NIXIE

I ja mislim da je bolji pasivni, mada je aktivni univerzalniji ali nije baš preporučljivo vezivati bilo išta na ulazni signal. Šta znam ako mu je visok ulazni otpor recimo 100k onda verovatno ne smeta, ali mi to ne znamo jer nisu dali podatak. Jedino ne valja ona BAT43 dioda, što ne staviše BAT46 košta par centi.

Evo sve ima na iternetu: Roman počinje dozivanjem Toma. Tetka Pola doziva Tom Sojera na ručak. Međutim, Tom se kao i uvek mota po okolnim ulicama i stalno je napolju. Nakon ručka, Tom izađe napolje. Uskoro poče izazivati jednog dečaka. Na posletku, njih dvojica se potukoše. Dečak je otišao plačući. Sutradan, tetka Pola dade Tomu zadatak da ofarba ogradu, da mu "subotnji odmor pretvori u robiju", jer se prethodnog dana tukao i valjao po prašini, a kući se vratio kasno. Tom Sojer je izašao napolje, te okupio mnogo dečaka s kojima je to uradio. Tetka jednostavno nije mogla da veruje kako je on to brzo učinio. (Kako? Tako što je posao pretvorio u zabavu. Pravio se da obavlja veoma stručan posao, pa su mu drugari čak davali poklone samo da bi i oni farbali. Mudro zar ne?)

Evo gotovog aktivnog rešenja za VU, ne kači se na izlaz za zvučnike (pasivno), nego na ulaz iza potenciometra za jačinu (znači aktivno je, ima OP). Ima i stabilizaciju 12VDC za one sijalice u VU metrima. Treba mu doduše mali trafo od 14-15VAC ali mislim da može na to čopersko napajanje od pojačala da se veže samo da se smanji napon na 12-15VDC sa jednim otpornikom (de se ne pregreva onaj regulator 7812 na pločici). Iza otpornika može i neki mali elektrolit recimo 100uF 25V da se stavi. https://www.ebay.com/itm/VU-Meter-Driver-Board-Level-Meter-Driver-Module-with-Header-Backlight-Power/222085245311?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D49478%26meid%3D9bfe8c8058ed47a39f930123514a6d16%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D6%26sd%3D182321924428&_trksid=p2047675.c100005.m2219 Ovo je gotova pasivna verzija, sa kompresijom signala, jedini problem može biti ona šotki dioda BAT43 na ulazu, mali joj je inverzni napon 30V i može lako da crkne, ja bih je zamenio sa BAT46 koja ima 100V. Ima i jedno mesto za redni žičani ili MOX otpornik ako treba smanjiti napon za sijalice u VU metrima. https://www.ebay.com/itm/Passive-Stereo-VU-Meter-DB-Audio-Level-Meter-Driver-Board-Power-Amplifier/152209095258?hash=item23705e7a5a:g:LBkAAOSw65FXtEUU Ima i drugih gotovih spravica, ali mi se ove dve nekako najviše sviđaju. Za opis gledajte "See full item description"

Ista priča je sa svakim carbon film, ja sam probao u AIKIDO i CF i MOX i tri vrste MF za grid stopere i katodne otpornike, i vratio sam MF, kod ovih drugih tipova se čuje upravo to što si primetio. Čak mi se čini da ti MOX koje sam probao najgore zvuče, ne toliko na visokim nego nešto na srednjim nije bilo kako treba, ali to je čisto subjektivno moje zapažanje. Sa MF ima najviše detalja i najotvoreniji je zvuk, ali mora neki bolji da se uzme recimo Vishay/Dale i slično da bi to bilo baš uočljivo. Oni kineski što ih svi kod nas prodaju na trafici nisu baš za audio. E nisam još probao tantal otpornike, oni su kao high-end rešenje (barem po ceni), ali ne verujem ništa dok ne probam. Za LEACH sam koristio Vishay od 0,6W u novoj verziji pojačala i neke iz Reichelt-a od pre 20 godina u staroj verziji. Nije im isti zvuk, ali ni ostale komponente nisu iste tako da ne mogu ništa da pripišem otpornicima.

Evo kako se meri sa LIMP, dosta je jednostavno treba ti samo jedan referentni otpornik, ja sam koristio 22oma, taj sam imao. Koristio sam malo pojačalo od 5W sa TDA2020, ako se meri samo sa zvučnom karticom, treba veći otpornik zbog višeg izlaznog otpora izlaza za slušalice. LIMP_Tutorial_Version_2_4_English.pdf

To sa paralalnim otpornicima nisam primenjivao, ne znam za taj postupak. To što imaš snimljeno bi trebalo da ti bude dovoljno, recimo nek ti ta linija -20db bude 90db/1W/1m. Impedanse sam merio sa LIMP, prema uputstvu za ARTA softwar-e napravio sam jedan JIG sa referentnim otpornikom za kalibraciju i to koristio.

Bogami ima nas još željnih utisaka.

1. Merio sam sve driver-e u kutiji na 10mm od membrane (3 komada near field) bez ikakvih otpornika, nisam menjao setup merio sam sa istim položajem potenciometra na pojačalu tako da dobijem relativne osetljivosti uporedive, zatim sam merio impedanse i sa .frd i .zma radio simulaciju. Ono što sam dobio nije u potpunosti odgovaralo simulaciji pa sam korigovao po malo dok nisam bio zadovoljan kako je ispalo. Radio sam davno pa sam po malo zaboravio detalje, ali tako je bilo. 2. Koristio sam datasheet-ove od driver-a, ali ti to nemaš pa moraš da pretpostaviš. To može biti problem. Recimo taj bas je otprilike 86-87db/1W/1m, srednjotonac je verovatno oko 2db jači. To ćeš videti ako meriš onako kako sam ja merio, znači bez diranja pojačala i podešavanja u software-u izmeriš sva tri driver-a na 10mm.

Meni oni crveni liče na Vishay 2W metal film, ne vidim nigde Kiwame.

Nešto tu nije po PS. Taj instrument je 0,5mA 640oma za pun otklon, pa računajući i pad napona recimo na dve šotki diode treba oko 1V. Možda ti je crkla šotki dioda pa dolazi naizmenični napon na instrument koji provodi onaj kondenzator paralelno instrumentu.

Moraju biti elektroliti, makar i bipolarni, ne postoji ništa drugo u takvom pakovanju.

Može da svira, ako ga vežeš na pojačalo čuće se žice kako pevaju!

Opet mu trebaju dvojica da prenesu do motorče.

Po meni samo van pločice, odlemiš SMD buve, staviš po parčence žice, zalemiš i zdravo.

To već nije pokretna imovina, obzirom na očekivanu masu gotovog pojačala.

Da, to sam zaboravio, a pomenuo si više puta. Možda ima već na pločici, treba dobro proučiti.

SMD ulazne kondenzatore samo premosti, po parčence žičice i malo kalaja, to nije tako strašno, i onda dodaš ispred 4kom. WIMA ili neke druge PP blokove na parčetu veroboard-a. Svaki veliki blok bypass-uj sa manjim PP od 10-100nF. I ima da svira samo tako.

Kako bre nisu?

Kod njega su četiri multilayer ceramic, kod tebe su dva elektrolita i trimer potenciometar. Sve to lepo skineš i premostiš (trimer potenciometar obavezno napolje), pa staviš dva bloka PP 2,2uF-4,7uF na red sa signalom, može i na činčeve, gde god imaš mesta, najbolje na neko veroboard parčence ispred te pločice sa TPA. Ja ne bih stavljao elektrolite na put signala ni za živu glavu. http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=16914

Obavezno zameni ta četiri ulazna keramička kondenzatora, tek onda ćeš čuti razliku. Ne stavljaj ništa manje od 2,2uF zbog basa, može neki mali 10-100nF u paralelu sa velikim. Te Kineske pličice su jeftine baš zato što štede na bitnim komponentama, kondenzatori i hladnjaci su glavni deo cene.

Šta planiraš, da ostaviš rez na 800Hz ili da ideš na 1600?