ZZZ

Ja 10 godina nisam preinstaliro sistem - samo migration na druge masine ili wireless ili jos brze firewire... Za muziku mac mini :). Win koristim preko bootcampa i parallelsa under osx i isklucen sa neta - obavezno. Jos sam nastarim unibody msinama i ne verujem da cu prelaziti na ove nove tanke. Ne svidjau mi se. nista bre nemaju od prikljucaka. ni FW cini mi se ni thunderbolt? Mada ono malo burence desktop ima sve i dopada mi se hmmm :). Miko instaliraj neki soft za pracenje temperature po kljucnim tackama takodje softver koji kontorlise obrtaje ventilatora. Videces bice ti jako korisno

Najdzel sa diyaudio.com

I kod Gidjge je bio lep gramofon hand made. I riaa preamp na drugoj polici sa strane. Cini mi se da je sve vise gramofona prisutno?

Bio i video se sa: Gidjgom, Ecijem, Lazarom, Groznim, SuperFi-jem, Vladcem, Neskorom... A primetih i Vix-a kada sm sedeo u lobiju samo mi pobeze uz stepenice trkom da slucajno ne propusti nesto... Meni je bilo je lepo, nisam se puno motao po prostorijama, vise od pola nisam ni obisao uglavnom pricao s ljudima i pio kafu...

Mozda nije ispravan taj tvoj primerak? A i za ovaj 2sd nije bas 101% sigurno... Za "chega" ti je to?

pa sts da ti kazem, probaj neki slicnih karakteristika, vidi na kojoj je poziciji itd. Ova druga oznaka BZ ili 8Z bi trebalo da bude Hfe range ili tko nesto... Tesko ces naci bas taj.

trebalo bi da je 2SD2391 jel ovakav odozdo

Zemco, komplikovana ti je shema i mislim da se kreces u pogresnom smeru. Nepotrebno ides ka veoma slozenom sistemu. Vidis da su ljudi ostali bez daljih odgovora od kada si postovo shemu? A udalavas se od vec postojeceg kojeg imas i koji je u sustini cilj. Single ended pojacavac - centralni zvucnik. U principu to je ono treba zadrzati i samo dopuniti. A Ti ides na aktivni sistem... Prelazis sa hrabre mazge na nervoznog konja. A ides uskom stazom i to nizbrdo. Mazga se krece polako i oprezno pa neces da se strmoglavis a konj bogami hoce i da poskoci . Alfe imaju bolje parametre za OB dizajn kabineta. Moje misljenje je da je potrebno SAMO da dopunis u donjem spektru. Sa minimum 2 x Alfa po kanalu A mozda i 3 x ili 4 X. Ja bi tu postavio 4 x Alfe po kanalu spojene 2 paralelno pa onda redno dobije se priblizno ista nazivna impedansa kao 1 drv. Na grafu koji sam ti poslao vidi se da su 2 alfe po kanalu tek malo ispod efikasnosti Fostex drivera. Koji je manje efkasan od Lowther-a. Znaci mora vise kom. za Lowther. Lowther mozes u pocetku zadrzati u toj horni sa blagom skretnicom na basu a kasnije isprobati u recimo kompresionom kabinetu. Tu ce driver prirodno pasti u niskima pa mu mozda nece ni biti potrebno skretanje ka niskim. Susretna F sigurno NE na tih 200Hz. Vec na nekoj nizoj Fo od 100 do 120Hz i to pasivno. Mislim da imas dovoljno kvalitne Izlazne trafoe da pogone to sve? Za gornji opseg dodati neki ribbon i to na visoj F tamo gde prestaje korisna, neizoblicena lowthera. I tu mozes dodati novac namenjen pojacalima i ostaloj opremi za pogon u recimo RAAL dipol ribone. Tako da ti i donji i gornji spektar bude u OB sistemu. Ovako kako si ti nacrtao 2A3 ti sluzi samo kao preamp i imas 2 aktivne skretnice, 4 dodatna ampa i opet neces moci to podesiti "na uvo". To je masa dodatnih troskova i downgrade od pocetnog stanja.

Hvala ali i nije bas neki rocket sciense Ovaj cika holandjanin sa naslovne Googl-a danas, Van Levenhuk (ucili smo ga iz biologije u osnovnoj kao pionira za posmatranje mikroskopom...) je za zivota RUCNO naprabvio i ispolirao oko 500 sociva za mikroskope... Pa ti vidi sta su ljudi radili ranije i sa kojom tehnoligijom i znanjem a sta mi "radimo" sada. Pa Levenhuk bi za trajanje ove teme rucno namotao 2-3 C i dao na probu...

probaj za signal i 10X ili vise puta SMD u paraleli, takodje i 10x ili 20x paralel karbon iznenadices se. A za skretnice za visoki 10X ili 20X metal film 1%/0.6W to je 6W ili 12W za atenuaciju. I nikako L-pad. Sve sam isprobao i najbolje radi konstantna impedansa i to sa Bridged "T" network (Google) . (A za balansiranu skretnicu Bridged "H") ... Ako se odlucis da probas - nemoj uvijati izvode otpora sve zajedno pa natapati kalajem, pregrevati i praviti veliku masu materijala. Nego 2 po 2 pa posle ukrupnjavaj bunch. A i lepse izgleda

Ne, nego sa zvesdastim granicnicima (ovih nosaca namotaja ima neparan broj tako da namotaji stalno idu "u krug") Jedva nadjoh fotografije, davno bese. ovo je 120 oma otpor tu je oko 1.2m otporne zice. Medjutim to je uglavnom tanka zica pa nije moguce propustati vece struje. Konkretno ova debljina je za oko 8-9mA za gustinu struje oko 2.5 A/cm2, sto je sasvim dovoljno za oko 4mA peek vrednosti za I output DAC. To su jako precizni R. greska pri odsecanju zice je vrlo mala, reda 1mm a ako je za 1m 1cm 1% onda je to tolerancija 0.1%. Medjutim nezgodno je motati vece vrednosti. Zica bude predugacka, uplice se, haos... Nisam ni pokusavao. Tako napravljeni R moze i da se obmota papitom pa da se posle toga oklopi i zastiti - sto ja u ovom slucaju nisam uradio... he he.

Duelund otpori su radjeni sa Faber castel grafitom za patent olovke. Provereno. Pravio sam i isprobao konkretno u skretnici karbonske otpore. I to mi je najbolje radilo. ALI jako tesko, se u DIY izvedbi dobijaju iste vrednosti. I terminisanje je pipavo i osetljivo. Ali se moze uraditi. Danas je veoma tesko naci grafitne mine za patent olovke. Nekada je bio legendarni stedler ... Eeeee... Inace razlicite tvrdoce daju i razlicite vrednosti otpora. Iz iskustva: ako neko pravi neka odsece vece parce posto merenje pipalicama ommetra po duzini ne daje iste rezultate posle terminacije. Krajevi se blago osmirglaju i namota se sto je moguce jace a da ne pukne grafit neka tanja a cvrsta zica koja se posle nakalajise i fiksira... I to je to. Stapici srednje tvrdoce su oko 15 oma cela duzina. Mada to jko zavisi od proizvodjaca i mora se konkretno probati. Ali orijentaciono to je to. Za osetljive Riv i neinduktivne signalne otpore manjih vrednosti do 200 oma koristim rucno motane otpre od Isotan zice koja je otprilie 100 oma /m Pravio rucno i isprobao, to je potpuno nesto drugo od bilo kojih fabrickih otpora... Necete verovati ali pravio sam i POT od iscrtanog grafita na papiru - i radi, naravno nisam probao u sistemu kako zvuci ali meri i ponasa se kao pot

vise puta sam koristio sive mrezne blokove na putu signala malih vrednosti slicne ili istog tipa kao ovi gore na fotkama, i uvek su zvucno vrlo solidno radili. Medjutim prvi korak je izracunavanje potrebne vrednosti C na odredjenoj poziciji. Tek tada i samo tada vrede slusni i merni rezultati. I promena C iste vrednosti ali razlicitog tipa i proizvodjaca. Veoma cesto su pogresne vrednosti C i u skretnicama i u uredjajima. Ljudi to postavljau malte ne slucajnim izborom... Samo na ovom forumu milion primera. Tako da je potpuno irelevantno svako dalje razmatranje i slusanje i merenje. Sem u smislu prigodng caskanja. Mozda bi, posto je ovo diy forum, neko mogao da pokusa da napravi neki C? Potrebno je: metalna folija, izolacioni materijal, telo za motanje i motalica i neki teoretski okvir, formule dielektricne konstante itd. Ne bi trebalo da bude previse komplikovano. A onda tako izradjen probni C uporediti zvucno sa fabrickim C priblizne vrednosti

Upravo tih tipova cevi nema. Zbog toga sto se vec decenijama koriste za muzicka pojacala. I te zalihe su odavno iscrpljene. Mislim na cevi u kutijama koje nisu koriscene. Bez obzira na brand. Ima ih ALI bez kutije i u 99% slucajeva se vidi da su radile vec u nekom uredju, i da su ko zna koliko puta stavljane i vadjene iz podnozija... Naravno svi koji ih prodaju reci ce da su nekoriscene a da su nekako izgubili kutije ili da su to cevi iz vojnih rezervi koje nemaju kutije vec su isle u velikim pakovanjima... 1. Osnovno je da se nabave cevi koje nisu koriscene. sada da li novije proizvodnje ili ranije to je drugo pitanje. 2. Ne "ubadati" cevi bezveze, nego odneti kod nekog ko ce cevi proveriti u kolu i po shemi izmeriti negativne prednapone i prekontrolisati radne tacke. A eventualno i ostale vrednosti na primer da li su OK sprezni C, da ne propustaju DC,prosta vizuelna i mehanicka inspekcija, lemovi, napajanje, itd itd od tih bazicnih stvari. Jednostavno cevi je jako pozeljno prekontrolisati konkretno u kolu i uporediti vrednosti prema originalnoj shemi. kada je vec to sve pristpacno zasto ne uraditi i brzu inspekciju ostalih bitnih stvari? Ipak su ta pojacala dragocena, i proslo je vreme velikih plata kada su se bagatelisali i instrumenti i pojacala. A dosta toga, skoro sve sto vredi je izneto i prodato u inostranstvu za vreme milosevog idijotskog eksperimenta kada nismo imali sta da jedemo (sa oprostenjem). Tako da ono sto je vredno i dragoceno, a sto je jos uvek ostalo od tih divnih primeraka iz istorije muzike treba ceniti... Eto, volim instrumente i svu tu eletriku sto uz njih ide... Nazalost meni ostao samo instrument, pojacalo otislo (jos i pre Milosevica) nov novcijat Marshall. Sada ne mogu nista da nadjem manje i zgodnije za kucne uslove, tipa Champ, Vibrochamp ili tako nesto... A pre 20-25 godina je bilo toga koliko hoces. Pa cak i originalnh instrumenata iz 60...

Ako neko slucajno napise nesto pametno u stilu "Ma snasao bih se ja vec da to montiram, nema problema..." Saljem mu Vucica da mu ocitava lekcije - do kasno u noc...

slusao sam od tih navedenih duelund nekoliko modela. Neverovatna razlika u odnosu na fabriceke... Ali duelund su rucno uradjeni. Veliki su i masivni. Veci su od mnogih drivera . Naravno i skupi... Svi ti veliki i teski kondenzatori imaju jednu zajednicku manu u dizajnu. Covek ih skupo plati a posle smislja nacin kako da ih fiksira i ucvrsti? Umesto da je to vec predvidjeno na pakovanju pa samo da se zavrne... A to je ogroman nedostatak imajuci u vidu masu, zapreminu, cenu i specijalu.

probao i preko 70-80uF - vrlo dobro rade. Probaj i iznenadices se... Mnogo bolje od bilo kojih motor run. BTW motor run nema potrebe lemiti i grejati kontakte i vodove zalivene unutra. Upotrebiti kleme i mehanicki kontakt. Za philipse ocistiti cvaku nogicu nekom politr pastom pa tek onda lemiti kvalitetnim kalajem. Ne koristiti one bele zicane otpore - jako su induktivni. Lose zvuce jednostavno. KO ne veruje neka proba istu potrebnu vrednost napraviti od 10 otpora 2W karbon i direktno uporedi. Bice vrlo brzo veoma jasno.

austrijanac inace ima nadimak "Bone doctor". kuva taj C37 izgleda i od kostiju i jos kojecega. Kazu da mu je taj lak super. Odvno on to vec radi. Poceo sa instrumentima...

Daj keve ti nadji onaj link matorog japanca Ing. sto je radio one fenomenalne koncept gramofone i rucke za poznate firme. Radio je i jako cudne drivere sa kvadratnim membranama od furnira. Ako se secas ja ne mogu da nadjem na racunaru..

Ja cu da idem da se vidim i popijem pice sa drugarom visokoletacem sa foruma. I bas mi je drago da je hifiles naparavio tako nesto

evo primera sa 1 x Alfa i sa 2 x Alfa. Primeri su simulacije ali dosta govore o nivoima. Lowther je dosta efikasan driver efikasniji subletivno od tih db u podacima. To je ono kao temperatura je 12 stepeni vetar x m/s subjektivni osecaj 9 stepeni... Cak i sa 2 alfe je to nize za 2-3 db od Lowthera. A to je samo za jedan kanal. Sa 2 kanala ta razlika jos vise dolazi do izrazaja jednostavno veca je osetljivost uha ka centraknim i visim Fo... I opet ce biti u debalansu. Naravno ukrstanje ne na ovih 300Hz, skoro ceo jako vazan deo spektra 200-400Hz se dobija u "preklapanju" Susret prilagoditi Lowther driveru u zavisnosti od kabineta u kom ce se koristiti. ... Najbolje bi bilo da nekako konkretno isprobas lowther u nekom prirucnom kompresionom kabinetu a potom i na nekoj ploci moze cak i od kartona. Da utvrdis razliku izmedju OB i zatvorenog kabineta. Bice jednostavno i ocigledno.

Za OB dizajn donjeg dela spektra minimum 2 x 15in po kanalu. Lowther je efikasan i "dere" se kao malo dete . A u OB konstrukciji efikasnost drivera drasticno opada. Zbog toga je samo jedan driver po kanalu nedovoljan. Ploca mora biti sto veca, a driveri na sredini - ne dole do poda. Ploca mora biti i veoma cvrsta sa ojacanjima sa strane. Nema puno izbora drivera za OB dizajn. Jednostavno moraju imati odredjene parametre da bi uopste odgovarali za tu upotrebu. Alfa ima te parametre. ... Meni je Lowther (ali drugi, prvobitni model P6M) odlicno radio i u pomocnom kompresionom kabinetu oko 40lit. Sa srednje gustim dampingom poliesterske vune unitra. Malo manje basa nego u originalnoj delux horni ali preciznije i u boljem balansu u donjim srednjim. Ima jos jedan dobar dizajn Philips - poluotvoreni kabinet ili acousticaly damped enclosure. To je ustvari Jordanov patenet. I Philipsov kompresioni kabinet sa "trouglastim" dampingom unutra, ima ga u philipsovim katslozima nacrta kabineta. To je nesto kao mass-loaded style. Mislim da ce u ovim tipovima kabineta lowther prirono pasti u donjim F tako da mu nece biti potrebna skretnica prema basovima dole? ... Za eksperiment probaj nekako postaviti sadasnji kabinet tako da driver bude iznad ose slusanja. Da zvuk iz drivera dolazi pod uglom odozgo. Mozes okrenuti postojeci kabinet naopako i postaviti ga na neki stalak? Cisto da osetis razliku u srednjim i visokim. Mislim da ces biti iznenadjen ... Za pocetak bi trebali proverti u nekom programu za smulaciju kako se ponasa Lowther u kompresionom kabinetu? Takodje i kako de ponasaju 2 drivera Alfa i sa kojom dimenzijom ploce. Cisto da bi se imao pojam o nivoima i eventualnim tackama susreta. Ali moram naglasiti da su ti za te operacije sa zvucnicima ipak potrebna i neka merenja da se godi skretnica. susret drivera, faza i ostale bitne stvari. Jednostavno to ne ide na "uvo"

Jako lepo

imaju i super tweeter jako lepo izgleda http://zozosir.blogspot.rs/2013/09/sony-sup-t21g.html