NIXIE

To ti je jedno bitno unapređenje zvuka, pa ti vidi da li vredi potrošiti još malo da se izvuče maksimum iz toga što imaš. A ako pretpojačalo (ili šta već imaš) za pogon tih izlaznih pojačala ima izlazni kondenzator, onda nema DC offset-a pa ti i ne trebaju C1 i C2, izvadi ih i stavi kratkospojnik da signal dođe direktno na ulaz OP. Tako je kod mene. Brige nemaš jer ta pojačala imaju DC zaštitu zvučnika. U ostalom možeš lako izmeriti DC offset na ulazu i izlazu pojačala ako nešto sumnjaš.

Umesto C1 i C2 elektrolitskih kondenzatora staviš blok kondenzator ili ih premostiš blok kondenzatorom. Dobija se na kvalitetu i čistoći zvuka. Prvenstveno preporučujem zamenu.

Lepo to izgleda, ali su preterali sa cenom. Now for a bit of disappointing news: The new Garrard 301, with SME M2-12R tonearm and custom plinth, carries a retail price of $23,500, freight additional.

Treba mu 10x manji kondenzator, recimo 4,7uF sa 22koma dobije se 1,5Hz -3db, sasvim dovoljno. Pitanje je samo (ako postoji) koliki je kondenzator na izlazu pretpojačala, ako je on mali onda može i neki veći da se stavi ako ima mesta. Ili neka ostavi tako kako jeste ali da te back to back elektrolite bajpasuje sa 1uF ili 1,5uF. Evo recimo sa nekim od ovih: http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=11572 http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=16934 Ili u Silkenu uzme Phillips MKC plavi 1uF, po jedan komad za bajpass na svaki kanal, jeftino rešenje. Može i ovo da stavi, mada nije kvalitetno kao PP ili MKC samo je kompaktno i jeftino, svakako je bolje od dva redna elektrolita. http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=12683 http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=12682

Na snazi nisi dobio sigurno, jer to zavisi od napona napajanja i mogućnosti trafoa, ali na čistoći zvuka jesi. Plus sad će teško da crkne izlazni par kad ga odvrneš. Ono što još možeš uraditi a da ne košta puno, je da zameniš ulazni sprežni elektrolit nekim blok kondenzatorom (bilo kojim, MKC, PP pa čak i poliester), i da u dogledno vreme staviš neke ozbiljnije filterske kondenzatore u napajanje. Mislim mogao bi i da zameniš te stare otpornike sa metal film, ali puno je tu posla. Mirnu struju bih ja malo podigao, na 40-50mA. Trabalo bi proveriti osciloskopom da li je nestalo prelazno izobličenje, jer sa 30mA tu je negde na granici.

MJ15003 je NPN znači on ide umesto 2N3055

Ima u Silkenu malo jeftinije od MJ15003/15004 da se kupe MJ15022/15023 ili za iste pare MJ15024/15025 koji su svi bolji tranzistori od MJ15003/15004 samo je pitanje originalnosti istih. U mom pojačalu MJ15024/15025 su dali značajan napredak u kvalitetu zvuka u odnosu na MJ15003/15004. Imam i stariju varijantu pojačala sa MJ15003/15004 i lepo se čuje u direktnom poređenju. Mislim šta god od toga stavi umesto 2N30055/BDX18 čuće se zvučni napredak, a o pouzdanosti pojačala više nema brige. Jedino što on ima 6 pojačala, ima da se igra godinu dana sa sređivanjem.

Na šemi piše samo BD243/244, ako su sa oznakom C onda su ok. 100V. Ako ti nije žao, kupi samo jedan komad MJ15003 ili 15004 i otvori ga. Znaćeš odmah da li su fake. Da ne bacaš pare. Treba da piše na njima ON, ako piše Motorola to su fake 99%. Motorola ne postoji 20god.

Ma lepe su te kutije, ne dirajte ništa, kakvi crni srednjotonci.

On vidi na osciloskopu šta će posle da čuje.

Pojačalce D klase malo korišćeno uglavnom kao zanimljiva igračka, prodaje se zajedno sa brick napajanjem 24V. Ima jedan bluetooth i jedan linijski ulaz (RCA), ima i tonske kontrole za bas i visoke. Linijski ulaz je aktivan kad bluetooth nije aktivan. Izlazne buksne su za banane prečnika 4mm. Bajpasovani su dodatno svi sprežni bipolarni elektrolitski kondenzatori i jedan u napajanju (crveni WIMA blokovi, oni sivi su tu već bili). Hladnjak je stegnut šrafovima, nije lepljen na čip. Snaga otprilike 2x25WRMS na 8oma odnosno 2x40WRMS na 4oma pri THD1% sa ovim napajanjem. Cena 5000din. za pojačalo sa napajanjem. Sva pitanja na PP.

A gde su avioni, kamioni, tenkovi ... Sve to je u cilju da proizvođači prodaju što više novih vozila, po mogućstvu električnih i hibrida, koji sve ukupno imaju veću emisiju CO2 od klasičnih vozila, a o kopanju litijuma za baterije da ne pričamo.

To pojačalo je loše projektovano i izvedeno, svi tranzistori imaju manji probojni napon UCE nego što treba. Recimo BD139/140 - 80V, BD243/244 - 45V (trebalo bi da budu makar 243B/244B - 80V), 2N3055/BDX18 - 60V. Kako je napon napajanja +-42V (ukupno 84V) onda se ne stavljaju tranzistori ispod 100V probojnog napona UCE, poželjno je preko 120V. Treba voditi računa da je trafo dimenzionisan na ondašnjih 220VAC, a sada imaš u mreži redovno 240V i više, samim tim napon u pojačalu raste i preko 10%. Sve je tu u redu dok ne pojačaš malo više, a onda kako raste amplituda izlaznog napona sve zavisi od toga koliko koji tranzistor može da izdrži preko fabričkih specifikacija. Da ne bi stalno crkavalo, treba zameniti sve tranzistore od BD139/140 do izlaznih sa tranzistorima odgovarajućeg probojnog napona. Oni ogromni hladnjaci na BD139/140 će ti otkiniti padove na PCB ako malo jače drmneš pojačalo, trebaju ti neki primereni nameni: http://kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=9675 Tranzistori su brži od osigurača. Osigurači služe da ne dođe do požara i da ne izgori štampa kad nešto precrkne, eventualno kao zaštita za zvučnike, a tranzistore će teško da zaštite. Ne pišem ovo da te bacim u depresiju, nego da preduzmeš odgovarajuće radnje kako bi te sprave doveo u kakvo-takvo pouzdano stanje.

Ja od kad se skromno bavim ovim hobijem mogu samo da kažem: bez merenja nema ništa. A recimo kad se menja gornje vešanje, to tek nije po fabričkoj specifikaciji, barem u početku dok se ne razradi. A o stvrdnutim vešanjima da ne pričam.

To je gotovo pravilo, to se promeni nakon razrađivanja, ali gotovo nikad ne stigne na sprecifikaciju. Mislim da su Troels i drugi dosta toga merili i skoro uvek su se razlikovali. Uglavnom se i FR opseg razlikuje od fabričke specifikacije jer se ne meri u istim uslovima.

Samo ako ima nekog bruma, ako nema mislim da ne treba dirati.

Meni onaj Thorens deluje ko prava mašina u odnosu na taj Rega. Međutim često kvalitet zvuka nije u skladu sa izgledom, a pretpostavljam i da Rega ima bolju ručicu.

To ti je dobra praksa zato što taj motor ima u remenici malo kvačilo (mislim da beše opruga i neki filc) koje proklizava, pa ga tako čuvaš od habanja. A što se gramofona tiče, ta baza je odlična, a ručica ako nije na visini zadatka, bože moj, može kasnije i da se promeni za neku bolju.

Ja sam radio sa drvofiksom, namaže se furnir i kutija (koristio sam mali valjak da bude ravnomerno). Kada se osuši zalepim peglom preko pamučne krpe i okrajcujem skalpelom natenane pa finom šmirglom doteram. Evo stoji od 93 nije se nigde odlepilo. Probaj na nakom parčetu, medijapan dosta upija lepak pa tu možda mora dva puta premaz lepkom. Ja sam tada furnirao već ranije farbane kutije (lak za školske table), jedan premaz lepka je bio dosta, a pre toga lagano šmirglanje farbe. Kad sam kasnije furnirao neku ivericu, mazao sam je dva puta lepkom jer je upijala dosta. Može i Sintelanom da se lepi, samo to je onako težak trip zbog isparenja.

Spoji provizorno dve nožice na timeru i vrti šraf CW. Ako raste otpor te dve treba da budu spojene i na PCB. Ako pada otpor, okreni ga za 180.

Probaj instrumentom, dve su kratko spojene ako se vezuje kao trimer. Ako se pak vezuje kao potenciometar, onda to nije slučaj.

Vladd je u pravu, ako je vezan kao trimer (a ovde verovatno jeste) onda su dve nožice na PCB spojene. Nađi koje su spojene pa probaj ti da spojiš trimeru dva izvoda tako da kad vrtiš u smeru kazaljke na satu (CW) raste otpor. Onda znaš kako treba da se zalemi, da kad vrtiš u CW raste napon a kad vrtiš kontra (CCW) pada napon. Možda nije toliko bitno, ali ja pazim da uvek zalemim tako da kad vrtim CW raste napon ili struja i obrnuto.

Koliko se sećam za MJ15003/04 prelazno izobličenje nestaje na oko 30-40mA. Davno je bilo ne sećam se tačno.

I treba da se greju, tu ništa ne možeš. Proveri da napon na špulni nije puno veći od nazivnog napona, da ne crkne.