Kuja

@Doktor, @paja959,
 
Da zacementiramo dominaciju Thorens-a TD-126 na ovoj temi!  
 
 



 

 
 

@Doktor, @paja959,
 
Da zacementiramo dominaciju Thorens-a TD-126 na ovoj temi!  
 
 



 

 
 

Činjenica je da se većina materijala može naći na netu.
Ali dok za neke ređe stvari nađemo torrent fajl odgovarajućeg kvaliteta sa dovoljno seed-ova i skinemo ga (neke ređe torrente sa jednim seederom koji nije svaki dan online sam skidao i nedeljama),
....pa onda na nekom drugom sajtu ujurimo i titlove koji odgovaraju baš onome što smo skinuli (iz mog iskustva vrlo često ipak moramo da ih budžimo u Subtitleworkshop-u), opet ćemo potrošiti neko vreme?!
Za isto to vreme utrošeno na torrentovanje, možemo vala i da ih ripujemo sa svojih diskova i da budemo sigurni u kvalitet.
Kroz sve to sam već prošao i bilo mi je lakše i brže da ripujem svoje diskove.
A ako vas mrzi da se time bavite, to je već potpuno druga priča. 

Preteče me kolega!
Upravo to.
Ja sam na eksterni HDD iskoprao nekoliko stotina DVD-ova, koji su mi zauzimali ceo hodnik prekriven policama.
Sada mi sadržaj koji je prekrivao ceo zid staje na dlan.
Nabavi neki običan eksterni DVD čitač, ubodi ga u laptop i izripuj DVD-ove na HDD.
Ja koristim DVDFab.
Dopbijeni DVD .vob fajlovi se mogu pretvoriti u .mkv fajlove bez gubitka kvaliteta, tj. rekompresije - samo se mpeg2 iz .vob-ova prepakuje u .mkv kontejner.
Za to se može koristiti Avidemux.
Originalne DVD-ove držiš za ukras na polici, a njihov sadržaj puštaš sa HDD-a ili USB stick-a ubodenog u TV.

Na Tosku je moglo da se naređa šest ploča, pa nije moralo da se ustaje.  

Увод
Никад ми није било јасно како скоро сви произвођачи грамофона тврде да је константна брзина окретања грамофона кључна за контролу pitch-а, а веома мали број њих развија и/или имплементира склопове за тековно мерење исте. Уместо тога, користе се технике контроле обртаја код мотора и мерење истих, прерачун ротација преко мерење повратних струја итд. Шта ли се онда дешава на самом тањиру?
Такође је било прича да грамофонска игла при контакту са плочама има утицај на константну брзину, а да не помињем растезање каиша и промене у температури. Како сам решио да развијам свој грамофон (*), морам сам да проверим ове хипотезе, да се не би базирао на приче које нису поткрепљене јасним доказима.
(*) Рецимо да је стабилна просечна брзина ротација један (поред доста других) од кључних услова при развоју грамофона.
Услови
Поставио сам следеће услове:
Безконтактни сензор (hall effect, IR, laser); Висока прецизност (рецимо микросекунде); Вањски дисплеј (OLED, LCD, ePaper); Логирање мерења за debugging и даљи развој погона за грамофон; Израда од релативно доступних компоненти; Могућност имплементација на било којем грамофону (**). (**) Локација монтирања сензора и окидача зависи од зазора између доње стране тањира и базе.
Компоненте
Скоро све компоненте се могу локално наручити, осим дисплеја. Било која комбинација од оних које сам навео врши посао. На крају, избор је пао на следеће:
Arduino Nano (овде); Keyes KY-003 Hall Effect Sensor Breakout (овде); 0.91" OLED екран са I2C протоколом (рецимо овде); Неколико магнета (6mm x 3mm је добра величина); (***) CD4066B прекидач; (***) Стандардни тастери. (***) Нису потребни за тахометар, већ за други део пројекта, а то је PI/PID контрола вањског контролера за погон грамофона. TBD.
Принцип
Свако окидање сензора снима број микросекунди прошле од иницијализације микроконтролера.
И онда:
Брзина ротације је разлика између нове и старе вредности, изразене у ротацијама у минути; Сензор је један, и је фиксне локације; Окидач(и) сензора могу да буду од један до онолико колико их физички стане на тањиру; Када је више од једног окидача по ротацији, брзина ротације се рачуна за сваки окидач понаособ, а не као разлику између окидача. (****) (****) Сваки сензор има време окидања. У случају hall effect сензора, време окидања зависи од снаге магнетног поља које презентују магнети који раде као окидачи. Чак и да имам услове да поставим магнете са апсолутном прецизношћу, не могу да гарантујем да сви магнети имају магнетно поље исте јачине. Због тога, код који сам развио рачуна сваки магнет као да је једини окидач у систему, и упоређује га са самим себе. Овај приступ гарантује виш ступањ прецизности, и умањује утицај прецизности постављања окидача - све док се окидачи поставе на исто растојање од центра како би окинули сензор.
Повезивање

(*****) За тахометар, без вањске контроле погона, све што је лево од Ардуина се може уклонити.
Окидачи
Окидачи се могу поставити на доњу страну тањира, или на сам обод тањира ако нема места за испод.
Код мене, то сам овако урадио:

Програмирање
Сав код (као и идуће промене) је доступан овде:
https://github.com/stojnev/dwr-controller
Код је релативно једноставан, а сви оперативни параметри се могу штимати преко вредности променљива:
int countMessageDisplaySpins = 1; int waitingCycle = 0; long stoppingTime = 2500000; // Indicates (1) the number of rotations a display message is active before being replaced with RPM, (2) represents intermediary counter and (3) determines the amount of microseconds elapsed after which the platter is considered stopped. int triggerNumber = 4; // Indicates the number of sensor triggers per rotation. int correctionSpin = 4; int correctionSpinShort = 2; long correctionSpinCount = 0; int correctionMovement = 5; // Indicates (1) number of rotations to wait for applying correction with small corrections, (2) number of rotations to wait for applying correction with large corrections, (3) temporary spin count and (4) maximum amount of steps to correct per cycle. float correctionQ = 0.01; // Indicates the difference quotient from standard speed to activate automatic correction. float derivedQ = 0.01; // Indicates the correction in RPM derived from a single 0.01Hz step (single "click"). Код је дизајниран да очекује промене у систему, па тако "препознаје" стање система. То је важно за имплементацију у постојеће системе, где тахометар није контролер брзине и/или стања.
Радња
И на крају, како то ради:
Будућност
Тек смо почели. У плану је бар следеће:
Имплементација Timer2_Counter библиотеке за повећање прецизности система; Рутине за приказ разних просека; Аутоматскo штимање PI/PID параметара; Рутине за чување укупног времена свирања (не само ротација).

Meni je super ova priča ispričana na komšijskom forumu  :
 

Meni je super ova priča ispričana na komšijskom forumu  :
 

Meni je super ova priča ispričana na komšijskom forumu  :
 

Meni je super ova priča ispričana na komšijskom forumu  :
 

Meni je super ova priča ispričana na komšijskom forumu  :
 

I kod mene radi bez +5V.
Za odvojeno napajanje koristim linearno napajanje i ovaj sklepani adapter:
 

a iz ovoga (Gargamele Strašni ), ko ume, može da izvuče stanovite zaključke

Ne bih da ulazim u rasprave tipa dal' se neka promena čuje ili ne, jer ko' što većina i konstatuje, to je veoma individualno.
Želio bih samo da ponovim ono što sam rekao o slušnim testo9vima u jednoj drugoj temi, jer na osnovu komentara imam utisak da to niste pročitali ili sam možda bio nedovoljno jasan. Dakle :
Bilo čiji utisak je nedovoljan za ozbiljno i objektivno vrednovanje nekog uređaja. Tek u korelaciji sa merenjima, slušni test može doneti ocene koje su relevante i upotrebljive za širi auditorijum. A da bi taj slušni test bio relevantan(tj objektivan), u njegovoj pripremi i vrednovanju rezultata testiranja, osim osoba sa dobrim(uvežbanim) sluhom, moraju da učestvuju i stručne osobe koje poseduju znanje na nivou konstruktora svakog od uređaja koji se koristi u testnom audio lancu. Tek uz učešće tih stručnih lica koja će obaviti ''forenziku'' moguće je objektivno utvrditi kako i zašto promena neke komponente u tom audio lancu utiče na zvuk. Nije slučajno da se relevantna testiranja izvode u licenciranim laboratorijama u kojima rade vrhunski stručnjaci specijalizovani za datu oblast, a ne u udruženju potrošača i fan klubovima.
A što se kablova tiče , mogu samo kažem to da nas struka uči i nalaže da se oni biraju tako da zadovolje odgovarajuće standarde preporučene za upotrebu u datim uslovima, a da se problemi rešavaju u uređajima koje ti kablovi povezuju. Konkretno, problemi sa raznoraznim đubretom koje nam pristiže iz mreže, ne rešavaju se promenom napojnog kabla, već se to otklanja odgovarajućim filtriranjem na ulazu u sam uređaj. Isto to važi i za kablove koji povezuju dva uređaja: kablovi se biraju da zadovoljne potrebne standarde za upotrbu u zadatom okruženju, a  (potencijalni) problemi se rešavaju odgovarajućom konstrukcijom samih uređaja koje ti kablovi povezuju.
To je što se struke tiče, a ostalo ... ne spada u ono što je predmet mog interesovanja, te stoga o tome ne mogu, a ni ne  želim, da govorim.
 
 

Daj neku računicu da se, od nule, za značajno manje od 50 eur, napravi sve što ulazi u komplet Knosti-ja,
....a da nemaš ništa od alata, ili vezu kod komšije koji će da ti za džabe seče klirit od otpadaka u radnji i slično.
I da ne bude neka sklepana budževina.
Znači sve sa specijalnim četkicama za čišćenje, osovinama i držačem ploče sa štitnikom za etikete, itd, itd,
 



 

Ima je na Kupujem prodajem:
https://www.kupujemprodajem.com/Set-za-ciscenje-gramofonskih-ploca-KNOSTI-17693373-oglas.htm
Ne znam koja je verzija u pitanju, nova ima taj kao mali čekrk, dok starija kakvu imam ja nema.
Mada mi taj čekrk za okretanje deluje možda previše tanko i nežno. Četkice su međusobno prilično tesno postavljene i jako pritiskaju ploču, tako da je za okretanje iste potrebno uložiti izvestan napor.
Uz kadicu se dobija i ta neka Knosti tečnost, koju ja ne koristim, pošto mi Tergitol radi bolji posao.
 

menščini da bi naš @Doktor najradije neko domaćinsko - stameno i provereno, da ne kažem klasično rešenje, oko kog ne bi trebalo mnogo bajati i proveravati vlažnost vazduha nači - SME 3009 u nekoj od varijacija koje uslovljava dobavljivost i stanje konkretnog primerka

Ćao  
Drago mi je, ako šta zatreba ili zaškripi, tu sam

A što nisi pitao kolegu?  

Ja gonim RPi 3 sa 3A, a sve sto mu treba od fajlova imam na NASu koji glumi drugi RPI Cisto da ga rasteretim. Problem sa RPi je konekcija preko micro USB koji je stalno topao kod trojke koji god kabl da stavim. Naravno, samo kad ga opteretim.
Kod mene je Kodi na trojci i koristim ga i kao media centar i kakav-takav transport preko hifiberry digi kartice (koja btw ne trosi bog zna koliko struje). Probao sam i par kojekakvih dac boarda (Mamboberry, Hifiberry) i to se meni nikako ne svidja kako svira. Kao transport je okay, ali ti mali "DACići" nekako, pola muzike fali.
RPI + Hifiberry digi sa dobrim napajanjem = bolji spdif od mnogih transporta. Mislim da Bryston prodaje takav uredjaj za oko 1k$. Bez dobrog napajanja, dabome
 
EDIT:
" which for US$1295 gives us a Raspberry Pi and Hifiberry Digi+ snapped into a custom case and boxed up with switch mode power supply – a combination that might otherwise be purchased for well under three hundred hundred dollars. "
Izvor: http://www.digitalaudioreview.net

U datasheet-u stoji da je min 3,2 a tipična 4A, možda bi bilo bolje zameniti sa LT1083 koji izdržava duplo veću struju.
Za pogon HDD-a i RPI-a je malo 3-4A (2,5" HDD obično vuče od 0,7 do 1A a za sam RPi ti treba 3A).

Na trafou pise 1A.Jeste to malo rastegljivo... Zavisi sa kolikom gustinom struje je proracunavana debljina zice, i ostali parametri. I to je za taj tip punotlasnog ispravljanja i neki nazivni max. Ali mislim da je to dovoljno za eksterni hard disk koji je tu i najvci potrosac. Najbolje bi bilo opteretiti ispravljac otprilike onoliko koliko pise na HDu da je potrosnja, mozda nesto manje pa videti da li i koliko se greju trafo i hladnjak regulatora...

Ako je tu stavljen LT1085 njegova maksimalna struja je 3A, sto na 5V daje max 15W.
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/108345fh.pdf
Nadam se da su diode u grecu shotki.

jačina je 7 snaga je 50

Naravno da može
Ja se nakanjujem da ga prelemim odavno, ali me mrzi da otvaram jer još uvek radi. Kačio sam osciloskop na SPDIF od Hifiberry + i ja tu ne bih ništa čap'o, signal izgleda bukvalno kako treba. Jedino sam skinuo fabri;ki RCA i stavio WBT0110ag. Na to je odreagovao bogami. Na Hifiberry Digi+ ima i rupe za napajanje, samo treba da mi crkne micro usb da se nakanim. Preporuka za Digi+ kao SPDIF, probano i premereno radi kao preslica u ovoj varijanti (naravno sa potpuno čistim napajanjem)