NIXIE

Evo našao sam taj tekst, Morgan Jones - Baking Valves. Although the gas current measurement before baking was necessarily somewhat inaccurate - 1µA on a 100µA FSD movement - the average improvement in gas current due to baking was a factor of five. Testing the baked valves showed that although anode current and gm were noticeably lower for all valves, they were far more stable. Further, they now agreed closely with a known good valve, suggesting that the previously high and unstable characteristics were a direct consequence of the grid gas current. Baking_valves_pix.pdf

Sad sam se tek setio ko je to napisao za pečenje lampi u rerni na 100C, čuveni Morgan Jones a on nije baš bilo ko koliko ja znam. Samo ne mogu da nađem nigde tekst o tome kao da ga više nema na netu ali se dobro toga sećam čitao sam pre par godina. Pošto ovde svi bolje sve znaju od belog sveta, možda je i on bio u zabludi.

Ne zam, ali ja ću i dalje da ih držim na grejanju dan dva dok su nove, nekih isparenje ima sigurno i sa metalnih delova kad se sve to ugreje, a Getter treba da održava vakuum na duže ako je zaptivanje dobro. Znam da menja boju (pobeli ili potamni) kad je loš vakuum, a to znači da je vršio svoju funkciju sve dok se nije zasitio.

I cene su mu jake, recimo za apgrejdovane DAC-ove sa bliskog istoka 2000 eur. Bilo par puta na KP bio sam impresioniran opisom i cenom, ono nema bolje od ovog, bez kompromisa, samo kod mene i tako to.

Ne znam tačne podatke za radne temperature tih malih lampi, recimo 150-200C je verovatno plafon, pogledaću datasheet-ove. Zar getter ne treba da radi stalno tokom životnog veka lampe kupeći gasove u njoj, mislim kad je ugrejana i radi, ne kad stoji u magacinu? Znam da ima tih gettera raznih, za ove lampe koje se najčešće koriste u audio svrhe se aktiviraju pri izradi indukciono (ispare) i zalepe za vrh balona kao ogledalo, tako da i ne mogu ponovo da se aktiviraju.

Tako kažu, 24 sata na 100C i trebalo bi da pokupi sve gasove unutar balona. Rerna baš nije praktična a i temperatura nije tačna, možda treba napraviti neko kućište sa grejačem i termostatom pa probati. Za sada ja imam na preampu poseban prekidač za visoki napon, a grejanje radi uvek, pa kad kupim nove lampe ostavim ih non stop samo na grejanju dan dva bez HV. Da li pomaže na znam, teoretski da, praktično možda i ne. Imam puno tih starih lampi, neke ruske 6n23P koje sam kupovao posle dva dana grejanja nisu pokazivale neki izražen šum, imam i neke Simensove E88CC iz 60-tih ali sa njma isto nije bilo nikakvih problema. Samo jednu imam 5670 iz 83-će koja jače šušti od ostalih, ali njoj grejanje nije pomoglo. Imam i neke Amperex 6922 iz 70-tih, dve od pet su tokom godina prošuštale ali mislim da to nije zbog gasa nego su kupljene polovne i ko zna koliko su radile.

Ma dobre su te što imaš. One RR su iz 50-tih verovatno su već odavno pustile vazduh unutra. Morale bi prvo u rernu na pečenje pa posle u pojačalo.

Preteča Ei Niš, Zavodi Radio Rendgen Niš, praktično original Phillips cevi ali jako stare.

Rekoh ti ja da sam bockao OP, znam i neke druge koji su se tim zanimali, i na kraju niko nije bio preterano zadovoljan pa smo zaboravili na to. To su OP, mogu da imaju ne znam kakve performanse na papiru, ali od njih za audio nema puno vajde naročito kad imaš par komada vezanih na red kao u tom Denonu i većini ostalih. Tu je Fikus apsolutno u pravu, OP nema šta da traži na izlazu DAC-a niti bilo gde, a ostalu ikebanu okolo OP da i ne pominjem. Ti pošto imaš puno iskustva, jedini vredan pomak u celoj priči je da napraviš nov I/U konverter, kad nađeš vremena, lampe, fetovi, šta bilo. Ono što kaže vladd, clock, napajanje sve to stoji, ali nije ništa tako dobro kao uklanjanje OP i elektrolita sa izlaza. Ja sam zaobišao OP i dva elektrolita na izlazu super jeftinog Pioneer DV610, moglo je jednostavno da se izvede sa par PP kondenzatora pošto je vout dac, malo je tiše ali puno bolje zvuči, pre toga nije moglo da se sluša koliko je muljavo bilo.

Ko drug Tito kad krene da obilazi parohiju.

Poslaću ti jedan. To će za par godina biti kolekcionarski primerak.

Gledao sam ja šta on radi, i šta drugi rade, na kraju odlučim se za DAC koji na izlazu može da ima samo otpornik za I/U (DALE u ovom slučaju).

Nemam ja šefa. To ima samo u državna preduzeća. U privatnim su manageri.

Imaće +-37-38VDC u praznom hodu. Još je u dozvoljenim granicama, ali zvučnici bi trebalo da budu 8oma, sa 4 oma ne sme puno da se odvrće. Taj čip valjda ima i termičku zaštitu.

Uvek pazim da mi bolja polovina nije tu kad dolaze gosti koji mnogo vole muziku. Može nekako da izdrži taj tempo sat-dva plafon i posle ajmo razlaz. A inače voli da sluša sistem ali samo preko bluetooth-a jutube, vole to i gosti onako da se zabavljaju pa puštaju sa mobilnog, bude tu svega i svačega, opšte veselje.

Kad sam davno probavao na CD63 te razne OP, bilo je slično tvojim iskustvima, zato je ostao OPA2604. Najveći kvalitativni skok je bilo izbacivanje HDAM i dva elektrolita na putu signala. Dalje nisam hteo da ulažem, mislim da se ne isplati. U međuvremenu je to bataljeno, napravljen DAC, a CD63 mi stoji u ormanu i služi kao rezerva ako je DAC negde u komšiluku. Šta onda još ostaje od opcija za Denon, koji je dosta bolja mašina od ove moje, jer više bockati OP nema vajde? Da sam uradiš neku I/U konverziju sa OP i izbaciš ceo taj izlazni deo, pa ako ne valja ostaviš tako kako jeste. Znam da Fikus ima te hvalospeve o lampizaciji i koječemu što je radio koji se posle pokažu kao ne baš tako sjajna stvar. Svako svog hvali.

Mene to ne treba imam svuda wifi.

Doneo mi komšija jedan takav IC kabal na probu, pa pošto je rezultat bio iznenađujuće dobar, odem prvom prilikom i kupim 10m tog kabla. Sad imam čime da se zanimam. Što se LAN kablova tiče, mislim da CAT7 treba uzeti, oni imaju najširi opseg ako se to računa.

Na KP je i onako skoro sve hajend.

Razlikuje se još nešto, kod nas su trafoi na 10/0,4kV, kod vas su na 20/0,4kV, srednjenaponska mreža nam nije ista.

Biće ti jače pojačalo. Kad sam napravio Leach pre 20god. DC napon je bio po projektu +-56 do 58V kako kad. Sad je +-60 do 64V i zujka trafo, eto besplatno sam dobio 20-30W po kanalu a da prstom nisam mrdnuo. Na mreži nikad nemam ispod 230, a ide i do 245V. Kod kuma smo izmerili jednom preko 250V posle ugradnje nove trafo stanice navalile da crkavaju sijalice, žalili se stanari tih zgrada pa su nešto smanjili sad je kao kod mene otprilike. Stariji uređaji su definitivno u opasnosti, naročito kad je manja potrošnja u mreži. I nisu iste faze, razlika je i do 3-4v.

Pa eno ti primer za onaj VDH polarity checker, 23,5 funti je kutija sa logom VDH i finom svilom, a 1,40 funti je checker. A nama kutija ne treba. Naručio sam sa Alija jedan bolji primerak tog checker-a za 2,50 dolara, ima bateriju za svetlo displeja da ne ćoretam u mraku, bez kutije naravno.

Ima vibracija između slojeva kad prolazi naizmenični signal, neki kondenzatori mogu da "sviraju". Valjda proizvođači znaju zašto ulje stavljaju u folijske kondenzatore. Ako nije za damping, ne znam zašta bi još služilo.

Na 220V je 12A, to može da se nađe. Nije skup osigurač, skupa je kutija.

Možda ga turaju da priguši vibracije?