damic

Boki je tu apsolutno u pravu, druga je stvar sto se kod nas vecina oslanja na svoje slusalacko iskustvo i golden ears. Do pre tri godine i ja sam prema merenjima bio prilicno rezervisan, medjutim za vrhunski zvuk u sobi merenja su neophodna. Sva sreca, imam odlicnu sobu, simetricnu ali sa samo jednim parom paralelnih zidova (cega nisam bio svestan dok nisam poceo sa merenjima) tako da na akusticni tretman nisam morao nista da ulazem sem postojecih stvari. Drugar koji ima identican sistem kao ja ali je soba kvadratna i prilicno ziva, utrosio je oko dve godine vremena i dosta akusticnog tretmana da bi postigao slicne uslove kao kod mene.

Nije spakovano kao kod DVV-a  ali ovo je sastavljeno za lično uporabo. I bez prevelikih ambicija. Gomilu delova sam već imao kod kuće.
Nekoliko slika:

 

Ajde, da i ja ponovim sustinu mog prethodnog posta koji proistice iz prakse, imam utisak da je malo ko ima u ovom slucaju. Integracija ST sa visokotoncem mora da bude strmijim rezom, dakle ne 6dB/oct, vec 24. Pravu tacku treba “napipati” negde izmedju 9 i 11KHz, sto je najlakse uz merenja. Poznato da odziv Lowther-a na visokim “luduje” i treba ubosti pravo mesto gde ce se odziv nastaviti na ST. Odziv visokotonca kod mog druga i mene nije diran, dakle, radi u fulu, samo se primenjuje high-pass filter na ST.
Stradi, ako si u blizini, mogu da ti pozajmim na nekoliko dana rezervnu el. skretnicu EV Dx34a, pa da sa njom eventualno lakse dodjes do resenja.

Ajde, da i ja ponovim sustinu mog prethodnog posta koji proistice iz prakse, imam utisak da je malo ko ima u ovom slucaju. Integracija ST sa visokotoncem mora da bude strmijim rezom, dakle ne 6dB/oct, vec 24. Pravu tacku treba “napipati” negde izmedju 9 i 11KHz, sto je najlakse uz merenja. Poznato da odziv Lowther-a na visokim “luduje” i treba ubosti pravo mesto gde ce se odziv nastaviti na ST. Odziv visokotonca kod mog druga i mene nije diran, dakle, radi u fulu, samo se primenjuje high-pass filter na ST.
Stradi, ako si u blizini, mogu da ti pozajmim na nekoliko dana rezervnu el. skretnicu EV Dx34a, pa da sa njom eventualno lakse dodjes do resenja.

Izgleda da mora  ... evo, ponoviću i treći put : električno kolo o kome se ovde govori i koje turate ispred Fostex-a, u teoriji električnih kola se zove VF(HP po engleski) filter, a ne skretnica. Ono pripada istoj familiji električnih kola  kao i električno kolo koje u ispravljačkom delu pojačala služi za filtraciju napona napajanja, a koje niko zdravog razuma ne naziva skretnicom. Ono može biti sastavni deo skretnice, jedan od elemenata, poput NF filtera, pojasnog filtera, usisnog kola, itd ... Ako meni ne verujete, eto vam Vikipedije, ''majke svih mudrosti'' :https://sr.wikipedia.org/wiki/Elektronski_filtar
Eto, jel' sad jasno ... i tišina tamo!     

To pojačalo, s obzirom na efikasnost Fostex-a, praktično bi moglo da bude i neko malo potentnije pojačalo za slušalice. Na ovaj način biste izbegli bilo kakve električne uticaje na Lowther-e, koji u manjoj ili većoj meri mogu da kvare zvučnu sliku koju oni stvaraju.
A kada bi za potrebe eksperimentisanja prihvatili  još jednu ''jeres'' poput DSP-a, koji bi u ovom slučaju služio kao digitalni filter, stvari bi se još dodatno pojednostavile. Prostim crtanjem u odgovarajućem programu sa lakoćom biste mogli da menjate vrstu filtera, menjajući  njegovu strminu, fazu, vreme kašnjenja signala, itd,  sve dok ne nađete rešenje koje Vas u potpunosti zadovoljava. Nakon toga, na osnovu prenosne funkcije se lako može napraviti odgovarujeće analogno kolo i izbaciti DSP, ako to jednog dana poželite.

... ne, bolje je da sledi uputstva raznoraznih gurua i stručnjaka sa Interneta koji ne razlikiju skretnice od filtera, jer je to put kojim će sigurno najbrže doći do željenog rešenja ... 'beš nauku, knjige, učenje, to je za p..ice 

Par primera iz prakse, dole nije Lowther, ali verujem da je princip slican. Btw, integracija ST je izuzetno teska cak i sa aktivnim a kamoli pasivnim sistemom.
Nedavno je drugar nabavio Townshend ribbon ST, u sebi ima jedan kond, dakle HP od 6dB i atenuator sa 6 polozaja.
http://www.townshendaudio.com/supertweeters/
Intregracija po preporuci proizvodjaca, da se paralelno poveze na pojacalo visokotonca  (mrt od Apogee Stage) bila bezuspesna sa bilo kojim polozajem atenuatora. Na kraju integracija uspesno uradjena ali preko postojece aktivne xo na 9,5KHz rezom od 24LR, uz, naravno, jos jedno posebno pojacalo.
Drugi, moj primer od pre par godina, isto aktivni 4-way sistem, takodje Apogee Stage, kao ST sam koristio mali Fosterov ribon koji je isao preko 40KHz. Posle vise dana i bezbroj kombinacija, integracija uspela na 10,5KHz takodje sa rezom od 24LR. Merenja odziva obavezna.
 

Issue 09
https://stereo-magazine.com/

https://stereo-magazine.com/

Dacho, ugradjivanje xo i pojacala u kutiju je ok ako se gleda prakticnost, izgled i kompaktnost, iz tog razloga se primenjuje najcesce kod subova. IME, sa aktivnim sistemima, bolje je resenje da xo + amp budu van kutije zvucnika. Elektronika nije pod uticajem vibracija koje su neminovne, hladjenje je bolje a i lakse je eventualno eksperimentisanje sa drugim ampom.

Jos jedan hint pre nego se odlucis za tjun kutija. Ako mozes na mesto gde ce ti stajati buduce kutije, postavi neke druge sa pa uradi merenje mikrofonom sa mesta slusanja. Dobices grafik na kome ce se jasno videti nekoliko dominantnih pikova koji su modovi sobe. Posto ce se istovetni modovi pojaviti i kod nove kutije, kod biranja tjuna novog zvucnika onda gledas da se tjun ne poklapa sa prisutnim modom, nego sa najblizom “nulom” kako bi bas docnije bio sto ravnomerniji. BTW, meni se to desilo pre 4-5 godina pa sam naknadno menjao tjun kod 2 suba.

Inace, nema nista lose ako su 2 basa u 1 kutiji sa razlicitim tjunovima, razlog sam upravo naveo, imaces ravnomerniji bas.

Dacho, ugradjivanje xo i pojacala u kutiju je ok ako se gleda prakticnost, izgled i kompaktnost, iz tog razloga se primenjuje najcesce kod subova. IME, sa aktivnim sistemima, bolje je resenje da xo + amp budu van kutije zvucnika. Elektronika nije pod uticajem vibracija koje su neminovne, hladjenje je bolje a i lakse je eventualno eksperimentisanje sa drugim ampom.

Jos jedan hint pre nego se odlucis za tjun kutija. Ako mozes na mesto gde ce ti stajati buduce kutije, postavi neke druge sa pa uradi merenje mikrofonom sa mesta slusanja. Dobices grafik na kome ce se jasno videti nekoliko dominantnih pikova koji su modovi sobe. Posto ce se istovetni modovi pojaviti i kod nove kutije, kod biranja tjuna novog zvucnika onda gledas da se tjun ne poklapa sa prisutnim modom, nego sa najblizom “nulom” kako bi bas docnije bio sto ravnomerniji. BTW, meni se to desilo pre 4-5 godina pa sam naknadno menjao tjun kod 2 suba.

Inace, nema nista lose ako su 2 basa u 1 kutiji sa razlicitim tjunovima, razlog sam upravo naveo, imaces ravnomerniji bas.

jos jedna fotka, ostala u mobu

Da javnem dok nisam zaboravio, cevke su Siemens C3m a topologija klasika, single end.

jos jedna fotka, ostala u mobu

jos jedna fotka, ostala u mobu

Najnoviji preamp, rad mog kuma. Potpuni sam laik za ove stvari al su mi interesantna 4 trafoa u napajanju, cevke obrnuto postavljene tj. podnozja na gore (tako mu lakse za lemanje) i svi elementi oslonjeni na zivu gumu - nema cvrste veze sa sasijom. Zvuci fenomenalno, najbolje od svih do sada napravljenih a do sada sam ih cuo bar 20-ak.
Ispod se nazire 3-way cevna xo, takodje njegov rad.

jos jedna fotka, ostala u mobu

Najnoviji preamp, rad mog kuma. Potpuni sam laik za ove stvari al su mi interesantna 4 trafoa u napajanju, cevke obrnuto postavljene tj. podnozja na gore (tako mu lakse za lemanje) i svi elementi oslonjeni na zivu gumu - nema cvrste veze sa sasijom. Zvuci fenomenalno, najbolje od svih do sada napravljenih a do sada sam ih cuo bar 20-ak.
Ispod se nazire 3-way cevna xo, takodje njegov rad.

Prophet, NHF, ali tvoja merenja u REW-u su lose uradjena, odnosno daju laznu sliku. Duboko se nadam da to nisi uradio namerno nego iz nepoznavanja programa. Naime, ovde je i DVV u pravu ali nije primetio u cemu je problem, izgleda da i on nije bas upucen u ovu vrstu merenja (opet NHF).

BTW, koristim REW zadnje 3-4 godine, uradjeno nekoliko hiljada merenja.

Default-na vrednost svih REW grafika je od +45dB do +105dB, licno, najcesce koristim opseg od +50dB do +100dB, veca je rezolucija, bolje se vide problemi. Drugo, uvek se navodi vrsta smoothing-a, nije isto 1/3, 1/48 ili no smoothing.

Svi tvoji REW grafici su radjeni, gledano po vertikali, u opsegu od minus 175dB do plus 175dB sto je fantasticnih 350dB raspona umesto uobicajenih 50-60dB sto je ogromna razlika u percepciji kad se gleda grafik.

Primera radi, dacu jedan od mojih zadnjih spl grafika u mojoj i tvojoj rezoluciji, ilustracije radi. Fr. opseg 20Hz – 20KHz.

Da ne bude zabune oko linearnosti, koristim house curve sto ovde malo ko primenjuje, cisto za info, ali je bitna razlika u prikazima.



 
http://imgur.com/QtEOLhp




http://imgur.com/A4dJI4T

Pa, i nije bas tako, pojavom jeftine merne opreme, usb mike-a ili obicnog mernog mikrofona sa preampom, uravnotezenje nivoa je piece of cake. Bavim se tim zadnjih 10 godina, bilo je raznih varijanti 3 i 4-way sa multi subs. Dodatna pogodnost je sto svaka digitalna xo sadrzi u sebi DSP sto dalje podize nivo mogucnosti. Mesanje razlicitih ampova takodje nije problem, uvek stavljam najkvalitetniji u A ili AB klasi na srednje-visoke a dole D. Normalno, pazi se da se po drajveru primeni odgovarajuca snaga ampa.
Al, da ne sirim temu u off.

Kad smo vec kod JBL, najbolji zvuk koji sam cuo, ever. Bese neki hi-fi show, Freemantle, Western Australia, 1990

Hm, "samo"  Maximum Acoustic Output: >115dB between 1 and 20Hz

http://imgur.com/a/AQZAb

 
Preko imgura, trebalo bi da se vidi

Ovako se bolje vidi