NIXIE

Dosta tih malih stiroflexa sam poklonio gramofondžijama, pogledaću da li imam još neki tih vrednosti. Keramičkiih verovatno imam.

Kome treba Ei PCC 83 kojoj je od silnog rada počela farba da otpada? Tvoji sitovi su makar novi.

Ovo prvo, dinamički zvučnici su istog principa rada, tamo da je ista priča oko centriranja. Ako nije centrirano neće raditi pravilno. Ovo drugo ne znam, verovatno može da se menja. Ne verujem da ima i kalem, ali videćeš tek kad kupiš može li se otvoriti ili je isto sve zalepljeno.

Evo ovde ima kako treba da izgleda kad je centriran. Post #11

Oni što imaju šrafove, DTF12 i slično popuste se tri šrafa koja drže prednju ploču sa membranom i kalemom, stavi se na red kondenzator 10uF bipolarni, sluša se tiho neka muzika na uvce i polako namešta da ima najpuniji i naj jači zvuk, da ima ui srednjih i visokih, da zvuči prijatno, ako samo sikće ili nema visokih, nije u centru. To je onako, baš otprilike. Ja imam merenje impedanse pa je lakše, kad se vidi lep pik impedanse, onda je u centru i stegnu se šrafovi. DT 20 izgleda mi da su lepljeni, mislim da tu nema pomoći.

Već rekoh, to je zato što nisu dobro centrirani, ali te DT20 nisam otvarao, oba su bila dobra. Možda može nekako da se rasklopi i centrira, nisam preobao. Ako su zalepljeni, doviđence, kako je tako je.

Pa MIC je osetljiv, a bakarna cev je teška, može da se ošteti u transportu i prilikom postavljanja, a po Marfiju sigurno gine ako ti ispadne cevka. Ovako je sigurnije, držim ih u kesici (2kom.) i zabodem MIC kad je sve namontirano. Jeste malo više posla oko lemljenja tih konektora, ali možeš imati jedan Likwitz mod. i jedan original MIC recimo.

Možda sam previše komplikovano uradio, da bi sve bilo rastavljivo. U principu može puno jednostavnije, bez tih konektora. MIC kapsulu zalemiš za kabal, kabal provučeš kroz cevku, zalepiš kapsulu za cev, ubaciš termo lepak (ili neki gumeni uvodnik) gde kabal izlazi, navučeš bužira i gotovo. Meni je ideja bila sa tim konektorima da mogu da probam kapsulu bez i sa modifikacijom (ali nisam nikad probao), da mogu da stavim duži ili kraći kabal, i da sve bude lako demontažno da stane lepo u jednu omanju kutiju.

To je za kola, ima neku skretnicu unutra, pojma nemam kad ne daju bitne podatke. Što se merenja efikasnosti tiče, za to treba kalibrisan mikrofon, a to nemam, znam otprilike prema svojim zvučnicima koji su oko 87db/1w/1m. SAL DTF 12 je tu negde, nije glasniji. Taj DT 20 koji imam na PC satelitima, sa 3inch fulranger-om male efikasnosti, e pa DTF20 se jedva čuje, a to mi i odgovara. Znači daleko je to od 91db koliko piše.

Izgleda da jeste samo po jedan komad Iskri, ,nisam obratio pažnju. Za te AT17 lažu samo tako, taj mali piezo za kola na može imati ni blizu tu osetljivost. Kod njih je skoro sve izmišljeno, frljaju te cifre samo tako. Za KH 107 verujem da je takođe skoro sve izmišljeno, nego imaju hornicu pa je veća verovatnoća da su glasniji, a može biti da onda imaju i dosta više izobličenja. Gledaj i one veće sa hornom. Ja sam pravio kutije sa onim DTF 12, to je solidan visokotonac taman za te pare, kad ga proveriš i centriraš, ali nema navedenu 91db osetljivost, ni blizu, pre će biti oko 87-88db 1W 1m. I nema u njemu trunke ferofluida kao što piše na sajtu.

Ovako nekako beše: 1. Vrh sa MIC kapsulom je od 3.5mm stereo jack-a muški, uzimao sam kompletno metalni jer oni plastični su šit. Kapsula je zalemljena na pinove od vrha i prvog prstena, GND sam odsekao, ne treba jer je uzemljen preko ženskog konektora na cev, a cev takođe uzemljena na širm kabla. Nakon toga sam nabacio parčence izolacione cevčice što se dobije uz jack (prosečeno po dužini) i termobužir. Izbegavati jače grejanje kapsule, već znaš. Kabal za signal sam uzeo sa dve parice + širm, jedna parica je signal, druga GND sa PCB i širm je takođe GND ali sa kućišta pretpojačala odnosno 3.5mm ženskog džeka na pretpojačalu. Nisam hteo da mi kroz širm teče struja. 2. Na bakarnu cev fi8mm debljine zida 1mm sam zalemio u tri-četiri tačke na svakom kraju po jedan 3.5mm ženski stereo konektor sa metalnim kućištem, unutra provukao jednu paricu za signal. Prečnik tog konektora spolja je oko 8-9mm tako da se lepo uklapa. Ako ima neki prsten, može da se oturpija. Teško je zalemiti bakarnu cev za konektor a da ne strada konektor, jer cev obaška odvači toplotu, treba je izolovati dobro nekom krpom i koristiti jaču lemilicu. Prvo se obrusi i kalajiše cev pa obrusi i kalajiše kraj konektora, a onda nekako zalemi. Za MIC nešto ovako http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=2802 Za cev nešto ovako http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=2974

Evo nešto za tebe, da se ne mučiš više sa tim Ei elipsama. https://www.kupujemprodajem.com//Audio/Zvu-nici-Oprema-i-delovi/Iskra-Zp-50-i-Zp69-73172209-oglas.htm

Nemaju toliku osetljivost, piše 95 dB (ali to nije potpun podatak, fali im 1W/1m) plus što SAL laže za podatke tako da su verovatno samo malo glasniji od tih DT20, znači opet ti neće odgovarati. Možda KHS 107, piše 104dB, šta god to značilo. Na red sa piezo visokotoncima stavlja se otpornik recimo 50oma 5W i neki mali kondenzator kao skretnica za sečenje niskih frekvencija. Vrednost kondenzatora se utvrdi eksperimentom, ali u pitanju su vrednosti do par stotina nF. Imaju visoke impedanse na niskim frekvencijama, i vrlo male na stotinama kHz, zato se stavlja otpornik na red, zbog zaštite pojačala. https://www.elementa.rs/proizvod/4493/piezo-visokotonski-zvucnik-64x64mm-300w Može i nešto ovako da se proba, potenciometar mora biti žičani, reda veličine 100oma od nekoliko vati što je obično skuplje od visokotonca. http://pbsong.com/tweeters.html

Nije 21W8851 to ne postoji nego 21W8555-01, nego Mika mnogo skratio vreme, ne može više da se edituje post kad pogrešim.

Ima i jedna isto tako zanimljiva opcija, 21W8851 ide u kompresionu kutiju od 40l sa jednim varioventom i to dosta duboko, a dosta je jeftiniji od revelatora. samo mu je mala efikasnost u tom slučaju.

Biće i to jednog dana, taj tvoj driver za ovu moju kutiju pasuje ko pedu na nošu, a ima i onaj sa Al membranom, beše 22W8857. Nego taj zvučnik je započeo život 1993 kao 2way, a posle godinu dana je postao 3way. Zato je taj bas unutra, i kao svaki midbass ima i prednosti i mana. Prednost je 20g pokretne mase, jak magnet i efikasnost od 90db/1W/1m, mana je što ne ide tako duboko kao taj tvoj bass driver.

Ja nekad imadoh SAM SBI1 sa 30W54 i dva varioventa u kutiji od 100l. Nisam imao dovoljno prostora za njih (zaleteo sam se da pravim) pa sam ih prodao, i napravio duplo manje kutije. Taj bas i ovaj što sad imam u bassreflex kutiji od 40l (SS 21W8553) ne mogu da se porede. Onaj je bio bolje definisan i brz, ovog ima više i ako je manji driver, ali nije tako precizan. Efikasnost je bila na strani 30W54 i to barem za +3dB.

Najviše za one koji idu lepo u kompresione kutije, Qts 0,3-0,6. Može verovatno i za taj tvoj midbas ako je u kompresionoj, nestaće mu skoro sasvim pik impedanse na rezonansi, a zapremina će biti prividno veća, ići će dublje nego sad. https://www.radiomuseum.org/r/dynaudio_variovent.html

Za neke drivere, Variovent je idealan.

Imali su sreće, i to dosta. Obično se tako nešto završi drugačije.

Dal da doda još jednu IKEA dasku za seckanje luka ispod ili da sedne u onu drugu IKEA fotelju.

Pitanje je na koliko DC napon reaguje zaštita, možda recimo ima i detekciju i AC napona, a ti neku žicu nisi spojio kako je bilo kad si rasklapao. Mali DC napon reda100-200mV neće ostaviti posledice, smatra se da je do 100mV prihvatljivo. Veći DC napon neće biti čujan, a može ti polako "prokuvati" namotaj bas zvučnika. Naravno sve zavisi od toga koliko je snažan zvučnik i koliko će grejanje kalema biti usled DC komponente. Prvo eliminiši taj DC, to je znak neke neispravnosti, najverovatnije u ulaznom stepenu, ali može značiti i da je neka komponeta bilo gde na PCB izašla iz prihvatljivog opsega vrednosti.

Neće da reaguje ako imaš DC napona na izlazu pojačala neke veće vrednosti (preko 0,7V recimo, zavisi od toga kako je realizovana zaštita), ili ako je nešto neispravno u kolu pobude relea ili ako špulna relea nije za isti napon kao što je bio stari.