Mentok

Hmm, što se mene tiče ne mere masnije od ovoga, a ima muzike, a nema bas gitare... kad malo bolje razmislim, nema ni produkcije... http://www.youtube.com/watch?v=pQL6Hhplm5s

Ah, da se odmah ispravim, neće mi 180V biti dosta za taj Ua, nema veze imam još raznih trafoa po kući. Obećavam da neću više zagađivati Solid State podforum cevkama.

Uh, eto još mogućnosti . Pa super, ovaj buffer je već u toku sa izradom, i što je još bitnije, biće upakovan lepu kutiju, sa tri ulaza i selektorom i volume control-om, i napajanjem +/- 90 V koje lako mogu da prebacim na +180V i kada budem imao sve sređeno u kutiji, onda je lako ubaciti 6n6p i prepraviti šemu, ionako je to samo par otpornika tamo-vamo. :buehehe:Hvala na savetima, imam sad sa čime da eksperimentišem mesecima.

Pa, ovaj buffer trenutno pravim, sa sve preklopnikom za više ulaza i volume kontrolom, interesovalo me da ga čujem, a i davno nisam ništa radio sa lampama, a ova tvoja šema se sada pojavila pa sam pomislio da bi bila dobra zamena za J310 BOZ koji mi je ugrađen u kutiju sa F5, koji isto sada treba da preradim u 2SK2013/2SJ313.Pa se, eto pojavilo više poslova odjednom, a kada se pojavi više uređaja u lancu onda ima mnogo mogućnosti - šta ide pre čega, gde staviti volume control, a ja se lako zbunim pa sam pomislio da ih možda integrišem u jedan uređaj :crazy:No, svakako, hvala na odgovoru, a još ću razmisliti šta ću u šta da "učačkam".

Takođe, hvala za šemu, probaće se čim pre, pretpostavljam da je napredak u odnosu na J310 BOZ koji trenutno koristim (ustvari ne koristim pošto mi je sistem trenutno "u parčići") a sa kojim ima zajednički isti nivo pojačanja što mi savršeno odgovara. E, sad, kolika bi trebala biti vrednost C8/C13 kada bi signal dalje išao u lampaški buffer ? Konkretno u ovaj http://www.tubecad.com/2011/01/blog0198.htm sa E88CC lampama ?

Hvala, proučiću

I meni stiglo danas. Blagodarim & zahvaljujem na svemu, a znamo da je sve u vezi ovog group buya bilo "above and beyond the call of duty" :good2:Nego, moram ovde da pitam, pošto je ona tema o samom pojačalu zaključana, ako želim da bar donekle, koliko je moguće, približno uparim tranzistore za levi i desni kanal, i ako izuzmemo samo merenje tranzistora (nisam do sada radio, sli snaći ću se), kojom se metodom uopšte uparuju tranzistori na uređajima koji imaju višestruke izlazne tranzistore?

Nije ih problem identifikovati, ali ti zaista ne bih preporučio da ih diraš na ovom plejeru. SMD tranzistori su u pitanju, zalemljeni sa donje strane, a ovi stari Philipsi imaju ploče izuzetno lošeg kvaliteta, ako bi krenuo da skidaš komponente sa donje strane, lako može doći do otkidanja vodova, a naknadna popravka vodova na ovakvom PCB-u je jako teška.Mute tranzistori su uz izlaze. Još jedna stvar - nisam davno radio na tim starim Philipsima, ali ako se dobro sećam (neka me neko ispravi ako grešim), specifično za Philips CD-ove, pošto "KILL" signal ne utiče samo na mute tranzistore, već zaustavlja i određene IC-ove, ako se pogrešno ukloni MUTE sklop, može se dobiti CD koji ne radi. Još jednom kažem - ne preporučujem da diraš MUTE sklop.

Ne, oni su za decoupling napona između dva otpornika koji izigravaju CCS na izlazu iz daca. Eve, pa studiraj : http://elektrotanya.com/philips_cd150.pdf/download.html Označeni su kao 2330 i 2331 u šemi.

Nije loše ni kao poklon. Jer, ipak, kada pokloniš nekome 20 kila nije mu svejedno

Svira, svira, vrlo lepo. Svi su dobrodošli da čuju, naravno, ako se zadese u proputovanju Ima koja slika u ovom threadu http://www.diyaudio....ostala-pitanja/ Treba gornju ploču da ofarbam već otkad sebe i da ga konačno zatvorim, no sam u nekom velikom poslu već par meseci pa ne stižem, još je tako otvoreno na podu, ali slušam ga svaki dan evo već mesecima i vrlo sam zadovoljan. U međuvremenu je još dobilo "cap multiplier" by Sipi i pretpojačalo J310 BOZ čini mi se isto by Sipi

Ja nemam ništa pametno na dodam na ovu temu, sve su ljudi već objasnili Samo sam hteo da malo "potpirim vatru" sa informacijom da sam ja ko "zadnja pizda" lovio najpovoljnije ponude delova po oglasima i vrlo dobro prošao i na kraju me je F5 klon kada sam stavio sve na papir izašao ravno 100 eura :buehehe: Smejem se svaki put kad se setim.

Možda grešim, ali ako se dobro sećam teoretski daje oko 100 w kada je anodni napon na oko 800V, sećam se da sam čačkao jedno takvo gitarsko pojačalo. Samo se onda screen drži ispod 500 V.

E, da, zaboravih, u CD-u uopšte nema SAA7220, pa ne morate da ga isključujete fabrički je napravljen kao NOS

Imam jedan vaki na prodaju, ali nemam slike trenutno mi je foto-aparat u inostranstvu http://lampizator.eu/LAMPIZATOR/REFERENCES/Grundig%20CD-8100/CD_8100_Grundig_cd_player_lampizator_tubes_valve.html Old skul, ružnii plastikaner Meni najviše smeta što nema podršku za daljinski. CDM2 mehanizam i TDA1541 (bez A), nije neki lepotan ali radi dobro, sve čita. Cena npr 3000

+100 za predloge lepo si me podsetio, pre jedno 15 godina sam slušao Downward Spiral i Portishead toliko da sam već mislio da sam bolestan :buehehe:Sećam se u to vreme sam se i sa ovime overdozirao ko nezdrav http://www.youtube.com/watch?v=CXSDOkycc2I

Problem sa DVD-jem je što je to "end-format", poprilično nepraktičan za vraćanje u oblik pogodan za ponovnu obradu i/ili konverziju. Najpravilnije (ne i jednostavnije) bi bilo DVD "demultipleksirati" sa nekim "demuxerom" kako ih skraćeno zovu u MPG ili u MPG audio i video strimove M2V i M2A pa ih onda uvezati u MPG. Ovo je najbolji metod pošto pri ovom procesu ne dolazi do rekompresije već samo do promene "kontejnera", pošto je VOB zapravo skoro isto što i MPG (problem je uvek u ovom "skoro") samo su zvuk i slika povezani na drugačiji način. Nakon toga bi trebalo takav MPG propustiti kroz neki program za rekompresovanje u željeni kontejner i kodek.Ne mogu ti preporučiti neki jednostavan program za ovo, ja sam davno navikao da ovo radim iz nekoliko koraka sa par malih programčića, verovatno već postoji neki jednostavniji koji to sve odrađuje ali me mrzi da tražim pošto mi ovako radi posao. A za kompresiju u MKV i MP4 sa h264 kodekom je jako zgodan program HANDBRAKE, koji je nekako istovremeno i jednostavan i nije, može biti malo problema oko promene rezolucije, ali je zato kvalitet slike vrlo dobar.EDIT : E, da, zaboravih, ako želiš još i da ti se u iskonvertovani video urežu titlovi, video sam da ima sad gomila swiss-knife programa koji to odrađuju, ali ako želiš potpunu kontrolu nad onim što radiš onda što bi rekao Walter Sobchak u "The Big Lebowski" - "You're entering a world of pain", mada se to i inače odnosi na većinu stvari vezanih za audio-video konvertovanje, kodeke, kontejnere, p***e m******e

O'šlo. Doduše nisu kuriri u pitanju već analogna pošta , pa će doći kad dođe.

Eto, sada kada si sve lepo proučio i ispitao i pripremio se kako fizički tako i psihički na odlemljivanje, ja sam ih odlemio da se ne mučiš :buehehe: :buehehe:Bilo je mnogo lakše no prošli put, odlemio sam ih vrlo brzo pomoću lemilice i žileta kojim sam podizao nogice. Mislim, odlemljivao sam ja njih i ranije, samo kada sam odlemljivao za sebe, to je bilo s mnogo manje pažnje i poprilično messy.

Kako ono kažu - there is no such thing as free lunch

Atresu imam, samo da nađem vremena ovih dana i šaljem.Inače direkntno sam poredio baš AD826 i 2134 i rekao bih da je AD malko svetliji, malko tačniji, sa manje basa, ali tačnijeg basa. Ipak nisu neke ogromne razlike, najveće razlike u zvuku opampa sam primećivao dok sam ih menjao u "stock" cd-ima sa standarnim napajanjem. U ovom mom CD-u su i DAC-ovi i receiver i filter i opampi "sipishuntovani" i mislim da to najviše doprinosi zvuku, a kada je napajanje dobro rešeno onda su opampi poprilično ujednačeni.Ovo sve, "in my experience" ofkors.

Eh, promaklo mi ovo. Stein, hoćeš 2 komada AD826 da probaš, tolko mi ostalo. Doduše SMD su i moraš da ih odlemiš sa malih pločica, bolje ti nego ja da ih prepržim Ja kad sam ih vadio iz nekog uređaja sam skontao da je za arhiviranje pametnije da isečem PCB nego da ih odlemljujem :buehehe:Od ovo malo što sam probao operacionih ovi su mi najbolje legli - i sada mi svire u CD-u.

Zen, pod česmu, veruj mi, i dobro natopiti, i dobro ispritiskati tastere dok su još male komorice ispod tastera natopljene vodom i onda ostaviti da se dooobro osuši, može se pomoći i fenom.Mislim generalno zavisi od težine rasklapanja tastature da li se isplati i da li je uopšte moguće doći do slojeva "štampe" unutar tastature, odnosno kako je sklopljena, da li probati sa detaljnim čišćenjem slojeva, a već u zavisnosti šta je prosuto (najgora je slatka kafa) ali ova metoda je najjednostavnija i više puta mi je pomogla. Nekada rasklapanje može biti i kobno po tastaturu pošto vodove koji povezuju "štampe" zalepe fabrički tako da pri rasklapanju dolazi do skoro nepopravljive štete, a nekada se vodovi na "štampama" nagrizu već u zavisnosti od tečnosti koja je prosuta pa je i onda jako teško popraviti je, ali ako je u pitanju samo zaprljana tastatura to je skoro uvek rešivo, očistio sam sigurno 20-30 tastatura i nekada je bilo potrebno samo jedno čišćenje a nekada i više puta, a nekada i malo dovijanja, ali rezultat je uvek bio dobar. Ako je već neispravna svakako nemaš šta da izgubiš. EDIT : Da, zaboravih, pre "česmovanja" je poželjno izvaditi je iz laptopa

Koliko vidim otpornik za IV je standardnih vrednosti koje se inače koriste na određenim DAC-ovima (ista vrednost kao pri upotrebi opampa), a kondenzator je samo filter, što će reći da nema NFB kondenzatora. E sada, da li je ovom konverteru NFB kondenzator nepotreban, ili može da se doda, ili je negativna povratna sprega bitna samo pri korišćenju opampa i bitna samo u toj primeni.I da li bi se za probu mogao izvući samo sa po dva jfeta po kanalu, bez dupliranja jer tol`ko sada mogu da napabirčim.