NIXIE

Pozdrav svima sa Halkidikija. Samo da kažem ovima što idu u Grčku, popunite onaj njihov obrazac, pribavite potvrde o vakcinaciji, i kad dođete na granu, ne gledaju ništa sem pasoša. Malo mi neobično što more ne miriše ko u Montenegro.

Nisam slušao, ali sam bacio pogled. Šo bi se reklo, too complicated da bi dobro sviralo. Moj savet za DC coupled line preamp je onaj sa OPA1612 ili neki bolji plus mosfet source follower. Samo nek napajanje bude shunt regulator, u besnoj varijanti dual mono. Kvalitet potenciometra odnosno ožičenja je 50% uspeha.

Lepi su, klasika na kvadrat.

A ulje koje dodaju nekim kondenzatorima, čemu služi? Da popravi električna svojstva ili da priguši vibracije folije? Recimo one što sam pomenuo jeftinije Mundorfe, EVO Oil bolje zvuči od EVO, a razlika je samo u mizernoj količini ulja između slojeva metalizirane folije.

Deblja folija osim električnih ima i mehaničke prednosti, kao i ulje između slojeva (pretpostavljam da nije zmijsko), zatim kružni oblik preseka kondenzatora umesto četvrtastog kao kod Wima itd. Puno je faktora u tome, i sve je vezano za cenu samih zvučnika, pretpojačala i ostalog. Ako se daju sitne pare ili prepravlja nešto manje vrednosti, nerazumno je dati puno para za neke skupe izvikane kondenzatore, ali takođe nije preporučljiva ni prevelike štednja na skretnicama kod skupih driver-a, lampaša i ostalih ambicioznijih konstrukcija. Znači sve treba da bude realno i usklađeno.

Mogu da preporučim od jeftinijih Mundorfa modele Evo Oil. EVO bez oil ne preporučujem. Nisu preskupi (uslovno rečeno) tu su po kvalitetu negde između Wima polipropilena i ovih skupljih Jantzen Superior/Silver Z. Oni su 450VDC a to može da prođe i za lampaše napona napajanja recimo do 250VDC, možda i malo više.

To je bilo za trke, a tu se i onako sve podešava stalno i ne pita se koliko košta. Osim toga na trkam brzo se troši mehanika, sve je na nekom maksimimu izdržljivosti. Fakat je da su imali uspeha.

Pare nisu problem, nemam drugih poroka.

Tako ih prave, verovatno ovo prvo što si rekao. Konstrukciono unutra su dva kondenzatora na red vezana i ubačena u Al cevku (Jantzen Silver Z i Superior Z, ne znam za ostale). Veliki su i nezgodni, treba puno mesta za njih. Samo za lampe i visokotonce,.

Ja sam to nabavio davno, sad se ne sećam više gde tačno, nije kod nas. Polipropilen metalizirana folija, kako se to tačno pravi nemam pojma, verovatno naparavanjem aluminijuma u vakuumu. Oni iz Kelko su dobri, u smislu da zvuče dobro i imaju prilično tačan kapacitet. Original verovatno nisu nego dobre kopije, vidi se i po tome što kad uzmeš više komada, nisu ista slova na njima, neka su tanka i bledunjava, neka tamnija i masnija, kućište je nekad tamnije nakad svetlije crvene boje itd.. Može FKP10, može i X2 koristio sam i jedne i druge. Mogu i oni sivi, Arcotronics X2, samo meni oni zvuče lošije (kao da su poliester a ne PP) i svi su manjeg kapaciteta nego što piše, uglavnom -10%. I Bennic PP iz Kanibala imaju otprilike isto toliko manji kapacitet, jedino što su manji gabaritno jer su 250VDC. Wima iz Kelko usput i zvuči bolje od Bennic.

22k obrtaja u minutu mu dođe 366,66667Hz, teško je u opšte shvatiti da klip toliko puta odradi ceo ciklus u sekundi, i ne raspadne se sve okolo, ali tako je. Ducati je genijalna firma, sprave su im predivne, jedino što se ja ne ložim na motorcikle, opasna je to rabota. Negde sam video to njihovo rešenje za otvaranje i zatvaranje ventila, tako su eliminisali opruge na ventilima i pobeđivali sve druge.

I ja koristim ovekill, Jantzeni su 800V, nema manje. FKP10 su dobri kondenzatori, njih sam našao od 250V, jeftiniji i gabaritno manji. Za srednjotonce i basove, bolje od toga je bacanje para, mada neće se svi složiti.

To je malo overkill za zvučnike. Cena je jaka jer ne znaš da li je original, verovatno nije. U Mouseru je oko 6€.

Za punjenje tog konda, a da se ne čuje ništa na zvučniku može tajmer sa 555 i relej. Mirni kontakt releja preko otpornika 22oma 5W spaja izlaz na GND sve dok se izlazni kond ne napuni na 1/2 Vcc. Radni kontak se spoji na zvučnik. Za DC pojačalo ne treba naravno nikaki otpornik. Što se DC zaštite tiče, mislim da stvarno nije potrebna sa izlaznim kondenzatorom, ali može se uraditi kao dodatak timeru. Poseban mali trafo za to je bolja opcija svakako. Za DC spregnuta pojačala ja se bez takve zaštite ne usuđujem da ih koristim. Niti volim kad mi donese neko takvu spravu na probu. Ono što bih dodao, ne koristim uglavnom nikad te sitne relejčiće, nego industrijske sklopke sa 4 radna kontakta. Brute force pristup.

Imali smo to u bivšoj firmi, ali davno. Mislim da su koristili za natpise na elektro ormanima, ne sećam se više. Čudo je da se još pravi.

Sa tim nemaš pravo na grešku.

Probaj veći kapacitet na ulazu, ali ne verujem da je do toga. Izgleda da ćeš tražiti novo RIAA pretpojačalo.

Loša konstrukcija onda ako ne može da izbaci 700mV RMS.

40db je 100x naponsko pojačanje, otkud mu zasićenje?

Ako taj visokotonac iz AR18 ima ferofluid, stvari se menjaju dosta, i to može raditi sa jednim kondenzatorom. Sad je pitanje da li u tom visokotoncu još uvek postoji FF (čisto sumnjam). Ako FF ne postoji, usled brojnih premotavanja, onda ta skretnica sa jednim kondenzatorom neće da može, em će da dreči, em će lako da crkava.

Ja sam samo mislio na to da ne crkne opet tweeter. A zvuk, ko zna kako to sad zvuči nakon tolikih izmena i proteklog vremena. Ovakvi zvučnici su nostalgija, ništa više. Moguće je verovatno uz neki trud uraditi neku smislenu skretnicu, jer u originalu je to samo neka komercijalna improvizacija. A možda i nije moguće.

Stalno pravim greške u kucanju, i stalno mi piše: Izmenjeno Upravo sada od ...

Lepo parče granita nema šta.