Eci

Par Dynaudio 17M75. Dosli iz daleke Australije.

Sedim u mraku, slušam-sve ok. Gledam, fali nešto.
Gore lepo svetli a dole ništa! Raskupusavaj ponovo!
 
 
Ne umem bolje uslikati u mraku. Mnogo bolje izgleda naživo.
 
 
 
 
 

Ija sam se zanimao ovih ,a Boga mi i onih dana...

e, danas smo imali bliski susret sa waterjetom.
pa još i u bgd tačnije na bežaniji.
materijal 2cm aluminijum.
seće ko sirac

Nisu kabasti ako je kućište dovoljno prostrano
 

 

 
 
 
6-kanalni, 24 koraka "ladder" atenuator.
 
@ Vlad Tepes, ne vidim sa slika koji su preklopnici tj. koliko koraka i kako su organizovani, izgledaju kao ovi moji.  Mogu lako da se kombinuju u ma kojoj varijanti, u prednjem delu kod "klik" mehanizma su graničnici koji određuju koliko će položaja imati preklopnik a sekcije se mogu dodavati po potrebi...

Sada je faza usviravanja, treba malo razmrdati drivere posle refresh-a i višemesečnog stajanja. Koliko vidim, neće im trebati mnogo vremena da zasviraju punim kapacitetom.
Burići sviraju neutralno, jako brzo, prva oktava jasna - bez onog brundanja karakterističnog za većinu Tannoy kutija.
Kutija ima 140L , BR tuning na 35 Hz, skretnica Tannoy kreacija sa vrlo kvalitetnim delovima ( Clarity Cap / Duelund / Mundorf Silver Oil )
Damping : koflin ili vatelin kako ga ko zove
 
Oblik kutije sprečava formiranje stojećih talasa , iza samog drivera na suprotni zid je postavljen difuzor u obliku slova V, koji efektno radi posao.
 
Burići nisu namenjeni za lagerovanje pića - možda mk II verzija bude namenjena za to
 

Za sada je filter ostao napolju, dok se driver ne uhoda. ZenMod je odradio fantastičan posao sa osvežavanjem Tannoy K3808 drivera.
 
Trenutno Jeff Back : Live at Ronnie Scott`s - prava mera za 15" driver
 
 

Za sada je filter ostao napolju, dok se driver ne uhoda. ZenMod je odradio fantastičan posao sa osvežavanjem Tannoy K3808 drivera.
 
Trenutno Jeff Back : Live at Ronnie Scott`s - prava mera za 15" driver
 
 

Definitivno gotov Sipijev MU follower sa BS170 mosfetima, a u istoj kutiji našlo se mjesta i za AK4396 DAC (sa malom doradom napajanja).
 

Bio sam malo vredan u međuvremenu, kutija spremna za plastifikaciju i skoro useljavanje
 

 

Najzeznutije je za glavni osigurač pre trafuljka koji mož da načini dim.
 
Trafo malo zazuji i to mu to. Kod torusa je caka i u povećoj struji magnećenja ako su torusi reda 500+ VA pa i to mož da spuca osigurač.
 
Soft start ili NTC 10R otpornik ispred i šešir nakrivo. Ja lično više volem soft start.
Evo šema za soft start http://trafco.rs/softstart.php s tim što ona 4 otpora na red mož budu keramički a mož i NTC.
Evo i tabela osigurača za trafuljke http://trafco.rs/download/uputstvotorus.pdf

@zflazar je izrazio želju da lakira kutije, rado sam mu prepustio taj deo posla
 
naneto je 7 slojeva laka za čamce
 
zbog nekarakterističnog oblika, morali smo napraviti nosač da bi se kutije mogle lakirati odjednom - bez okretanja
 
evo par slika i trenutnog stanja
 
 
 
 

@zflazar je izrazio želju da lakira kutije, rado sam mu prepustio taj deo posla
 
naneto je 7 slojeva laka za čamce
 
zbog nekarakterističnog oblika, morali smo napraviti nosač da bi se kutije mogle lakirati odjednom - bez okretanja
 
evo par slika i trenutnog stanja
 
 
 
 

Neki mini sistem mi je trebao... kod deteta u sobi da sviri Kolibri, Dragan Laković i Minja Subota.
Prvo htedoh da sklapan neki onaj ZCA: http://diyaudioprojects.com/Solid/ZCA/ZCA.htm a onda rekoh, što da mi se greje onaj otpornik od 40W kada mogu za iste pare da dobijem nešto slično, sa malo povratne sprege, ali više snage, te izbor pade na ACA...
 
Ostalo je istorija:
 

 
Prvo neki box i neki hladnjaci, koji idu odozgo kao poklopac, na kutiju sa leve strane:
 

 
Hladnjaci su ovi: http://www.kupujemprodajem.com/alu-hladnjaci-40x10x1-7cm-17718211-oglas.htm?filter_id=2300 tj jedan taj isečen na pola. Da li je dovoljan...? Takav sa rebrima 5cm visine hladi 36W disipacije na mini Babelu, a ovaj bi trebalo da hladi 20W, tako da sam ga procenio na ok. Ali usija se pošteno. Ići će na eloksažu. Ako se i posle toga mnogo greje, ići će u fioku, a umesto njega ima šta da se stavi..
 
Odpozadi:
 

 
Cheap konektori za cheap trick amp - nisam video u celoj investiciji isplativost nekih kvalitetnijih, sviraće ovo...
Pozadi i konektori za napajanje od laptopa, odlučio se za switcher, ipak je ušteda prostora majka svih ušteda. Jedno imao za probne svrhe, a pre 42 dana sam naručio: http://www.ebay.com/itm/111481551511?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT 2 komada i to nije stiglo pa je u toku proces dopiski sa prodavcem... Neće da pošalje druge dok ne zatvorim case. Ja kažem neću da zatvorim case dok mi ne stignu drugi. I tako u krug, ali ne krivim ni njih, pošto nema tracking broja siguran sam gde je to završilo i kod koga... No nema veze. Ako to ne stigne, ima kod braće Roma na auto pijac or'ginal kume za 10e.
 
Ovako sklopljena kutija izgleda:
 

 
S'dugmići i potenciometar:
 

 
Onda se polemilo nešto komponenti na custom designed PCB:
 

 
PCB sam dizajniro sam, em je jednostrana, em koštala 2 sata posla za računarom + 450RSD (Milan PCB, 70um bakar).
(ako nekog interesuje, projekat PCBa je u prilogu).
 
Merenje, kako da stane sve to na poklopac (hladnjak):
 

 
malo sam vrljavo izbušio rupe, al nije to sad tako zdravo ni važno...
 
First board set up:
 

 
And, nakon podešavanja 10V na drainu donjeg mosfeta, testing:
 

 
Sviraaaa   ( <-- ovaj smajli mora uvek kada uređaj prosvira iz prve).
 
Na drugom kanalu takođe set up 10 volts:
 

 
Pa posle i na ugrejanom uređaju.
 
Into the box and completed:
 

 
Liči:
 

 
Test muškosti: - Ajde poteraj CT142 kutije! - Misliš da neću? Nemoj dvaput da se čudiš!
 

 
Hebeni su ti A class watti.. ovo nije 2k2 mod pa je izlazna snaga manja (oko 4W) ali to tera i ovako neefikasne kutije
 
Bass u popriličnoj količini, onaj Pass prepoznatljivi...
Detalji tu, svi na mestu
 
Jedan close up selfie:
 

(vrljavi fotoaparat ne ume da prikaže svu lepotu belog power dugmeta, koje je ovde zamagljeno i plavo )
 
Set - up u nekoj priči:
 

 
Ali ipak telefon nema toliko gaina da potera u celosti ovaj amp, pa će to da sačeka neko CD plejerče.
 
Sve u svemu, zabava da se jedno popodne struže, šrafi i lemi, a da posle lepo svira
 
BTW, već vidim kako bi ovo leglo sa nekim finim osetljivim Fostexima u nekoj lepoj horni ili tako nešto štogod...
 
 
 
 

Ove horne sam radio 2007 godine, kada sam bio u Lowther fazi
Bas helper je ubačen naknadno , eksperimentisao sam prvo sa Gauss 15" driverom - odlično se pokazao. Posle sam uzeo BD 15" driver
Nisu finiširane ( možda i neće biti - nedostatak vremena ), trenutno stoje kod majstora u radionici 
 
Driveri na slici su Lowther EX2 i BD15
 
Veoma interesantno iskustvo

Ove horne sam radio 2007 godine, kada sam bio u Lowther fazi
Bas helper je ubačen naknadno , eksperimentisao sam prvo sa Gauss 15" driverom - odlično se pokazao. Posle sam uzeo BD 15" driver
Nisu finiširane ( možda i neće biti - nedostatak vremena ), trenutno stoje kod majstora u radionici 
 
Driveri na slici su Lowther EX2 i BD15
 
Veoma interesantno iskustvo

to će štajnika upazari za kujnu

bože kako sam lijen
 
tek danas se nakanih da krenem da radim novi interkonekt
daklem pošto mi ne pada na pamet da dajem 40 jura za mini petopolni konektor krenuh da rasturam ovaj osakćeni što sam dobio sa gramom

kad to rasturih bih zadovoljan jer ipak ostade nešto od njega

da bi se to iskoristilo valja riješiti fiksiranje kabla kad se zalemi
razmišljao sam da radim sa epoxy kitom ali mi sinu ideja da možda mogu da iskoristim kapu od nekog rca konektora
i desi se čudo nalećeh na odgovarjuću

čak se napravio navoj da može da se zašarafljuje i odšarafljuje

fenomenalno
 
e sad ostaje da po praznicima galim lemljenje kabla i zatvaranje u dijelu koji ide u ručicu
sad ne mogu jer sam prezadovoljan i ushićen kako sam ovo smislio
divim se sam sebi do imbecilnosti

Znam da moze interesantnije, bolje i  pedantnije.
 
Znam da takodje postoje resenja sa profilima koja su jako elegantna, ali ono sto me je navelo da napravim kutiju na ovaj nacin je upravo to sto sve mogu da kupim kod kuce i ne moram da cekam bilo sta. Ovde cu napisati kratko uputstvo kako sve to izgleda.
 
Ono sto vam je potrebno za ovakvu kutiju je slijedece : aluminijumski lim (polutvrdi) oko pola kvadrata,  tri metra ''L'' profila od 15 mm x 15 mm, sedamdesetak sarafa 5 x 10 mm sa imbus glavom i pripadajuce matice i podloske.
Za prednju plocu vam je potrebno pola metra aluminijumskog flaha (sirina zavisi od dubine kutije). Ja sam koristio debljinu od jednog centimetra ali mozete staviti i vise, vizuelno ce sigurno biti bolje ali novcanik ce vise da trpi.
 
Kako izrezati lim:
 
Oznacimo lim i stegnemo ga dobro izmedju dvije drvene povrsine (sto i daska npr. ).  Zatim dobro zasijecemo skalpelom par puta. Pazljivo savijamo lim po savu dok konacno ne popusti  i ne pukne. Ono sto je ovde JAKO vazno je da dio lima koji koristimo MORA biti pod stegom a dio koji savijamo se baca, pogotovo kad je rijec o vecim komadima.
 
Tako postizemo minimalne deformacije komada lima koji nam je potreban.
 
Slike 1 -4 pokazuju kako to treba da izgleda. Nemojte se plasiti neravnina na krajevima tabli, ''L'' plofil je tu da zamaskira ''masakr''  koji smo ostavili iza sjecenja: 
 

 
Uzeti "L'' profil i pazljivo uzeti mjeru gornje i donje table. Stranice sa strane ostavljamo za kraj.
Izrezemo ''L'' profil pod uglom od 45 stepeni tako da dobijemo nesto slicno ramu za sliku. Uglove mozemo precizno izrezati alatom  ( kalupom) koji se moze kupiti u bilo kojoj bolje opremljenoj radnji za te namjene.
 
Na slikama 6 - 10 mozete vidjeti kako to izgleda:
 

 
Zatim je red da izbusimo rupe.
 
Prvo busimo rupe na ''L'' profilu. Ukoliko nam je sraf 5mm onda i rupe busimo tacno na tu mjeru. Vodimo racuna da rupe busimo malo dalje od sredine ''L'' profila ka rubu da nam matice kasnije ne bi pravile probleme pri montazi i stelovanju.
Kada smo uradili ''L'' profil, red je na gornju i donju plocu. Na njima busimo rupe vece za 2-3 mm, to jest oko 7mm u precniku.Ovo je potrebno zato sto je jako tesko sve izbusiti u mm iz prve, pa ce nam ove vece rupe omoguciti da pomjeramo profil i da ga dovedemo u idealnu poziciju.Vodite racuna da vam rupe na plocama ne budu prevelike jer ce se onda vidjeti ispod profila.
Kako to izgleda moze da se vidi na slikama 11 -12.
 

 
Kutija sklopljena na ovakav nacin je  jako fleksibilna za stelovanje i moze se pomjerati u svim pravcima, sve dok je ne dovedemo u zeljenu poziciju i pod prave uglove.
Na slici 13 se vidi gotova konstrukcija.
 

 
Poslije toga dolazi ponovno rastavljanje kutije, gruba obrada sirglom i busenje rupa gdje god da je to potrebno (rupe za montazu, hladjenje). 
Kako to izgleda vidi se na slikama 16 -18.
 

 
ECOVANJE (NAGRIZANJE KISELINOM)
 
Kada smo prednju i ostale ploce izrezali na mjeru, grubo obradili i sve nastelovali kako treba, na red dolazi ispisivanje natpisa na kutiji.
 
PAZNJA !
Hemikalije sa kojima se radi nagrizaju kozu i otrovne su za udisanje, NIKAKO nemojte raditi sa kiselinom u zatvorenoj prostoriji jer moze doci do trovanja. OBAVEZNO nositi rukavice i naocare pri radu jer i jedna kap rastvora jako nagriza kozu i pravi bolne rane.
 
Prvo odredimo mjesto gdje zelimo da postavimo natpis. Kada smo to odradili u nekom programu   (moze fotoshop ) odaberemo font i napisemo sta zelimo. Onda to prebacimo u negativ i okrenemo u mirror mod. Slova moraju da budu obrnuta da bi na plocu ispalo sve kako treba. 
 
Uzmemo samolepljivu foliju i skinemo je pazeci da ne ostetimo podlogu na kojoj je bila .Folija nam nije potrebna vec podloga koja ne prihvata nista na sebe. Foliju nemojte bacati, kasnije cemo je iskoristiti da pokrijemo dijelove koje zelimo da sacuvamo od kiseline.
Na podlozi  odstampamo natpise na laserskom stampacu i ostavimo ih do daljnjeg.  
 

 
Upalimo ringlu na sporetu i zagrijemo aluminijumsku plocu. Kada je dovoljno vrela ( ne usijana, samo vruca ) polozimo na nju papir sa stampom i blago pritisnemo krpom. Ukoliko ste dovoljno zagrijali plocu papir ce se zalijepiti poput naljepnice.
 
Napomena :
 
Neki ovaj toner transfer rade peglom. U ovom slucaju to je skoro nemoguce jer je ploca prevelika da se zagrije na dobru temperaturu, ovo sa sporetom mi je mnogo brze i daje odlicne rezultate kada su u pitanju velike povrsine, za PCB i virtoplast ovo ne vazi, pegla je bolja.
 

 
Kada je sve na mjestu ohladimo plocu pod vodom,  kvaseci  suprotnu stranu od one na kojoj su natpisi.
Ohladimo i polako uklonimo papir. Toner bi trebalo da ostane na metalu. Ova procedura nije laka i ne bude dobra uvijek iz prve, nekada mora da se ponovi  par puta dok sve ne bude kako treba. Ukoliko je toner porozan ili postoje manje greske to se moze popraviti flomasterom  za CD.
 

 
Kada smo uspjesno prenijeli toner na aluminijum, na redu je zastita stalih djelova ploce od uticaja kiseline. To mozemo da uradimo sa sirim selotejpom u nekoliko slojeva, mozemo i iskoristiti onaj dio samoljepljive folije koju smo  ostavili od toner transfera.
Posto smo zastitili sve dijelove koji  ne smiju doci u dodir sa kiselinom spremni smo za nagrizanje.
U siru posudu naspemo 75 - 80% sone kiseline, u nju polako dodamo oko 15 % hidrogena  i spustimo plocu. Do reakcije ne dolazi odmah vec treba minut ili dva da kiselina nagrize povrsinski oksid aluminijuma, kada se to desi vidjecete kako se na mjestima gdje je aluminijum nezasticen kiselina pravi mjerurice i polako nagriza metal. Ukoliko je reakcija burna, i odmah po potapanju ploce pocinje da ''vri'', dodajte malo mlake vode jer prejaka reakcija moze da osteti toner i da vam pojede plocu na mjestima koja su zasticena, to obicno biva po rubovima slova.
 

 
Povremeno, (svakih par min) izvadite plocu iz kiseline, prelijte vodom u posebnoj posudi i pogledajte stanje tonera i dubinu nagrizanja, ako je sve kako treba nastavite do zeljene dubine slova. Ovom metodom se moze nagristi maksimalno  1/2 - 3/4 mm da toner izdrzi, ukoliko idete dublje postoji sansa da vam toner otpadne i da upropastite plocu.
Moram naglasiti da iako 1/2 mm zvuci malo, to je sa estetske tacke sasvim dovoljno i vizuelno daje odlicne rezultate.
Kada smo zavrsili sa nagrizanjem, plocu isperemo, skinemo selotejp i foliju  i uljanim razrijedjivacem uklonimo preostali toner.
 

 
Zatim izbrusimo plocu ravnom vibracionom masinom ili rukom. 
 

 
Nozice  i dugmad za pot nisam radio ja, narucio sam ih preko neta, odlican rad za nevelike pare, necu ovde pisati kod koga da ne bi bilo reklame
 
Evo i ostalih slika gotove kutije.
 

 

 
Materijal za ovakvu kutiju zajedno sa dugmadima i nozicama me je kostao 60 -70 evra. I mnogo sati rada... 
 
Nadam se da ce sve ovo nekome biti od koristi, veliki pozdrav! 

Vreme leti...
Prodje godina kako sam postavio ovu temu...a za to vreme evo šta se uradilo:

 
Krajnji izgled ampa je uslovljen nabavljenim hladnjacima i trafoom 400VA iz jednog upsa:


Kada sam sve to spakovao u kutiju dobio sam ovo:



Još čekam front ,pa da to bude skroz gotovo.
 

Trenutno nema, još radim neke provere. Spravica izgleda ovako:
 

 

 

 

DAC AK4396 konačno dobio kućicu...
 
Ostali još fini radovi: relej za remote control i da se dotegnu vezice.

Sledi lakiranje

Sledi lakiranje

Sledi lakiranje