NIXIE

Neskor lepo napravio onomad, kutija, prekidač i sijalica.

Imao bih, ali neću. Šalim se naravno, nije to tako strašno ni komplikovano, najbitnije je sve uraditi pažljivo i dva puta proveriti kako pojedinačni delovi tako i spojevi, da se ne okrene naopako neki elektrolit, OP, tranzistor ili dioda, ne stavi pogrešan otpornik, da se ne povežu pogrešno tranzistori ako su odvojeni od PCB ili da nema negde kratkog spoja ka hladnjaku, da se ne zaboravi negde uzemljenje ili napajanje, da se sve dobro zalemi i onda nema problema. PS Što se provere urađenog tiče, dobra praksa je kad se sve završi proveri se lagano, pa ostavi za sutra još jedna provera svega urađenog. Tako se obično uoči još nešto što je promaklo prvi put.

Samo još nešto, praktikujem pre prvog paljenja pojačala ubacivanje otpornika 22oma 0,6W u plus i minus granu napajanja izlaznog stepena (između glavnih filterskih elektrolita i pločice pojačala). Paralelno vežem voltmetre, ako je pad napona na ovim otpornicima ispod 4-5V sve je u redu, gasim sve, otpornike izbacujem i dalje nastavljam podešavanje mirne struje. Ako nešto nije u redu, ili je recimo potenciometar za mirnu struju u pogrešnom položaju, otpornici će brzo izgoreti, ali će limitirati struju na par A , zavisno od napona napajanja, tako da makar izlazni tranzistori ne stradaju. Ovo važi samo za pojačala AB klase, za ostale ne važi. Može se ubaciti sijalica od 100W na red sa primarom takođe, a postoje i druge metode, autotrafo ko ima pa se polako podiže napon.

Dodao bih da se pri podešavanju mirne struje meri napon preko jednog ili oba emiterska otpornika, izmeren napon u mV podeli se sa vrednošću jednog ili oba otpornika u omima i dobije se mirna struja u mA. Ja vezujem u startu instrument na početak jednog i kraj drugog otpornika (ovde je to emiter 2N3055 i kolektor BDX18) i gledam napon. U ovom konkretnom slučaju, mereno preko dva otpornika od 0,2oma (ukupno 0,4oma) 40mV znači da je struja 100mA. Ako se meri preko samo jednog otpornika, otpor je 0,2 oma tako da izmerenih 20mV znači da je struja 100mA. Izlazni DC offset može biti do 100mV (+ ili -), ovde to nije podesivo. Korekcija mirne struje se vrši kad se pojačalo ugreje, nakon recimo 15-20min. Za ovo pojačalo 50-100mA ja taman, preterivanje ne donosi ništa osim jačeg grejanja.

To ne valja tako. Taj srednjotonac ima rezonantnu frekvenciju 500Hz po datasheet, ne može da se koristi bez skretnice za niske frekvencije, barem rez drugog reda na 1kHz inače imaš puno izobličenja. Taj srednjotonac takođe ima zatvorenu limenu korpu? Mislim da treba da nabaviš dva midbass-a istih dimenzija (AZ550/72/B8), ili neke druge ne mora Ei (ili mora?) i da sa jednim srednjotoncem napraviš 3 way, pod uslovom da srednji ima zatvorenu korpu, tj. da je fizički odvojen od basova. Centralni zvučnik ipak dobija nešto niskih frekvencija, koliko imaju muški glasovi recimo, dosta ispod 500Hz.

Te nisi ni morao menjati, praktično su večiti. Pošto je napon napajanja malo manji od+-50V neće se ništa desiti.

Imaš i srednji, to malo komplicira stvari, ali imaš i te trosistemske skretnice. Onda basove poveži na red da budu 8oma, srednji će biti 8 oma, ostaju visoki. Mogu se vezati na red za 16 oma, ali na skretnici deo za visoke treba prepraviti. U principu ide dva puta manji kondenzator i dva puta veći induktivitet nego za 8oma.

Napamet ne može drugačije. Nije to HiFi to je centralni zvučnik u AV sistemu. Znaš kakvi su fabrički te klase, katastrofa.

Samo taj se vidi, izgleda da nema drugih OP. Inače mlogo dobar OP, promenio sam mišljnje o primeni OP za audio baš zbog toga. Nije lampa, ali nije ni loše kao nekad.

Najbolje bi bilo da nema tri midbasa i dva visokotonca, biće puno lobing-a ali sad šta je tu je. Uzmu se dva basa od 4 oma na red i jedan visoki od 8oma, a ostatak služi za rezervu i napravi MTM. Samo mora novu kutiju da pravi (ili skrati ovu za jedan bas i visoki).

Čika Brko, po kalkulatoru neće baš da valja, koji god da je. Ideja je da se vežu dva visokotonca paralelno i dobije efektivno 4 oma, a zatim dva basa od 4 oma na red da se dobije 8oma, a treći bas 4oma na red sa otpornikom 4oma 20W (dva kom 8,2oma 10W paraleno) da se dobije 8oma. Onda se te dve grane basova od po 8oma vežu u paralelu da se dobije opet efektivno 4oma bas. Onda uzeti teoretsku Linkwitz-Riley skretnicu drugog reda za 4oma, a rezne frekvencije prema rastojanju drivera, ukrštanje -6db, visoki kontrafazno vezani, pa se na basu poveća duplo induktivitet (u odnosu na teoretski) zbog baffle step i sopstvene induktivnosti, a na visokom da ide sve teoretski, i da se doda Lpad visokim za prigušenje slušanjem i probom. Zatim se sluša i polako povećava kondenzator na basu i trimuju srednji, ali ne više od 2 x teoretska vrednost. Ne kažem da će biti mnogo dobro, biće brda i dolina (zbog skretnice i rasporeda visokotonaca i basića), samo će biti bolje nego ovako kako je. A i 4oma će biti znatno glasnije nego sad što je (12oma bas, 16oma visoki na skretnici prepostavljam za 8oma). Drugi pristup je sa merenjem FR opsega i impedanse, znatno komplikovaniji.

Nema čovek mernu opremu, mora da improvizuje. Mislim, ja sam protiv toga da se improvizuje, to obično i košta više.

Kalkulator za teoretske skretnice, L-pad i slično. Preporučujem Linkwitz-Riley (2nd order) za taj centralni zvučnik. Skiciraću šemu kasnije. https://www.v-cap.com/speaker-crossover-calculator.php

Neće da može tako, treba to vezati da bude nominalno 4oma. Koliko je rastojanje u cm centara midbasa i visokotonca (meriš od ose jednog do ose drugog drivera)?

Kod Ei skretnica je obično prvog reda filter na srednjem. Valjalo bi uraditi drugog reda filtere.

Sad tek videh. To je samo namenjeno za kompresionu kutiju, napuni ih dobro dampingom.

Mora da je fake obzirom da je nemoguće. Osim toga, kod svih tih kanti izlazna lula je na višem nivou od kante, inače bi se uvek prosipalo, tako da protok uzbrdo ne može krenuti. Verovatno je ubacio pumpice za akvarijum unutra.

U svakoj kanti je po jedna ovakva pumpica. Mislim da je jasno da drugačije ne može. https://sparkfruit.ph/product/ultra-quiet-dc-12v-3m-240l-h-brushless-submersible-water-pump/

Tu može da se vidi da je ista skretnica za 19mm i 25mm visokotonac, a obe su pogrešne u kombinaciji sa srednjotoncem. Oni te podatke šetaju samo tako to nema veze sa životom, zato ti tako čudno zvuči. Jednom sam uspešno prepravio 3way skretnicu, a sećam se da je srednjotonac bio prigušen otpornicima i da sam uveo filtere 2 reda, na visokotoncu sam stavljao nešto manji kondenzator i jedan redni otpornik, ali papiri su davno izgubljeni. Jedini savet je: nabavi merni mikrofon kako bi to odradio kako tako. Puno si truda uložio, ali bez merenja neće proći. I probaj da skiciraš skretnicu, možda treba negde obrnuti polaritet.

To sam i pitao, te sitne neravnine na kalotama, da li to može da se ukloni, sumnjam da može savim da se izravna. Verovatno ne smeta previše u radu.

Kako znaš šta je šta tu?

Zenova ideja je dobra, poslušaj kako zvuči basić bez ičega, ili recimo sa 0.22mH na red. Ako nije previše srednjih, dodaj visokotonac kao super visokotonac od 6k naviše, mali kond i otpornik. Kad nemaš mikrofon da odmah vidiš šta ti je činiti.