NIXIE

Misliš nešto sa baterijom, može i tako

Ne mogu da verujem da niko još nije napravio. Kada sam preporučio AIKIDO, puno njih je trvrdilo da je SALAS 6V6 zakon, sad ispada da niko to nije ni čuo ni pravio. Video sam da je pravljeno izlazno pojačalo sa 6V6 (Saxhifi) i to je sigurno dobro, kladim se da je prava stvar za pogon B200 i tome slično. Ja ću sigurno da probam da sačinim SALAS u kutiji od starog pretpojačala, ne košta me ništa, imam napajanje a dve ruske lampe nisu skupe. Meni se kod tog Salas-a ne dopadaju neke stvari: visoka izlazna impedansa, elektrolit paralelno sa katodnim otpornikom (koji smanjuje izlaznu impedansu ali sigurno loše utiče na zvuk) i potreba za komplikovanim anodnim napajanjem zbog malog PSRR (koje takođe značajno utiče na zvuk).

Imao sam skoro na popravci jedno pojačalce sa TDA 7297 pa sam imao prilike da ga čujem (popustili lemovi na jednom čipu jer je malo ukrivo bio zalemjen i još su ga natezali šrafom na hladnjak kutije). To ne svira ništa osobito, ima puno izobličenja naročito na visokim frekvencijama, nema detalja i dinamike, može za neke PC zvučnike, ali je dosta ispod nivoa potrebnog za B200. Probao sam ga sa čoperskim napajanjem 12V 5A i linearnim 12V 2A, nisam imao akumulator blizu, daleko mi parking. Koliko ja znam, od svih tih čipova najbolji je LM3886 sa dvostranim napajanjem (original, ne kineska kopija) svira odlično i to je za preporuku. Ima puno gotovih pločica na internetu za sitne pare. Treba ti samo pot. 10klog na ulazu, ne treba ti nikakav buffer, pretpojačalo i slično. Ako hoćeš da obojiš zvuk, uvek možeš dodati neki cevni buffer kasnije.

Sad sam u nedoumici, šta to ne valja sa setovanjem SALAS 6V6 preamp, hteo sam da napravim probni primerak da ga uporedim sa AIKIDO-m jer se mnogi kunu u to pretpojačalo ovde na forumu?

Da li si u mogućnosti da probaš tu konfiguraciju Buffer + BoZ(modifikovan) + SEWA sa nekim drugim zvučnicima, čisto da proveriš?

Ako je zvuk spor, tada mu treba ubrzanje

Ne, nisam rekao da se ne čuje, čuje se sigurno, nego da je manje primetno kod zvučnika koji imaju symmetric dive. Ja sam kod sebe okretao fazu na zvučnicima jer znam da mi pretpojačalo okreće fazu, ali nisam mogao da primetim neku značajnu razliku. Možda zato što srednjotonac ima obrnutu fazu od basa i visokotonca. Ostavio sam zvučnike povezane na pojačalo sa obrnutom fazom jer znam da imam obrtanje faze na jednom mestu u sistemu. Na audio snimcima nema garancije da je ispoštovana apsolutna faza. I onako se zvuk stalno menja od jutra do mraka, zavisno od vremenskih uslova, spoljašnje buke i mog raspoloženja tako da nije mnogo bitno. Koliko sam video Visaton B200 nema symmetric drive, kod njega će se verovatno čuti razlika pri obrtanju faze.

Evo malo o apsolutnoj fazi. https://www.stereophile.com/content/absolute-phase-fact-or-fallacy Razlike se čuju kod lošijih zvučnika koji nemaju Symmetric Drive (SD) motor. Kod boljih zvučnika se to ne čuje ili se teško primećuje razlika. Na većini audio snimaka je random phase, nije garantovano da je očuvana originalna faza. Kod višesistemskih zvučnika je zavisno od skretnice skoro uvek neki od drajvera u kontra fazi, tako da je sve to relativno. Ja kod sebe u sistemu nisam mogao da primetim razliku u apsolutnoj fazi.

BoZ bi trebalo da ima malu izlaznu impedansu i taj ulazni kapacitet od SEWA ne bi smeo da mu bude problem. Problem je samo ako imaš nešto sa velikom izlaznom impedansom ispred SEWA. Problem ti je i izlazni elektrolit, on mnogo utiče na zvuk. Da li imaš kakvu pasivnu korekciju na B200, ako ne onda je to ozbiljno ograničenje opsega jer B200 treba da ima svetliji zvuk bez korekcije, naročito u OB. Probaj bez fet buffer-a ima li razlike. Zatim probaj sa kablovima, uzmi recimo deblje licnaste kablove za zvučnike možda ćeš dodati malo agresivnosti u sistem recimo 4x2.5mm2 u pletenici, i onako neće biti dugački. Mislim da su ti na slikama previše tanki. Probaj drugo pojačalo umesto SEWA, a zadrži sve ostalo, ako se zvuk drastičo promeni, problem je u SEWA.

Dobra je disipacija 200+W, taman za zimu. Znači imaš B200 na OB, on ima krivu koja raste ka visokim, sad si ga lepo kompenzovao sa 3xSE i tim tankim kablovima od SEWA do B200. Zato ti drugi pojačavači zvuče oštrije. Još fali samo neki SUB da malo mrda vazduh okolo. Bio je neki zanimljiv projekat za B200, Hobby Hifi Daedalus TL, tu su ga ispeglali maksimalno tako da je dovoljan samo B200. Kutija jeste velika ali nije komplikovana.

Zašto stavljaš Jfet buffer ispred BOZ, zar ne može samo BOZ?

Impresivno. Izgleda kao 2x5kW D klase

Probaj pasivno i aktivno, mada pasivno nema tu potrebnu dinamiku. Svetliji zvuk može da se reši i izborom zvučničkog kabla, a može i nagibom zvučnika.

Uzmi i neku plastičnu kutiju, u Mikroprincu imaš jeftino, mat crne boje su, nisu loše, sve može u to da se strpa. Nemoj uzimati metalnu kutiju da se ne zezaš sa uzemljenjem. RCA su čini mi se najbolji u Kanibalu (svi su kineski ali su OK), imaju jeftinije bez izolatora (za plastičnu kutiju) i malo skuplje sa izolatorima (koji liče na teflon, za metalnu kutiju). Imaju i neke crne Al elksirane kinske dugmiće ali one najveće nemaju od kada sam ja kupio dva poslednja komada. Sve što kupuješ gledaj da bude kvalitetno i da možeš da iskoristiš kasnije za preamp. Dugme za pot. i budući selektor ulaza možeš slobodno da uzmeš na ebay ili aliexpress, samo pazi da budu za glatku osovinu 6mm sa šrafom za fiksiranje.

Pa ovaj je skup u odnosu na te kopije, ali sam uzimao od njih sve i svašta jer oni drže samo delove nabavljene direktno od proizvođača. Nije baš kao ebay, moraš da se registruješ kod njih, napraviš specifikaciju, oni ti pošalju predračun, uplatiš pa delove čekaš ali max. 10 dana. Nije mi bitno što su cene relativno visoke, ne isplati se uzimati fake, kad već ulažeš pare u audio nek bude original, ili ništa. Pazi na sajtu su date cene bez PDV, da se na zaletiš.

Pazi na te ALPS BLUE, ti su ti na EBAY 95% fake, kao i po našim prodavnicama. Imaš original ALPS stereo 10klog RK27 u Primotronic (RS Components Srbija). Valjaće ti i za preamp. ako budeš pravio.

Ostalo mi dosta lima i brezona, možda napravim nešto ovako sledeći put

OK. Probaj sa pot. i RCA izlazom pa ćeš znati da li je izlaz DAC-a dovoljan za Rotel ili treba da se pojača. Balansirani izlazi ti ne trebaju za lampaška pretpojačala koja su u većini SE. Ima i balansiranih verzija, ali to je preskupo.

Probaj ipak prvo pasivno sa jednim ulazom, potenciometrom i dva paralelna izlaza za Rotel i SUB, to te ne košta puno, samo da utvrdiš da li ti treba pojačanje, ali nemoj uzimati signal sa izlaza za slušalice koji je jači naponski, nego sa RCA line izlaza. Kada to utvrdiš, onda će biti jasno da li ti treba pretpojačalo ili buffer sa jediničnim pojačanjem. Za pasivno "pretpojačalo" postavi na DAC-u jačinu na 100% ako su varijabilni RCA izlazi, ako nisu onda je regulacija jačine samo na izlazu za slušalice pa nije bitno.

Onda pasivno nije dobar izbor, možda i može za neku probu, ali izgubiće se detalji. Sve zavisi od ulazne kapacitivnosti Rotel-a i tog SUB-a, a to ne znamo. Bilo koji aktivni buffer je transformator impedanse i nema problem te vrste. SALAS 6V6 ima izlaznu impedansu oko 1,5koma pa ne znam da li odgovara za pogon dva pojačala. Oni drugi buffer-i imaju znatno manje izlazne impedanse par stotina oma, oni mogu i više pojačala da pogone, ali nemaju pojačanje. Nisi napisao čime sada pogoniš Rotel i SUB.

Probaj prvo pasivno, treba ti samo jedan stereo pot. od 5-10 klog i četiri RCA, pa ako zaključiš da ti ne treba pojačanje imaš ovde na forumu temu o pravljenju SLCF, a možda može i ovako nešto bez tranzistora ACF: http://glass-ware.com/User_Guides/ACF 9-Pin.pdf Takođe je omiljeno i pretpojačalo SALAS 6V6 koje ima malo pojačanje oko 5x. To je sve za nebalansiran ulaz, za balansiran nemam iskustva.

Evo podataka proizvođača: System Description: Two-Way Full Range Quasi Ribbon/Planar-Magnetic Dipole Radiator Frequency Response: 45Hz - 22kHz ±3dB Recommended Power: 100 to 250W @8 Ohms. Sensitivity: 86dB @2.83V/1 Meter/500Hz Impedance: 4 Ohms (nisam našao impedance plot, ali verovatno ne ide ispod 4 oma). Čudno je da daju preporuku za 100-250W na 8 oma, a zvučnik je 4 oma. Mala osetljivost i impedansa 4 oma više odgovaraju tranzistorskom nego lampaškom pojačalu, ali to zavisi i od ukusa slušaoca. Taj Rotel je monstrum, ima 300W po kanalu na 4oma sa 10+10 izlaznih tranzistora, trafo od 1,2kW i malo svetliji zvuk. Ima dosta veliko naponsko pojačanje (31,8dB - 39x) pa pretpojačalo može da ima malo ili jedinično pojačanje ako je ulaz sa DAC ili CD. Pretpojačalo lampaško je verovatno naj bolji izbor. Verovatno može kao preamp i samo potenciometar sa Pass B1 buffer ili nekim buffer-om sa lampama, a to nije tako skupo. Ako baš dobro svira sa MG12 bolje je da ga ne prodaješ.

Ja mislim da to ovde nije slučaj, njemu zuji ulaz na koji nije ništa priključeno, a ne zuje ulazi na koje je nešto priključeno. To je znak da u tom uređaju nije sve uzemljeno kako treba. Ja imam dva pretpojačala kojima ne prekidam mase na ulaznom selektoru, samo vruće krajeve, pa nemam nikavo zujanje ni smetnje kako na slobodnim tako i na zauzetim ulazima.

Ne znam kako je sve to povezano, mogu samo da nagađam. To za ground loop zavisi od toga šta se prikjučuje, i kako su ti uređaji uzemljeni, obično nemaju šuko, ako imaju može da bude problem, onda mora da se odvajaju i mase na selektoru preamp-a kako je ZZZ objasnio.

Ako GND od PSU koji je u ovom slučaju i central GND nije nikako povezan sa kutijom koja je uzemljena na šuko konektor, onda verovatno zato zuji. Ako je to pretpojačalo, onda CGND ne treba direktno da bude vezan na kutiju, već recimo preko otpornika 100-1000 oma paralelno sa 100nF, a za sigurnost od strujnog udara predlažem još paralelno sa tim i 2+2 antiparalelno vezane jače diode, od 6A ili više (može i grec). Može da se proba recimo uzemljenje mase od RCA konektora preko 10-50oma na PSU GND a ne direktno. Možete dodati svakom ulazu 50-100koma na GND od činča. Obično je samo pojačalo snage direktno uzemljeno na šasiju a time i na GND od šuko konektora, a sve ostalo se ne uzemljava direktno da se ne napravi GROUND LOOP. Ako nacrtate šemu uzemljenja, lakše će se naći rešenje. Ponavljam, ne treba ništa da zuji kada selektujete ulaz na koji nije ništa prikjučeno, osim ako niste na taj ulaz prikjučili neki baš dugačak otvoreni interkonekt koji nije širmovan.