorf folijom....Ma on se samo hoće igrati!", a životinja se propela na zadnje noge jer je vezana i sa očnjaka joj kaplje slina dok ispod glasa poziva neopreznog gosta na igru.

Evo odgovora zašto mačke imaju 9 života. Ni Smrt ih neće.

Još malo mudrolija, proslijedila žena....

Evo malo i nekih merenja tih zvučnika. Mojom greškom nije sačuvan smimak FR raspona sa orginalnom skretnicom i prelazna rešenja, samo ovo finalno. Mereno je na 1m rastojanja, na visini između visokog i srednjeg, u osi. Bilo je brdašce od 2k-7k nekih 3dB ali smo ga poravnali kroz par iteracija. Parelelni kondenzator na srednjotoncu 22uF dobio je još 10uF, ukupno 32uF (C5). Redni kondenzator na visokotoncu postao je 8uF umesto 10uF (C6), stavljeni Phillips 1uF MKC oni plavi iz Silkena. Nakon malo slušanja novih skretnica, složili smo se da je na momente previše visokih, pa je redni otpornik na visokom povećan sa 1om na 2,2oma (R2), ali nije ništa mereno sa tim otpornikom. Možda ima i dalje previše visokih, ali se stavljanjem maski to koriguje. Zbog sitne dece sluša se sa maskama, tako da je sve potaman. Levi i desni zvučnik su prilično ujednačeni, vidi se na sminku. Mereni su na istom mestu. Rupa na 10k je neka difrakcija ili to pravi onaj waveguide ili sam visokotonac ima neku antirezonansu u kutiji, ne znam zaista šta je uzrok. Sve zvuči linearno, neutralno i dobro definisano, bez nekih kerefeka koje smetaju. Bas deonice pojačava lepo onaj mali SUB, rekao bih taman koliko treba, umereno, ispod 40Hz. Soba ne izdiže previše niske frekvencije. Smeštaj u sobi ne dozoljava izvlačenje zvučnika još napred (jedno 30-50cm bi trebalo) da se dobije bolja dubina zvučne slike, a veliki sto između zvučnika i mesta slušanja nije baš optimalna stvar. Razmak zvučnika nije veliki, ali tu se može malo interevenisati koliko sam shvatio. Zvučnici imaju minimalnu impedansu oko 3,3oma na dva mesta, ali fazni ugao nije preveliki na tim mestima. Rekao bih da nije previše zahtevno opterećenje za pojačala koja trpe zvučnike od 4oma. Za neka skromnija pojačala, ne treba preterivati sa snagom. Zvučnici su po meni nominalne impedanse 4oma, mada su specificirani kao 6 oma.

Hvala svima koji su učestvovali u ovoj grupnoj nabavci. Sam ne bi uspeo.