vukashin

....Naravno, svestan sam da Android po default-u radi resampling i da stvari nisu savršene, ali džabe je džabe!
Nisam probao da mu na USB zakačim HiFace Two, a čini mi se da postoje i neki plejeri/aplikacije koji zaobilaze ograničenja Androida?
Nemam želje ni vremena da se detaljnije bavim time pošto pitanje strimera već imam rešeno, ali ako neko želi da se igra eto ideje.

Ako neko od vas ima viška MTS Iris STB, možda ni ne znate da imate i strimer za džabe!
Mi smo kada smo silom prilika prelazili na MTS optiku, u okviru nekakve akcije dobili još jedan uređaj besplatno.
Čamio je par godina u fijoci, dok iz dosade nisam uzeo da se malo poigram sa njim.
U pitanju je Android box, na netu sam pronašao šifru za otključavanje (hint: Iris TV box tema na Benchmark.rs forumu)  i u setovanjima umesto automatskog podizanja Iris TV aplikacije izabrao App launcher. Sada kada uređaj uključim dobijam pristup desktopu sa aplikacijama.
Prvo sam u podešavanjima uključio WiFi i povezao ga na kućnu mrežu.
Na uređaju je već instaliran file manager tako da nisam imao nikakvih problema da sa USB fleša instaliram Qobuz i još par aplikacija, skinutih sa APK Mirror sajta.
Qobuz radi bez problema, jedino što moram da ga kontrolišem mišem (box ima dva USB porta).
Edit: Zaboravih, morao sam da instaliram i aplikaciju za rotaciju ekrana, pošto mi se iz nekg razloga Qobuz pokretao u vertikalnom formatu (rotiran za 90 stepeni).
Izlazi su optički i 3.5mm analogni.
Preko optičkog izlaza, uz neki najkrš optički kabl od 10m (ovaj tanki plavi na slici dole) koji mi se takođe zatekao u kući, zvuk je iznenađujuće prihvatljiv. Malo mu fali "živine" ali za neko pozadinsko slušanje je super. Ne znam da li bi se nešto dobilo sa boljim kablom.

diyAudio.rs Linux OS nalazi se na diyaudio.rs Google drajvu
diya.iso Link ( Zadnja verzija - Decembar 1. 2023.)  ~ 1.41 GB
https://drive.google.com/file/d/14fCpKDDwaYW9FMTdBL4Veb6XSttrpHS-/view?usp=share_link
md5sum
64ef781f2e65febba667d57b35b63e0b diya.iso  
Postavlja se na USB fleš sa sledećim programima
Rufus - Napravite butabilne USB fleš diskove na lakši način
RUFUS.IE Rufus: Create bootable USB drives the easy way ili sa 
UNetbootin - Homepage and Downloads
UNETBOOTIN.GITHUB.IO ili prosto iz terminala MacOs/LinuxOs sa DD
sudo dd bs=4M if=diya.iso of=/dev/sdc && sync  - - - - -
Postavi se u BIOS da se boot-uje  USB fleš.




i to je to....
Napomena
BIOS mora da je  konfigurisan za boot kao  "UEFI boot loader"  ne  "legacy boot loader"
Mora da se boot-uje  grub kao  "UEFI boot loader".
Takođe secure boot  ako je enabled mora da bude disabled - isto u BIOS
 
Posle ovoga ide reboot mašine....
---
Posle ovoga biće apsolutni klon mog sistema na Vašoj mašini.
Kako izgleda i šta sve ima u sledećem postu.

Ufff... čudio sam se ljudima kada sastavljaju neki diy uradak po nekoliko godina... Ali onda dođu deca/novi posao/pregršt obaveza i shvatim sve u momentu  ...
Kroz šta sam sve prošao nekoliko godinu unazad, dobro da sam uopšte ovaj projekat priveo kraju. Nije još gotovo, normalno, ništa ne završim do kraja - ima još čačkanja oko cajgera i eloksaža prednjice, da sve bude cakum-pakum, ali je barem sve dovedeno u funkcionalno stanje.
Ni dana kada sam sve sastavio u pustio u test pogon nisam uspeo da islikam nešto mnogo slika, al eto čisto nekolko:



Mislim, realno, neko sa više vremena i sredstava, pogotovu vremena, bi mogao ovo da sklopi u par nedelja, al eto Bitno je da svira.

Konacno zavrsio ampove posle 5 godina.
Krenulo se od D3a IT 300B, pa na C3g IT 300b, pa LL1793 10Y IT 300B,  da bi se na kraju zavrsilo na 4P1L 300B.
Dule MML mi je radio kutije
 

sedi u auto , ponesi dva crna piva (jedno smes da popijes) , ali ladna , Zajecarska ;**
ponesi naravno i preamp , pa cemo uz kavu i pivo pregledati i srediti
 
**ukupna cena popravke
 
to naravno , ako nisi voljan da sam zavlacis ruke unutra i meris sta ti kazemo da meris
 

E ovo je novopridoslo ima već više od mesec dana, samo da podelim slike pošto rad zavređuje da se vidi.
SHIGA CD transport u realizaciji umetničke radionice Lazar iz Zrenjanina
U sprezi sa onim na čemu stoji (Lampizdator Amber II) daleko najbolji digitalni zvuk u mom skromnom slušalačkom iskustvu. Po punchu i drajvu dosta blisko dobrom analognom doživljaju, u granicama mogućeg naravno. Ima taj neki get-up-and-dance kick koji se teško nalazi kod digitalije, verovatno je iskolorisano do bola (Fikus) ali je vrlo vrlo zabavno.
 
 
 
 
 

Evo da se malo javim, jucer zavrsio moje Alepe, kompletna elektronika je sa Alepha 2, kojeg sam imao i napravio pre par godina pa sam ga isterao iz kutije i stavio XA.   Nisam menjao ulaznu impedansu i parametre AC gaina kao sto su na alephu 60, vec sam samo smanjio napon na 32 volta po grani  ( bio 45)  i ukrotio bias na oko 420 milija po fetu. 
Jucer smo ja i Bajlag malo merili parametre i evo rezultata koga to interesuje, dakle napon 32 volta, bias 420 milija po fetu, sto cini ukupan bias od oko 2.5 ampera.
21 VRMS klip na 8 oma - 55 wati
20 VRMS klip na 4 oma -  okruglo 100 wati sa AC gainom od 66 % ( taj zvuk mi najvise odgovara )
Rout 0.182 ohm
Na 1 W na 8 oma thd 0.03 %, drugi harmonik na -69db, treci na -87db ispod osnovnog tona na 1 khz. 
Trafo jako tih, skoro se i ne cuje. Za one koje interesuje, realan koeficijent ovih hladnjaka je negde oko 0.35. I to je premereno
Sto se zvuka tice, ukratko receno, prezadovoljan sam. Kao sto vec negde rekoh, ovu gustinu i fluid je tesko dobiti i u lampama, a za solid state je misaona imenica. Dobro se uklopio i sa mojim JBL ti 10k tako da bas radi jako dobro, izgleda da je impedansa od JBL a stabilna pa mu prija. 
i za kraj, evo par slika od pocetka do kraja :

 




 



Alephi stoje na vecim roditeljima koji su ih okotili
 

JBL 2405 u kit formi za stare i za mlade

Alex, Xa topologija je dobra, medjutim preporucio bih ti malo veci napon, ako budes uzimao nove trafoe namotaj ih koji volt vise, vole fetovi malo veci napon, a o biasu i da ne govorim. Optimalno bi bilo preko 28 volti dc, ispod toga ce ti kao prvo klipovati na oko 100 -110 w a mozda i ranije ako mu nabijes bias. Gubi se napon na UGS pa klipuje ranije nego po racunici.  Gledaj da bias bude sto veci, dobices ozbiljan zvuk sa oko frtalj volta po fetu. Za to ce ti trebati oko 150 w disipacije po kutiji. 
Po meni, ako ides na suvise mali bias, onda je bolje odraditi nesto sa bipolarcima, ali ako fetove ispostujes sa solidnim biasom, u ovoj topologiji  dobijas pojacalo koje jeste tesko i greje se kao ludo, ali mu je jako tesko stati na crtu.
Inace moj XA 100.5 je u stvari nesto izmedju XA100.5 i XA 160.5 jer mu je bias toliki da na 8 oma imam oko 150 wati u A klasi i to svira tako dobro da se dize kosa na glavi.  Medjutim ako mu spustim bias na 100 milija po fetu, i dalje svira jako dobro ali  nema tu magiju i taj punch na basu, i ulazi u klasu jako skupih pojacala ali ne moze vise da se kolje sa  najskupljim Karanovim pojacavacem 
Za Xa sam koristio SK 102 evo i krive za oba pa pogledaj

 
Evo i par slika buzdenog cirkulara i routera tako da se sa ovim jednostavnim alatom moze odraditi dosta toga, cisto da se dobije neka ideja
 

Kolege forumasi, pozdrav svima !
U zadnjih godinu dana nisam bio aktivan na forumu iz vise razloga, mnogo posla i slicno...
Posle zavrsetka XA stotke zaista nemam potrebu da bilo sta menjam, jer neskromno govoreci, to je nesto sto se moze slusati do kraja karijere audiofila, i za mene je jednostavno nesto najbolje sto sam cuo.  Poredeci ga u mnogim sistemima jednostavno mu se ne moze prici, tako da apelujem na kolege forumase koji su poceli projekat ( Alex, Shone ) da zavrsavaju pricu jer imaju sta da cuju
Ali da se vratimo na temu :
Posto me je uhvatila dosada i DIY manija, odlucih da iskoristim plocice od mog Alepha 2 i da ih uz malo modifikacija pretvorim u Aleph 60.
Kutije sam sam projektovao u Cadu, prednju plocu sam takodje izrezao sam na obicnom cirkularu ( kupio sam list za aluminijum, i ide kao puter ) a ivice oborio obicnim frezerom za drvo, opet islo kao podmazano, tako da nije nemoguce sve odraditi sam.
Izbusio sedamdesetak rupa, urezao tridesetak navoja i eto kutije  
Sledi farbanje , priprema za eloksazu i ispisivanje fonta na prednjoj ploci. 
Evo par slika, kad krenem sa elektronikom javljam se ponovo ...

"монтажа на сувом"
 

Дали личи?

Par JBL 2543SL

Увод
Никад ми није било јасно како скоро сви произвођачи грамофона тврде да је константна брзина окретања грамофона кључна за контролу pitch-а, а веома мали број њих развија и/или имплементира склопове за тековно мерење исте. Уместо тога, користе се технике контроле обртаја код мотора и мерење истих, прерачун ротација преко мерење повратних струја итд. Шта ли се онда дешава на самом тањиру?
Такође је било прича да грамофонска игла при контакту са плочама има утицај на константну брзину, а да не помињем растезање каиша и промене у температури. Како сам решио да развијам свој грамофон (*), морам сам да проверим ове хипотезе, да се не би базирао на приче које нису поткрепљене јасним доказима.
(*) Рецимо да је стабилна просечна брзина ротација један (поред доста других) од кључних услова при развоју грамофона.
Услови
Поставио сам следеће услове:
Безконтактни сензор (hall effect, IR, laser); Висока прецизност (рецимо микросекунде); Вањски дисплеј (OLED, LCD, ePaper); Логирање мерења за debugging и даљи развој погона за грамофон; Израда од релативно доступних компоненти; Могућност имплементација на било којем грамофону (**). (**) Локација монтирања сензора и окидача зависи од зазора између доње стране тањира и базе.
Компоненте
Скоро све компоненте се могу локално наручити, осим дисплеја. Било која комбинација од оних које сам навео врши посао. На крају, избор је пао на следеће:
Arduino Nano (овде); Keyes KY-003 Hall Effect Sensor Breakout (овде); 0.91" OLED екран са I2C протоколом (рецимо овде); Неколико магнета (6mm x 3mm је добра величина); (***) CD4066B прекидач; (***) Стандардни тастери. (***) Нису потребни за тахометар, већ за други део пројекта, а то је PI/PID контрола вањског контролера за погон грамофона. TBD.
Принцип
Свако окидање сензора снима број микросекунди прошле од иницијализације микроконтролера.
И онда:
Брзина ротације је разлика између нове и старе вредности, изразене у ротацијама у минути; Сензор је један, и је фиксне локације; Окидач(и) сензора могу да буду од један до онолико колико их физички стане на тањиру; Када је више од једног окидача по ротацији, брзина ротације се рачуна за сваки окидач понаособ, а не као разлику између окидача. (****) (****) Сваки сензор има време окидања. У случају hall effect сензора, време окидања зависи од снаге магнетног поља које презентују магнети који раде као окидачи. Чак и да имам услове да поставим магнете са апсолутном прецизношћу, не могу да гарантујем да сви магнети имају магнетно поље исте јачине. Због тога, код који сам развио рачуна сваки магнет као да је једини окидач у систему, и упоређује га са самим себе. Овај приступ гарантује виш ступањ прецизности, и умањује утицај прецизности постављања окидача - све док се окидачи поставе на исто растојање од центра како би окинули сензор.
Повезивање

(*****) За тахометар, без вањске контроле погона, све што је лево од Ардуина се може уклонити.
Окидачи
Окидачи се могу поставити на доњу страну тањира, или на сам обод тањира ако нема места за испод.
Код мене, то сам овако урадио:

Програмирање
Сав код (као и идуће промене) је доступан овде:
https://github.com/stojnev/dwr-controller
Код је релативно једноставан, а сви оперативни параметри се могу штимати преко вредности променљива:
int countMessageDisplaySpins = 1; int waitingCycle = 0; long stoppingTime = 2500000; // Indicates (1) the number of rotations a display message is active before being replaced with RPM, (2) represents intermediary counter and (3) determines the amount of microseconds elapsed after which the platter is considered stopped. int triggerNumber = 4; // Indicates the number of sensor triggers per rotation. int correctionSpin = 4; int correctionSpinShort = 2; long correctionSpinCount = 0; int correctionMovement = 5; // Indicates (1) number of rotations to wait for applying correction with small corrections, (2) number of rotations to wait for applying correction with large corrections, (3) temporary spin count and (4) maximum amount of steps to correct per cycle. float correctionQ = 0.01; // Indicates the difference quotient from standard speed to activate automatic correction. float derivedQ = 0.01; // Indicates the correction in RPM derived from a single 0.01Hz step (single "click"). Код је дизајниран да очекује промене у систему, па тако "препознаје" стање система. То је важно за имплементацију у постојеће системе, где тахометар није контролер брзине и/или стања.
Радња
И на крају, како то ради:
Будућност
Тек смо почели. У плану је бар следеће:
Имплементација Timer2_Counter библиотеке за повећање прецизности система; Рутине за приказ разних просека; Аутоматскo штимање PI/PID параметара; Рутине за чување укупног времена свирања (не само ротација).

Doslo je vreme da predstavim moj projekat koji vec duze vreme planiram da zavrsim a sada su se sklopile kockice pa sam se pozabavio njime... preostale su jos neke finese ali najveci deo posla je uradjen... 
Drajveri koje sam koristio su:
Visokotonac: Vifa XT25TG30-04
Srednjetonac: AD 0211/sq8
Bas: Sony 1-529-121-11 A78X (2 komada paraleno vezana)
Rezne frekvencije su na 600Hz i 3.2Khz.Visokotonac je secen na 24db dok su srednjetonac i bas 12db.
Kutija sirine 210mm, visine 1000mm, duzine 460mm
Unutrasnja zapremina je oko 90 litara.
Bass reflex gadja 34Hz.
Iznutra su sve stranice osim prednje tretirane bitumenskim plocama od 2mm u dva sloja (znaci ukupno 4mm), preko ide azmafon od 10mm a preko azmafona ide vatelin u jednom sloju. Izuzetak je dno jer tamo idu 4 sloja vatelina umesto jednog.
Pri merenju sam koristio program REW, mikrofon Behringer ECM8000, preamp Behringer MIC200 na poziciji neutral i HP laptop... uradio sam kalibraciju zvucne kartice na laptopu i preamp-a na neutral poziciji tako da sam smanjio sve moguce probleme na koje sam mogao da uticem a da merenje bude sto preciznije. 
Ostalo se moze videti na slikama/grafiku...

Za sad se uklapamo u budzet...Prvi proracun je da ce par kutija Ara isfurniran i spreman za sastavljanje kostati 200 eura (iliti 100 eura/komad ako nekom treba centralni ). U cenu ulazi jedan od standardnih furnira (hrast, bukva, jasen) a egzote se doplacuju 20 eura/kutiji. Lak je satenski sjaj, poliuretan. 

uskoro pravim zadnju turu za moj preamp,...ako ima jos neko da mu nesto treba  iz Farnell, na pp da se javi.

DAC konačno ožičen i RADI!!! Trajalo je dosta duže nego što sam mislio.
Nisam ga slikao u pogonu jer ima problema sa jednom cifrom na displeju koja povremeno neće da se upali, odneo sam kumu da vidi o čemu se tačno radi, verovatno neki loš lem ili kontakt. Kad ga sredi ima da okačim neki snimak na youtube. Sad mi treba i neki USB kabal da valja.

sve zavisi kad se otvori window za transport istih napolje
mora vise zica , nebitna organizacija C banka , jer treba distribuirati skoro 4A mirne struje po pcb
 
pustio oba  u rad , glava mi koj bundeva , imam najlepsu temp od 37.4 ...... odo dapopjedem supu , popijem fervex i lalanje ....... zadovoljan
 
sutra malo ukuvavanja i mozda malko setovanja ...... ali i Iq i offseti od hladnog su ihaj ...... servo radi ko veliki
 
 
 

Nisam našao još uvek novi stan, ali sam našao zvučnike za njega. Ma katastrofa, šta reći...
Ovo je jedan komad... pa još jedan, pa tviteri (verovatno D220ti) pa hornice (verovatno yuichi 480) pa da se ecuonoweaevujemo i mi u Niš

Prvi lampaš