ZZZ

Odavno postoji takav dizajn. Pogledati Western electric stare kabinete i front-horne.

loši da, dobri nemaju. ni suma ni bruma.

To je sum digitalne konverzije koji se još više čini "vidljivim" putem direktivnosti horne. Uvek je prisutan, i spusta se i do centralnog spektra. Vidi se i na merenjima. Podaci koje proizvodjaci (danas) daju jednostavno nisu tačni. To se vidi i po tome sto ne daju kao ranije, sta je korišceno pri merenju i kako je sve radjeno. To je bilo ranije opšta praksa.

Po Hartleyevom modelu to je i osnovna ideja. Onda ti ramovi sa materijalom prave damper i umrtvljiju stranice kabineta. To je za veće kabinete koji imaju stranice od lošijeg materijala super. Philips je ti izveo ali sa krutim materijalima i čvrstim vezama. tako da su to 2 pristupa za A.D.E. (Acoustically damped enclosure) Medjutim meni su ovi U-frame kabinetčići mali i od brezovog špera su. Tako da neću praviti dodatne ramove nosače. Samo ću da isečem otvore i da zaheftam za zidove. Problem je u tome što nema ni okvirnog uputstva a ni matematičkog aparata kako bih izračunao veličinu otvora, razmak itd... Tako da ću to morati da izvodim na osnovu crteža iz postojeće dokumentacije i patenata. Ranije su ctrezi bili objavljivani u srazmeri tako da se tu moze izvući neka dodatna informacija. Za sada je jasno samo koji je osnovni princip. Isto to me čeka i za izračunavanje Karlson horni za HF jedinice. Jednostavno od toga sto se nudi po forumima sve je netačno. Uradio sam neke šablone za probu i nemaju odgovarajući oblik. Ali to ću već izračunati. Mada je to veliko drkanje zbog toga st oradim sa MathCad programom pa onda grafikone funkcija prebacujem u Photoshop, sredjujem da budu u srazmeri i odgovarajućih dimenzija i nosim na štampanje. Pa tek onda izrezujem i presvlačim preko cevi da proverim oblik...

od pre neki dan... Ove Olfa makazice sa nekim malim zubićima su fantastične. Stvarno. To je obavezni alat. Seku materijale koje druge firmirane makaze neće ni da primirišu.

iz slova te reči se mogu izvesti sva ostala slova i uz malo znjanja i ruda dobiti to u originalnim Sloboda fontu. To je logotipski font i siguran sam da postoje sva slova i znaci kada se dizajnirao ranije tal logo. Medjutim malo je verovatno da je to digitalizovano... Jel to Stove kao Peć? A zasto se napiše sve na srpskohrvatskom?

jel to bese izdato kod nas ili ne?

koji album pixies :)?

tako je. izmedju ostalog kod zvučnika sa permanentnim magnetom i zapremina je manja kao i značajno manja masa. A to smanjuje troškove ne samo materijala već i prevoza i skladištenja i ambalaže. Kao i manje dimenzije kabineta... Recimo jedna zanimljivost vezana za fiekd coil je sto su ranije taj namotaj koristili kao prigušnicu u napajanjima za cevne ampove koji pogone zvučnike... A eventualni manji brum napajanja koji se reflektuje na zvucnicima neutralisali takozvanim humbucking dodatnim coilom...

ima vremena uradićeš. treba i poslušati dato stanje sheme a ne samo menjati da ne dodje do premature evakuatio-a

ima jos jedan metod da se povecaa struja kroz cev. prosto JFET kolo 1 jfet i jedan otpornik. probaj prvo ovo sto kaze Zen. Ali idi sa otporom max do Rdc primara 1.2K to ce biti oko 600oma i nesto manje od 16mA oko 14-15mA. Posle toga mozes isprobati i sa JFETom pa izaberi sta ti vise odgovara?

nema flux taj kalaj... ja probao kad sam bio mladjan lola...

opa

Vidiš... ok je i tako. Dovoljno je tih 8.xmA. bolje je da ti se formira cev sa manjom strujom... (izvini ne rekoh ti ranije da pustiš kroz cevi 1-2mA dan dva, tek da nabacis nesto na anodu...). Piči dugim korakom po redovima ploča

proveri za svaki slučaj i na drugoj cevi negativni prednapon. Cini mi se da je mala razlika u struji kroz cev. Sa oko 16mA na 12mA. Imajući u vidu vise nego duplo veći otpor koji je u katodi?

u odličnom ti je stanju radio. Ti aparati stvarno lepo zvuče. potenciometre skini pazljivo jedan po jedan i pokušaj ih veoma pažljivo rasklopiti. Onda lepo očisti klizač i kružni sloj pota isključivo alkoholom i mekom krpicom - bez grebanja i raznih WD sprejeva. Služiče te do kraja sveta.

moze tako kao na shemi ali vrati kablove za zvucnike kako su i bili posto catode follower ne obrce fazu... Probaj prvo tako sa manjom strujom kroz cev. Zabeleži vrednosti napona i slušne utiske. Kasnije probaj sa paralelnim otporima primaru. U tom spoju pogonska impedansa cevi kako generatora ti je približno 1 / S (Transkonduktansa) vidi tamo na dijagramima za te radne tačke koje izmeriš koliko je to, pa časkom izračunaj. U svakom slučaju osetno manja od prethodnog slučaja kada je trafo bio u kolu anode.

Da Oleg Rullit to radi jako dugo, sada su to već decenije iskistva. Sećam se prvo je krenuo od vraćanja u novi život, starih dobrih oštećenih zvučnika. Jasan mu je koncept - old school. Ima tu svega od field colila do alnico magneta pa i savremenih materijala. Mnogo ručnog rada, mnogo eksperimenata. I jako velika količina custom drivera. Driveri su skupi ali je svaki par skoro unikat. Mislim da je stacioniran u Berlinu. Pričao mi je poznanik da je svratio kod njega u radionicu i kupio par drivera pristupačnije cene. Kaže da jako lepo rade, nažalost nisam imao prilike da ih čujem. Verujem da su Olegove jedinice odlične. Vidim da je to sada već čitav tim ljudi koji sklapaju zvučnike kao Atelier Rullit...

ili postavi pasivni bridged T atenuator na sekundar za -6db smanjenja signala su ti svi otpori 6.8K. Cev i dalje vidi oko 6.5-7K opteretnog otpora. https://www.pasternack.com/t-calculator-bridged-tee.aspx unapred si znao koliko ce biti pojačanje sklopa kako to sad odjednom previše

nije mi jasno... ako ti je veliko pojačanje otkači taj C u katodi, kako ti je Zen odmah i rekao. Da li si probao bez tog C? Uvodi se lokalni feedback ali se smanjuje pojačan je sklopa. mozes dodatno smanjiti pojačanje i smanjenjem opteretnog otpora na sekundaru transformatora. onda smanji vrednost na 6.8K ili 6.2K ili 6K. Ali ne moj ici ispod ove vrednosti povecace se izobličenja sklopa... mozes i staviti taj trafo u katodu samo ce se smanjiti struja kroz cev (i kroz primar trafoa takodje) a povecace se negativni prednapon, onda ces imati malo manje pojacanje od 1X praktično kao neki buffer. (Ko zna kako si ti na vise mesta izokretao faze. Ne proverva se na taj način kako si ti uradio. moze da se koristi baterija malog napona ali ti je potreban i neki osetljiv instrument sa skazaljkom. povezes instrument na sekundar. onda samo pipneš jedan kraj baterije sa (otporom serijski). posto trafo ne provodi DC signal instrument ce krenuti u nekom smeru pa se vratiti u pocetni polozaj. u fazi je kada instrument krene u + podrucije, na primaru je + onaj na kom je + baterije... ILI kao još bolji način, generatorom signala i osciloskopom...)

prvo vrati zvučničke kablove u normalni rezim faza. A na preamp trafou okreni izvode i promeni faze. jel to beše 1:1 trafo u prempu primar 90Hy? Šta je na ulazu, samo ovo sto si nactrtao ili jos nesto? spominjao si neki tvc trafo? I koja je vrednost kondenzatora gore anoda-trafo-C? za početak postavi veću vrednost C u katodi 470-1000uF (ostavi tih 100uF samo dodaj 1000uF povećaj ulazni R prema masi od 47K na 470K do 1mega ako u napajanju postoje bajpas otpri paralelno sa kondezatorima - skini ih povećaj opteretni otpor sa 7.5K na 8.2K ili 10K. grid stoper r od tih 200 oma ne znači skoro ništa, ili ga skini ili povećaj vrednost na 1K sve ovo nema uticaja na radne tačke i u tom smislu je OK i neista se neće promeniti

ajde prvo postavi konkretnu shemu po kojoj si povezao sklop. Sa vrednostima elemenata i ostalim podacima. Pošto je sklop napravljen izmeri i napone u kolu cevi. isto i za napajanje.

Na front idu ove koje se mogu skinuti. A pozadi cu videti najberovatnijie isto neka mrezica sa nekim propuštajućim materijalom. U svakom slučaju ne zatvoreni kabinet. Moram da testiram A.R.U. koncept pa ću videti kasnije.

uradio maske u stilu starih school speaker-a. komplikovano je ali se isplati. Stavio sam kao podlogu aluminijumsku mrežicu sitnih prozora. Preko toga sintetičko platno. Platno se rasteze prvo na ram koji je veći od maske. od sredine stranica prema uglovima postepeno. maska se sa strane gde dolazi platno, premaže nekim lepkom. koristio sam lepak za gumu zbog toga sto se lako skida acetonom kasnije ako bude bilo potrebe da se zameni patno. Još samo da dodam ručice da se komplet prednja ploča sa driverom može zameniti.