NIXIE

Joj

Prvo možda, ovo drugo je neizvodljivo.

Jesu od pre 13 godina. Mislim da nisu Kineske, ali ne mogu biti siguran. Ima sličnih dosta, u svim bojama osim narandžaste.

Kinezi su to. Mali ali zajebani.

Jedno pitanje koje nije vezano za audio nikako. Jel neko zna gde mogu da kupim narandžaste kuhinjske stolice, iste ili slične ovima na slici? Mogu da budu i plastično-metalne recimo, ove su mi propale načisto i idu u kontinjer čim ovo čudo prođe. Počeo sam da ih tražim, ali sad to više nije moguće.

Jeste, nekad ode i više zavisi kako je rešena kompenzacija. U svakom slučaju dobro je ako stoji i ne mrda puno. Proveri opet na leto kad bude dosta toplije.

Zvučnici su novi, neko ih je kupio i bio nezadovoljan, tako su meni dopali ruku, pretpostavljam da će to još malo da se razradi. Ožičenje sam takođe promenio, po dve blago umotane žice VDH CS18 za sve, za visoki po jedna CS18.

Ok u pravu si za merenje i impedansu, samo mala mi terasa. Merio sam uvek na istom mestu da bih mogao da upoređujem manji i veći model. Da je bilo više vremena, merio bih i tu gde su instalirani, o tom potom. Teško mogu da menjam cevku, mogu samo damping i rastojanje donje ploče.

Te neravnomernosti i rupa na 180 Hz, mislim da je to do moje sobe, jer je skoro identično za manji i veći model, koji su potpuno različite konstrukcije. Subjektivno ovako ima više basa i zvuči prijatnije. Morao bih sad to kod sestre da izmerim, i biće savim drugačije. Kad prođe ova ludnica. Najveća razlika je odmicanje te donje ploče, to uvek mogu da vratim. U perspektivi je aktivni SUB. Trenutno zvučnici su na sred sobe, ima suviše malo room gain-a i fali basa.

Nisam znao šta ću sa sobom, pa reko da uradim nešto korisno. Plus, ispraznio sam ormane od viška opreme.

Posle manjeg modela, bavio sam se prepravkom većeg modela. Vrteo sam nekoliko iteracija pa se vratio na prvu, 1R0 na red sa visokotoncem. Snimak je urađen sa kratkospojnikom umesto 1R0 odnosno 3R9 u originalu. Kad sam sve instalirao kod sestre, pokazalo se da je previše svetlo, pa sam vrati 1R0 na red sa visokim, može i više, po želji i potrebama. Sa 3R9 je previše tamno i bez detalja. Moram da kažem da mi se više sviđa zvuk manjeg modela 11.0, koji je bolja kupovina. Ovi su doduše lepši, veći, glasniji i jači, ali je zvuk tvrđi i manje prijatan. Kupio sam ih veoma povoljno, upola cene, potpuno nove. Morao sam u Aikido CF da stavim 6N1P-EV umesto 6N6P jer tako bolje zvuči sve zajedno (probao još i E88CC, 6922, 6N3P-EV, 5670, 6CC42). Na kraju je ispalo fino, Aikido CF sa 6N1P-EV, mali Leach (oko 100WRMS na 6oma), SMSL B1 i eto bluetooth sistema. Kasnije ću da zamenim kablove za zvučnike, ovi su mi neki prepotopski OFC bakar 2x6mm2 i predugački (3m, treba najviše 1,5m). Na FR snimku, plavo je manji model 11.0, crveno je original 11.1, zeleno modifikovani 11.1 bez otpornika na red sa visokotoncem. Sa otpornikom 1R0 nisam snimio FR, prepravka je bila na terenu. Takođe sam malo isekao i preraspodelio damping u kutiji i dodao još malo. U originalu je damping nabijen bezveze kao i obično zaklanjao bassreflex cev i gušio bas, a zadnja stranica je bila bez dampinga. Donju ploču sam odmakao na 9mm, bilo je 5mm. Imao sam neke plastične nogice kupljene u Kelco, suviše tvrde kao nogice, taman za ovo. Dobije se još malkice basa.

Menjaj vešanje, stavi sunđerasto jer to gumeno nije lako naći. U principu za te pare (skoro 0 eur) nema potrpuno ispravnih driver-a.

Za rez na 3.5kHz i to trećeg reda, plus ako je ferofluid spečen treba ga zameniti.

Zaboravio sam da kažem ako je ispod PCB sa kontaktnim mestima da jedan ili oba šrafa tada služe za vezu. Treba staviti bužir na šraf na delu gde prolazi kroz metal. Za svaki slučaj. Kad se sve stegne i dotegne, tek tada se zaleme baza i emiter (u slučaju TO3 naročito pazit).

https://luftika.rs/nastavnica-likovnog-rts/

Tako je, pasta sa obe strane liskuna, prema tranzistoru i prema hladnjaku. Namažeš tranzistor vrlo tanko, staviš liskun pa opet mackaš tanko. Ne treba puno trpati, već da iscuri sasvim malo kad stegneš. Ako imaš dva šrafa (TO3 kućište) stezati ravnomerno. Ne sme upasti neki opiljak, sve rupe na hladnjaku - oboriti ivice većom burgijom, da se ne probije liskun, probaj rukom, sve mora biti glatko na dodir i čisto. Takođe treba uzeti i plastične podloške za izolaciju šrafova od tranzistora. Ne sme biti spoja metalnog dela tranzistora i hladnjaka, jer to je kratak spoj (obično napajanja i mase). Nakon 15min. dotegnuti šrafove i ne dirati više. PS Mali hladnjaci koji idu na PCB ili sam tranzistor, izolovani su od mase i svega ostalog, tu ide samo trunka paste, ne treba nikakakav liskun. Svaki hladnjak mora imati ravnu površinu, ako je neki limeni presovan (kao klip se navlači, bez šrafa), pa nije ravan, ili je suviše tanak, to ne služi skoro ničemu i teško je pastu staviti jer se obriše. Takve je najbolje izbegavati. Mora deo koji se hladi imati dobar spoj po celoj površini sa hladnjakom.

Ako je tranzistor, naponski regulator, pojačalo ili bilo šta od čipova u metalnom kućištu odnosno metalno-plastičnom, mora se izolovati metalni deo od hladnjaka zato što je kućište recimo vezano sa kolektorom tranzistora ili nekom drugom elektrodom, a hladnjak za GND. Za to se koriste razni izolatori koji dobro provode toplotu, liskun, silikon, keramika itd. Tvrdim izolatorima (liskun, keramika) potrebna je termoprovodna pasta koja popunjava neravnine i poboljšava prenos toplote na hladnjak. Mekanim (silikon) to ne treba, oni sami popunjavaju neravnine. Tako stoje stvari.

Ograda.mp4

A hlađenje toga? Dosta se greje prilikom punjenja-pražnjenja.

Nije mi to jasno sasvim, obično nije tako, kad nema mirne struje pojačalo radi u čistoj B klasi sa nešto više izobličenja, ali radi, i nema veze sa jačinom zvuka tj. ulaznim signalom. Nije ni bitno, ako si ustanovio da je do toga, zameniti te trimere, podesiti mirnu struju i gotovo.

Ovde je u pitanju najverovatnije loš kontakt na izlaznom releju za zvučnike, ili uopšteno negde postoji neki loš kontakt, lem ili konektor. Može biti i problem sa potenciometrom za jačinu ili nečim drugim na pretpojačalu.