NIXIE

Nisu ni EMI filteri idealni, ali nekad je bolje išta nego ništa. https://interferencetechnology.com/practical-reasons-for-shifting-to-the-application-of-dielectric-independent-emi-filters-with-integral-surge-protection-in-product-designs/

Samo liči, ali Fikusova ima kalem i na uzemljenju.

Nisam mu komentarisao zlonamerno, nego sam se i sam mučio par puta da uklopim visoki i srednji. Na nižim frekvencijama (300-600Hz) to je lako, velika je talasna dužina, male su fazne razlike i obično nema problema. Na višim frekvencijama počinje mučenje, položaj driver-a, refleksije, mala talasna dužina, uklapanje faze, par puta sam odustao od finog peglanja i ostavio tako kako jeste, nisam imao živaca da isteram do kraja.

Samo ti to napravi pa češ već čuti jel ima razlike i da li je pozitivna. Niko ne može unapred da ti kaže šta će biti. Ja imam razne smetnje u mreži i moram na svaki uređaj da stavim mrežni filter, onaj u IEC utičnici, inače se čuje uvek nešto od toga. Za pojačala stavljam 10A, za male potrošače što manji 2-3A koji ima da se nađe, jer oni imaju bolje gušenje smetnji od velikih. Nisam primetio da nešto izrazito različito svira sa i bez tog filtera. Mehaničke vibracije trafoa obično nemaju veze sa mrežnim filterom, verovatno će ti ostati i sa tim ili bilo kojim drugim filterom. Probaj još da staviš napojni kabal sa širmom tipa LIYCY 3x1,5mm2 , 3x2,5mm2 ili slično. Ja upravo planiram da sve napojne kablove zamenim sa širmovanim da vidim jel ima razlike, mnogi su imali pozitivna iskustva, nije nebo i zemlja ali ima razlike.

Ko voli zvuk ribona, obično neće posle da sluša ništa drugo, i obratno, ko ne voli ne može da ih sluša. Isto ti je sa OB, širokopojasnim, planarima, elektrostaticima, svaki ima nešto svoje... Sva sreća izbor je beskonačan.

Jeste, oštrinu zvuka proizvode niže frekvencije reda 3-6kHz, a ono iznad 10kHz je "air". Koliko ja pratim stvari tu postoji par problema, naročito kod dužih ribona. Polarna karakteristika ribona je široka horizontalno a uska vertikalno, imaju rastuću karakteristiku, traže skretnicu višeg reda gde je lakše pogrešiti kod uklapanja, mnogo su brži od bilo kog srednjotonca na rezu i imaju veća izobličenja 3 harmonika. Koji god ribon da sam slušao na prvu loptu zvuči malo oštrije, dok se malo ne navikneš na taj zvuk, ali zato svaki žičani instrument zvuči prirodnije i pojavljuju se detalji koje nisi čuo, dok činele reprodukuju kako kad, nekad super, nekad ne može da se sluša. Obaška su snimci međusobno toliko različiti, da se to nekada čuje nepodnošljivo i sa najmekše zvučećim kalotnim visokotoncem, a nekada je tunjavo do bola. Mislim da će on na kraju srediti te zvučnike jer je dosta para uložio u njih, možda treba Fostex jače da se seče, možda treba još dampinga u Fostex kutiji, možda nije fazno nešto uklopljeno, ko zna.

Jeste to tačno, navikao si na jedan sistem, pa kad čuješ drugi uvek nešto smeta dok se opet ne navikneš. A dijagrami poznatih zvučnika znaju da budu katastrofalni, to je normalna pojava. Neki ne priznaju merenja, drugi gađaju ukus publike i tako to. Nije nikada bilo lako uklopiti ribon sa srednjotoncem.

Imaš još jedni opciju, koja je jeftinija a može da ispadne dobro. Ostaviš samo rez između basa i srednjotonca na 900Hz kako jeste, a sve ostale elemente skretnice ukloniš, tako da srednjotonac radi koliko god može visoke, pa tako slušaš i meriš. Onda ako je dobro, dodaš visokotonac 20mm sa jednim kondenzatorom i otpornikom kao prigušen supervisokotonac iznad 10kHz, samo vidiš dal će biti bolje u fazi ili kontrafazno, kako se bolje uklopi.

Znaš šta je tu problem, blizu su rezovi na 900Hz i 2.5kHz, pa imaš haos od faze na srednjotoncu. Probaj simulaciju reza na duplo višoj frekvenciji (zbog rastojanja driver-a) odnosno na 5kHz. Tako će i ona rupa na 7kHz možda da se smanji.

Takav utisak da su visoki malo dominantni je zbog ona dva pika na 1.9kHz i 4Khz praćenih rupom na 2.8kHz i potisnutim delom od 5-8kHz, dok ono iznad 10kHz može da se reši lako sunđerima koji dolaze uz RAAL, za to i služe. Koji god zvučnik ima brdo od 3-6kHz zvuk je subjektivno svetliji ili oštriji. Kad bi se nekako rešio ta dva pika verovatno bi dobio savršenstvo zvuka. Bas ovde deluje dobro, ja volim malo više basa, a pošto je aktivan to može uvek da se podesi po ukusu. Meni sve ovo liči na Kii Audio Three, samo što su oni sa klasičnim SEAS driverima ali kompletno aktivni sa korekcijom kašnjenja za sve jedinice. Možda je to put kojim treba ići. U svakom slučaju kako čujem da je to bio jedan od najboljih utisaka na sajmu, čestitke za trud. Ja inače više ne idem na te sajmove, jer su zvučnici u neodgovarajućim uslovima, puno je ljudi po sobama pa kad ih ima više onda zvuči tunjavo, a kad se isprazni onda vrišti. Izbor muzike za prezentacije je takođe sporan, mnogi prave budžene snimke samo za prezentacije itd. Kao na televizorima što ima onaj mod za prodavnicu gde sve sljašti, a kad doneseš kući ono običan "made in PRC". https://www.stereophile.com/content/kii-audio-three-loudspeaker

Još samo da proradi pošta.

Nekako mi lakše da stisnem dugmence i sačekam 5sekundi dok ga Kinez izmeri.

Ja koristim ovaj, za prave amatere, aocim L, C radi zener diode, tranzistore, čak i čita kodove daljinskih upravljača. Ima punjivu bateriju koja dugo traje. Merio sam do sada najveći elektrolit od 30000uF i induktivitet 6mH bez problema. Samo moraju obavezno da se isprazne kondenzatori pre meranja otpornikom 100oma 2w da se ne ubije sprava. https://www.aliexpress.com/item/2016-T7-New-Transistor-Tester-TFT-Diode-Triode-Capacitance-Meter-LCR-ESR-meter-NPN-PNP-MOSFET/32700218750.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.iDSSVW

Ne sme preko rupe da se meće. Neće da fercera.

Mikro piezo buzzer naj verovatnije.

Platno iz Elemente, dosta je tanko i rastegljivo može lepo da se navuče na bilo kakav okvir, a ne providi se.

Ovo merenje se poklapa s tvojim. Znači drajveri su ispravni. http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?t=3899

Ja mogu da izmerim ako mi doneseš.

Elementa je u Dimitrija Tucovića a Kanibal u TC Piramida

Kanibal, Elementa, bar je bilo prošle godine.

Uopšte nije loše, naprotiv. Hvala na informacijama.

15uF i 22uF su na basu paralelni, a blokovi su ti ogromni i preskupi. Onaj 2,2uF nije u funkciji dok ne crkne osigurač. Ja za veće vrednosti koristim motorne PP kondenzatore, oni su podnošljive cene, ali veličina... 4,7uF ti je na red sa visokotoncem i tu je značajno bolji PP od elektrolita, a fizički nije preveliki može da se upakuje.

http://www.kanibal.co.rs/products.php?sgr=11091000&pid=11091011

Dobro izgledaju, a nisu skupi. Koliko li je poštarina za male pakete?