NIXIE

Imaš na šemi koju sam crtao, bas i visokotonac u fazi, srednja horna u kontrafazi. Visokotonac može da se proba i drugačije, u kontra fazi, to kad završiš sve. U principu je isto spojeno na obe te skretnice. Unutra je staklena vuna kako sam i rekao, izvadi to, izdrži malo svraba, pa kupi koflin uzeću ja ako bude viška. Treba dampirati i gornji deo. To se najlakše lepi termolepkom, naneseš par gomilica lepka i pritisneš dok je vruće, tako da malo po malo sve zalepiš. Za prigušenje srednje horne, izračunaj otpornike pa kupi približne vrednosti. Stavi se 16 oma u kalkulator. Ja bih uradio -6db, a pošto su jeftini uzmi još i otpornike za -4.5 i -3dB sve od 5W žičane. http://www.sengpielaudio.com/calculator-Lpad.htm Recimo: -6dB 8R2 2kom i 15oma 2kom -4,5dB 6R8 2kom i 22oma 2kom -3dB 4R7 2kom i 39oma 2kom

Jeste zbog velike talasne dužine, ali lepše izgleda kad dodaš i za bas. No to može i kasnije.

Onda ostavi mogućnost da zalemiš 470nF i 2x470nF za visoki (ili 1uF), pa šta bude bolje, može i jedno i drugo. Izbuši nove rupe na PCB burgijom 0,8 ili 1mm. A te otpornike, nađi 6 istih približne vrednosti pa ih sve zameni. Ako se atenuator ne može skinuti, valjda mogu otpornici da se zamene nekako? http://shop.vremeplov.co.rs/Shop/Product?name=Otpornik-ugljeni-2W-5%-6R8&accountingCode=3179 http://shop.vremeplov.co.rs/Shop/Product?name=Žičani-otpornik-5W-6R8-5%&accountingCode=1791

Sve je to predivno i uloženo je puno truda. Samo bih dodao još jednu stvar, tepih.

Lele

Evo skretnice, za sada bez detalja atenuatora dok ga ne dobijem.

https://m.aliexpress.com/item/32831259709.html?spm=a2g0n.orderlist-amp.item.32831259709&aff_trace_key=331cc5e89c404cfbb4e79aa9d5d26be6-1603821680480-06618-UneMJZVf&aff_platform=msite&m_page_id=9089amp-jKhX-ql3SiEBIIXQFrp_Tw1603821783753&browser_id=424d6a8f75fb476f88e5daed719dad70&is_c=N Ima ih svuda, ebay, amazon. Imao sam free shipping i popust kupon 2$. Mislim da bih smeo sa ovim da merim i mrežu 230V kad mi je osciloskop prikačen na laptop koji radi na baterije. Imam i bežičnog miša i tastaturu. Samo da ništa ne pipam ili da koristim gumene rukavice. One aktivne galvanski izolovane sonde su mnogo skupe.

Proradio Aliexpres, stiglo za oko dve nedelje.

To mi je plan, jedino što nemam atenuator da vidim šta su tu uradili, ostao kod Krce. A taj haos na visokim frekvencijama sam jedared našao i na nekom Heco zvučniku novije generacije, skoro isto ovako. Nisam utvrdio zašto jer je čovek odmah prodao te zvučnike, nije hteo da ih otvaramo da dođem do skretnice i drivera. Običan svileni visokotonac od 25mm, bez hornice, klasičan. Basići isto obični papirni, oni sigurno nisu imali neke ludorije na visokim da se to vidi na snimku. Probaću da nađem snimak. A ovde može biti i do membrane drivera, na srednjoj horni je izgleda ona braonkasta platneno-fenolna (bakelitna?) membrana. Možda je vremenom dobila neki break up mode, staro je to dosta. Kod tih vintage drivera ima svega i svačega zbog promena u materijalu tokom vremena.

Evo ga jedan uporedni snimak kod Krce u sobi, BM zvučnik (plavo) i 3A zvučnik sa dva krajnja položaja atenuatora (-4 crveno i +2 zeleno). Vidi se da šta god staviš u sobu, na tu poziciju, bas će da bude isti, a i ostalo donekle. Takođe se vidi šta radi atenuator na srednjotonskoj horni 3A. To u stvari nije srednjotonska horna nego visokotonska, njene dimenzije to govore i sam driver je 25mm. Znači ovo je dvosistemski zvučnik sa supertweeter-om za ispomoć. Videćemo kad proradi taj mali kako će izgledati sve zajedno. A i BM po meni nema dovoljno visokih i zvuči zatvorenije nego što bi trebalo, tako da to takođe treba malo otvoriti kasnije i doraditi.

Evo par sličica, vidi se i loš lem na nožici kondenzatora pored rupe za šraf.

Za kondenzatore isto može Dunavkova, recimo po dve za svaki kontakt. A možeš da uzmeš i obične žice bakarne, 1,5mm2 za sve, možda za bas 2,5mm2. Samo da nisu one originalne kalajisane i blago oksidirane.

Može, mada bih ja nju čuvao za interno ožičenje uređaja jer je bolja od mnogih drugih. Do srednjotonca i visokotonca po 4 Dunavkove (2+2). Do basa i ulaznog konektora ili 8 Dunavkovih (4+4) ili 4 kom. CS18 (2+2). Dunavkova je 0.33mm2 a CS18 0.9mm2.

Ma odmah radi žice, tu greške nema, CS18 ti je 2eur/m. Ove su kalajisane i potamnele. Izmeri otprilike koliko sad ima žica, računaj duplo do basa i ulaza, uzmi barem 2m više za povezivanje kondenzatora. Mislim da 10m ukupno vrši posao. Za atenuator nisam siguran, možeš li to nekako skinuti da vidim kako je vezano sa onim 22oma na PCB?

Jesu ispravni ali nisu radili zbog prekida na štampi. Kad se kupi nešto 100god. staro odmah otvaraj i lemilicu u ruke.

Jes vala, srednjotonske horne ispravne, omski otpor 14.4oma. I glasne, pipneš ommetrom i baš dobro pojačava šuškanje. Visokotonske horne ispravne, omski otpor 7.2oma, i one lepo šuškaju samo malo tiše. Kalemovi: L1 - 1.23mH 0.6oma, kad se ubaci kondenzator u kalem onda je 0.84mH. Sad ne znam jel tako planirano ili je greška, biće da je ovo drugo. To je redni kalem na basu. L2 - 0.44mH 0.4oma, kad ubacim kodenzator u kalem Instrument kaže 0.26mH. To je kalem na srednjotoncu. L3 - 0.18mH 0.1om, kalem na visokotoncu. Njemu ne sleduje kodenzator, onaj najmanji ne može da dovati. C1 - 7.1uF, Vloss=0.1%, ESR=0.22oma, na njemu piše 8uF. C2 - 12.5uF, Vloss=2.5%, ESR= 0.20oma, na njemu piše 8uF. C3 - 5.4uF, Vloss=3%, ESR=0.21om, na njemu piše 3uF. C4 - 0.47uF nisam proveravao vrednost. R1- 22oma MOX 2W ili 3W. Razlog nerada visokotonaca u kutiji je naprsli lem na jednoj nožici C4. Ta nožica je na par mm od rupe za šraf, PCB je tu vidno deformisana i to je vremenom povuklo tinol koji se odvojio. Pretpostavljam da je isto na obe skretnice, kod mene je samo jedna. Trivijalno. Ostaje da skiciram skretnicu. Skinuo sam L2 vrlo lako tako da se lepo vidi gde je šta povezano i može se lepo sve zameniti. Žice su odvratne, to mora sve da se zameni. Predlog VDH CS18, po jedna za sve veze, osim dovoda signala na skretnicu i veze sa midbass-om gde bih stavio po dve (dve za plus i dve za minus). Ima nade za Krcine zvučnike. Kad se osveži skretnica, priguši srednjotonska horna i prorade visoki, biće to dobro. Krca će naći neku veću ploču da na nju stavi ovu skretnicu i da ima mesta da okolo stavi kondenzatore. Ja sam predložio Philips MKC od 1uF, treba ukupno 19kom po skretnici. Ja bih uzeo 40kom. i za C1 stavio 9uF ukupno. Za visokotonac najbolje je uzeti Wima FKP 0.47uF, raster 22m pasuje. Toliko za večeras, slike sjutra.

Trebalo je to da stavim u smešne slike.

Za motanje par kalemova na svakih 5god. je taman. A i jedva sam se setio gde sam je ostavio.

Da, kad se stavi ručica na donje vratilo vrti mnogo brže. To ponekad koristim za vraćanje brojača na 000.

Ruska, koja bi drugo.

A što imam motaljicu, ravne joj nema. Semi automatic, dve brzine i mehanički brojač bez reseta (mora da se vrati unazad motanjem).

Ako sami motate induktivitete na vazduhu za zvučnike, ovaj kalkulator je prilično tačan. Namotao sam po dva kom. 0,6mH i 0,1mH za vikend sa dva različita prečnika žice (1,5 i 1mm) na dva različita tela. Merenje Kineskim instrumentom (samo takve imam) kaže da je vrlo tačno (0,61mH i 0,10mH), a približno tačan je i omski otpor kalema. A ne znam ni koliko je Kinez tačan, primetio sam da pokazuje manje šta god se meri kad mu je prazna baterija, a prilično tačno kad je puna. http://tesla-institute.com/!app/sim/acic.php

Nije mi jasno kako je došlo na tom mestu do prekida žice kad to nije pokretni deo? Osim ako ga neko pre toga nije otvarao pa otkinuo žičicu. Videćemo da li je i na Krcinim primercima tako, ako jeste to se lako popravlja samo je nejasno ponovno centriranja kalema. Ne vidim iz ove priče kako je to urađeno.

Prilično surovo, jadni oni Scanspeak-ovi.