NIXIE

Mislim na izlazne 4,7 mikrof 50v (2306 i 2309), mislim da moraš da ih menjaš jer oni ti najviše utiču na zvuk, ja bih stavio PP 2,2-3,3 mikrof, kod mene su Bennic iz Kanibala a može i Wima ili nešto slično. Ne pomaže tu bypass mnogo. Ako nećeš lampizaciju, onda bi bilo dobro uraditi novo napajanje za izlaz.

Dobro si ti to sve odradio, očigledno da rezultat nije izostao. Najveće pobolšanje će biti novi OP i izlazni kondenzatori. Biće dve-tri klase iznad osnovnog modela taj DAC je dobar a i mehanizam je očigledno solidan. Samo malo mesta ima, biće nezgodno ugraditi dva izlazna blok kondenzatora. Baš su bezveze ugurali pločicu ispod mehanizma, a okolo mesta koliko hoćeš. Koliko vidim na šemi napajanja malo im je skromno napajanje za izlazne OP, nestabilisano +-10V koje još napaja sve i svašta po pločici. Možda bi tu moglo još da se unapredi sa zasebnim malim trafoom i stabilizatorima samo za izlazne OP? Možda bi trebalo zameniti 1k otpornike 3360 i 3363 sa recimo 200 oma metal film.

Možda ima preamp neki muting na izlazu sa kašnjenjem, pa na jednom kanalu radi kako treba a na drugom ne?

A gde sve može da se stavi damping na mehanizam, pitam jer ću da otvaram Marantz CD63 i da menjam laser?

Nema baš nešto puno mesta gde taj mehanizam može da se dampira.

Da li su stari još dobri, treba li ih menjati?

Kakvi su damperi? https://es.aliexpress.com/store/product/4-Pcs-lot-Anti-vibration-Damping-Rubber-Feet-For-Marantz-CDM9-CDM-9/1675124_32618040722.html

Sad sledi restauracija

Svaka čast, nisam skoro video tu pečenu farbu. Još je i stereo

Koje je godište, ako nije tajna

Ma nije previše, nemoj smanjivati ne utiče ti to uopšte na rad pojačala osim na raspodelu struje kroz paralelene tranzistore. Nemoj nikako smanjivati 0R33. U svakom slučaju izmeri prvo pad napona na 0R22 i vidi da li je dobra raspodela struje kad se sve dobro ugreje, pa ako jeste smanji na 0R15, mada ja to ne bih radio, ovako je sigurnije. Ako sa fiksnom frekvencijom imaš dobre sinusoide na raznim frekvencijama, ne diraj ništa. Uzmi otprnik 50w 8oma pa vidi na kom naponu klipuje. Možeš ako nemaš generator frekvencija da nađeš neki softvare pa da ti PC ili laptop glume generator. Recimo traži nešto tipa Test Tone Generator i slično pa probaj.

Probaj i LME49720 oni su verovatno najbolji od svih

Samo napred, probaj OPA 2604, u mom Marantz-u OPA u odnosu na NE5532 ima lepše i izraženije visoke, a bas je dublji ali malo mekši. Srednji su dosta bolji kod OPA, zato sam ga i zadržao.

Slažem se da nema ništa bez merenja, fabrički dijagrami često nisu tačni, a na stvarnu impedansu ima uticaja kutija, otpor kalema u skretnici i odstupanja u proizvodnji drajvera. Slažem se za te razne internet proračune, ima i tačnih i netačnih. Dobar simulacioni software je tačan ali preskup, a ti free programčići su samo aproksimacija. Za Zobel korekciju impedanse se ne slažem, to koriste i renomirani proizvođači i poznati konstruktori, ja bih je svakako stavio. RC korekcijom se kompleksna impedansa zvučnika prevodi u približno čistu otpornost koju vidi skretnica. Ovaj konkretan bas ima impedansu 6,5oma na 350Hz, 10oma na 700Hz i 13oma na 1400Hz. Skretnica na 700Hz ako se uradi teoretski neće važiti samo oktavu više na 1400Hz i to se čuje, obaška što je ta impedansa kompleksna pa i ne važi teoretski proračun koji je dat za čistu otpornost.

Ovo je ta šema projekat 3b, znači stavljao si po dva izlazna u paralelu pa još 0R22 za ujednačavanje struje kroz paralelne tranzistore na emiterima.

To zna Sir Oliver, ali se ne vide slike kako je radio. Ja nisam to hteo da radim, slobodno probaj šta te košta, možda je značajno poboljšanje, a možda ti se i ne svidi. Bilo šta da radim, uvek radim samo jednu izmenu pa slušam kako bi čuo kakav je uticaj na zvuk. Zato to zna da potraje.

Nije dobro rezati na 500Hz kad mu je free air rezonansa na 180, mali je to srednjotonac. Datasheet kaže minimum 700Hz 2nd order, ja bih to poštovao. Za taj rez na 500Hz treba drugi srednjotonac, sa nižom Fr. The sole purpose of the Zobel network is to ensure that the impedance presented to the crossover network remains essentially constant over the frequency range where variations would cause an unacceptable frequency response variation in the filter network.

Ne možeš tim otpornicima grejanjem na 70C da podigneš značajno otpor, to je zanemarljivo. Na šemi za koju si postavio link su 0,33oma, što si to menjao?

Dodao si im oko 1W disipacije po otporniku.

Kako misliš zalepio?

Ja bih uzeo ove, nisu skupi http://hr.rsdelivers.com/rs/productlist/search?query=NJW0281G&tag=&family=9174&cl=1&lang=rs NJW0281G (NPN) NJW0302G (PNP) a imaš i originale http://hr.rsdelivers.com/rs/productlist/search?query=2sc5200&tag=&family=9174

U Silkenu su verovatno dobri, mada mislim da ih Toshiba ne pravi već duže vremena. To pojačalo nema veliki napon napajanja ali je termički dosta opterećeno, pa ako ti nisu dobri izlazni tranzistori pokazaće se vremenom. Što se tiče razlike u zvuku mislim da to je očekivano.

Kako god bilo, bez merenja nema leba. A bas i srednjotonac mora da se koriguju zobelom.

I meni su fake MJ15003/15004 radili jedno duže vreme pa su pocrkali brutalno odjednom. Imam negde i slike od tih lažnjaka, kupio sam ih pre više od deset godina ništa ne sumjajući u jednoj našoj poznatoj prodavnici. Sad kupujem tranzistore samo u RS components Srbija. Što se tiče tranzistora sad je gotovo, zalemljeno i radi. Pošto ima DC protekciju, ako neki crkne bar neće da spali zvučnike.

Možda su ti fake ti izlazni tranzistori. Evo sa sajta od tog pojačala se baš pominju http://sound.whsites.net/fake/counterfeit-p2.htm