stein

Ja sam kupio "suve" ležajeve SKF ne pokriva japanske standarde, ali zato unutar istog modela (tipa) ima više vrsta izvedbi. Lepo me pitao čovek koju izvedbu želim. Ima "goli" 623 dakle, otvoren, ZZ suvi, ZZ podmazani i 2RS... Suvi rekoh, tako volim da ga metim, suvog...

A šta bi bilo da ti ja dam crteže u PDF-u (ako nemaš SW i/ili ne koristiš, native SW format ti ne vredi mnogo)Bolje se vidi nego ovaj zbrljani jpeg

Evo malo osveženja priče. Sticajem bedastih okolnosti, kod mene, na periferiji mrežni napon hoće da padne, i to ne baš malo. Do sada to nikada nije izazivalo neke posebno velike probleme, a u poslednje vreme bogami jeste. Počelo je sa neobjašnjivim zujanjem na basovima. Nije čak ni zujanje nego brujanje ponekad ujednačenog, a nekad promenljivog intenziteta. Pipkao mase, probao sa uzemljavanjima, tražio loše spojeve, stavljao i vadio komade žice i ništa. Prokleti amp sa TDA7294 čas bruji ko blesav, čas ništa... Posle malo konsultacija sa guruom, krenusmo redom. Eliminacija. Kratko spajanje ulaza na sub-ampu. Tišina. Dakle, nije tamo problem. Kaže mi guru da proverim napon napajanja na Xoveru. Merim, pipam, nije nešto mnogo manje od +/-10 (stabilizatori su 7810 i 7910), kad ne lezi vraže, ulazni napon manji od 12 VDC. Trafo 12+12VAC posle greca zbog pada napona nije u stanju da izda čak ni toliko DC napona koliko bi trebalo da bude AC napona! Usledila je zamena. Umesto 5VA 12+12, stavljen 10VA sa 15+15 izvodima. Problem rešen

Dobro je SVAJA je u redu, mnogo bolje nego Minja... (ako su stranci u pitanju)

Malo o detaljima koji odlučuju i prave presudnu razliku između radiće, neće raditi i radiće kako valja. Kod većine šestarskih ručica, postoji jedan sistem određivanja veličine i težine, te pozicije protivtega. Za sada, pretpostavićemo da sama fizička masa tela ručice, tj dela od okretišne tačke (pivota) do zvučnice i igle nije kritičan elemenat u analizi problema. Pretpostavićemo da taj deo, a sve zvučnicom ima neku masu "m" gde je prvestveno važna korelacija mase zvučnice i dužina tela ručice, tj efektivna dužina, dakle, relacija igla-pivot. Da bi se eliminisali problemi sa inercijom koju predstavlja masa zvučnice u kretanju na kraju ručice u korelaciji sa protivtegom koji se nalazi na suprotnom kraju, sa druge strane pivota, mnogo proizvođača je pribeglo rešenju koje podrazumeva masivniji teg i manju udaljenost istog od pivota. Kod mehaničke izvedbe tangencijalne ručice, to dovodi do problema sa prevelikom sveukupnom masom pokretnog dela, tj ručice same i može doći do problema kada tanušna brazda treba da vodi delikatnu iglu kroz zapis. Imperativ je dakle, smanjiti sveukupnu fizičku težinu. Kako to postići? Postoji nekoliko stvari koje bi trebalo ispoštovati i onda se može dobiti dobra ručica. Prvo, treba osmisliti takav sistem vođenja koji će omogućiti da ručica bude koliko je realno moguće, što kraća. Kraća cev = manja težina. Drugo, odabrati što lakši materijal, što sa kratkom ručicom ne bi trebalo da predstavlja neki problem u odabiru, tanak komad cevi na maloj dužini neće imati dovoljno dužine da rezonuje. Kraća cev = manje rezonancija. Što lakša zvučnica. Ja se nadam da će plan da se realizuje i da će konačna sviraljka biti Ortofon Tango koja je svega 4.1 grama teška Ako se obrati malo pažnje i razmisli, dolazi se do zaključka da je onda od vitalne važnosti imati i što lakše vijke za montažu, te što lakši headshell. Bilo bi idealno imati zvučnicu koja ima urezane navoje i plastične vijke. Sam headshell bi trebalo da bude što lakši, drvo je tu možda i najelegantniji i najlakši za obradu, ali je i pipav za finiš. Sve zavisi koliko je ko posvećen detaljima. Za probu, napravio sam dva headshella. Cilindar prečnika 20mm, ubušeno 19mm dubine prečnika 5mm za spoj sa cevkom, dve rupe 2.5mm za vijke upušteno 8mm na fi 5 i sveukupna visina 10mm (ostaje 2mm za prihvat glave vijaka) Dimenzijama se naravno, može manipulisati, ali poenta je da sam uradio uporednu procenu težine. Dakle, po ovom crtežu i dimenzijama urađen headshell od aluminijuma teži celih 6.63 grama, dakle 50% više od zvučnice! Ne baš predivna bukva, u istim gabaritima teška je svega 1.38 grama a komad od javora svega 1.2 grama. Dakle, ako se ide na stvarno smanjivanje težine, drvo je bolji izbor. Rekoh već, pipavo, ali vredi. Potom dolazi ručica, tj sama cevka. Ako se ide na najracionalniji izbor, trebalo bi da bude što kraća, do razumnih granica. Pretpostaviću nekih 100mm dužine same cevke. Ako se upotrebi cev prečnika 5mm sa debljinom zida cevi od 0.5mm, onda se u priču uklapa deo vrha štapa za pecanje od karbona. Opet malo uporednih proba i aluminijum bi tu vagao 1.91 grama, a karbon od 1.26 do 1.41 grama. Magnezijum (legura) je za tanku dlačicu najbolji, 1.20 grama. Mesing bi pri istom prečniku imao tek 0.2 zida, ali čak i tako utanjen, težio "masivnih" 2.56 grama. Dakle, u zavisnosti od sposobnosti i prilike da se nađe neki od materijala, karbonska cevčica je najverovatnije najpristupačnija i istovremeno najlakša. Da se sve svede na najrazumniju meru, protivteg koji se kod šestarske ručice stavlja što bliže okretištu, ovde treba da bude bukvalno što manji, a prilagođen težini, tj zbiru težina headshell-a, zvučnice i vijaka. Vijak (Al) M2.5 dužine 10mm je težak 0.2 grama. Tvrdi PVC upola je lakši. Dakle, dva za jedan. Pošto su sve težine male, ne postoje neke velike sile koje bi zahtevale neku preterano veliku silu zatezanja, onda je PVC vijak najbolje rešenje Dakle, kada se sabere, neka fina verzija lagane ručice bi bila teška (PVC vijci, Ortofon Tango, karbon cev fi 5x0.5x100mm i headshell od bukve) uz malo epoxy lepila nekih 7 grama. Ako se izbaci težina cevčice, na drugi kraj bi trebalo staviti protivteg reda veličine 5 grama. Mesingani cilindar prečnika 12mm sa rupom 5.2mm i dužine 7mm teži 5.46 grama što je otprilike to... Sve zajedno manje od 13 grama. Svaki od dva ležaja je po 1.9 grama. Dakle, 16.8 grama. Ako se malo pazi, cela ručica ne može biti preteška... Samim tim, cilj je postignut

Sinoć je vođica kvadratnog preseka zamenjena okruglom vođicom. Prvobitni KG 2RS623 (cca 50din/kom) zamenjeni sa SKF 623ZZ (350din/kom) i urađeni su novi točkići oko ležajeva.Zašto je ovo rađeno? Nije da nemam pametnijeg posla i većih briga, ali mogu da navedem najmanje dva dobra razloga. Prvi je problem sa lakoćom (o)kretanja i kvalitetom 2RS ležaja (za manje upućene, oznaka 2RS znači da ležaj ima gumene zaptivke sa obe strane ležaja koji štite kuglice od prljavštine, ZZ oznaka znači da je ta ista zaštita od metala) U ovom slučaju podmazani i od spoljnih uticaja, prvenstveno vode, blata i sl. zaštićeni 2RS ima veći otpor u kretanju od ZZ. Drugi razlog je takođe čisto mehaničkog karaktera. Donji deo konstrukcije, "V" žljeb je veoma dobra ideja za vođenje po idealno tačnoj liniji. Međutim, da bi se to kretanje i sprovelo kao idealno, i oštrica točkića mora bukvalno biti oštrica:Potom, ugao oštrice mora biti najmanje toliko oštriji da bilo kakva promena u vodoravnosti ručice ne dovede do dodira između kosine oštrice i vođice. U suprotnom, dolazi do kočenja celog sklopa i naravno, ručica se zaustavlja u toj poziciji. Idealan slučaj bi bio da vođica nije pod 90 stepeni, nego recimo 120. Onda bi to moglo da bude dobro. Pošto su meni dostupni samo takvi materijali koji imaju prav ugao, a oštrica otočkića od aluminijuma je veoma osetljiva na deformacije i oštećenja, prišao sam rešavanju problema iz korena. Umesto kvadratne cevi, uzeo sam okruglu cev i napravio drugačije profilisan točkić:Ovim oblikom u kombinaciji sa okruglom cevkom, dobija se dve tanke ivice koje vode točkić po unutrašnjoj krivini vođice, bilo kakva promena u pomeranju ručice koja je dovodi van idealne pozicije nema uticaja na pokretljivost točkića po zahtevanoj putanji. Gravitacija se pak brine da se točkići posle bilo kakve promene, opet i uvek vrate u idalan položaj.Evo i slika da se bolje razume o čemu pričam. Očigledno je da je tu veoma osetljiva situacija po pitanju inicijalnih podešavanja, sa high tech tehnologijom može bez ikakvih problema da se izvede, ali ja sam više oslonjen na štapa, kanapa i malo turpije, a pretpostavljam da je isto i sa većinom samograditelja. Poenta je što jednostavnije a kvalitetno izvesti. Tako dolazimo do rešenja sa C umesto V vođice:Tu je očigledno da prepreka više nema. Tu se dolazi do još jedne prednosti u gradnji, a to je činjenica da je zarad što jednostavnije izrade i fleksibilnosti u podešavanju, mnogo lakše izbušiti okruglu rupu i kroz nju provući okruglu cev nego na kvadratnu cev raditi okrukle prilagodne elemente.Kada se uz jednostavnije rešenje doda i kvalitetniji ležaj, cela priča prestaje biti zastrašujuća. Nastavak sledi...

FUGLY!

Evo Miki wallpaper...

Tako je to kad nisi sam u glavi

Ej, stvarno idi gledaj neke prno sajtove, malo nateraj krv iz glave u... well, you know where...

Eto, nemam šta mnogo da dodam :)Jedino bih ponovio što je Zen rekao:Tanjir i ručica moraju biti kruto spregnuti, ma kako. Motor mora biti odvojen od tanjira/ručice, da li potpuno ili elastično, nema veze. Jedina tačka doira treba da je preko remena/kotura koji obezbeđuje rotaciju...

Ne, sada se sprema još jedna izvedba tangencijalne ručice Hoću da to dovedem do onog nivoa gde više neću imati baš nikakve zamerke. Baza sada treba da "odkulira" i kada dođe lepo vreme da mogu da radim napolju i ispoliram i još nekoliko puta izlakiram, dok ne bude savršeno. Trebalo bi da se usput pozabavim i delom koji podrazumeva regulaciju i ispravljač za pogon motora, kontrolni stroboskop (za po potrebi) i onda da krenem u slušanje muzike, pa ćemo posle veoma verovatno da razmišljamo o boljoj phono sekciji, a ima još nekoliko započetih projekata koje želim da krenem da završavam i oblikujem... Piletove bivše zv. kutije, kutija za sub-amp, kutijice za Tannoye, Bastad! projekat... Ipak, pre svega, imam jedan domaći zadatak da uradim za jednog kolegu sa foruma...

@DiZara:Moje lično, skromno mišljenje: Ako će se restaurirati, onda restaurirati. Ako će se menjati tanjir, to će povući potrebu da se zameni baza. Takav akrilni tanjir kao što je na mom gramofonu je oko 7.5 kila, nema smisla ni pokušavati sa motorom koji nije u stanju da sam pokrene tu masu. Dakle, onda ne dirati Basis nego od nule. Ili-ili. Sama baza ako je dovoljno masivna, može biti izuzetno jednostavna za izvedbu. Masivan tanjir od akrila treba prepustiti Leonardu jer će sigurno biti takav kakav treba da bude. Podloga pod bazu ne mora da bude granit kao kod mene pa je to možda ušteda od stotinjak evra, ali i onda treba poraditi... i uložiti. Pitanje je da li si spreman da se otisneš na nemirno more, baciš parangal i živiš u nadi da mriža neće izać' pusta...

Ako vi Thorensovci i Lenkovci ne prestanete da trujete temu, moraću da opet splitujem temu...

Najveća razlika je kada je uključen ili nije...

Rekoh već negde da je graditelj Basisa radio u veoma teškim i skromnim uslovima. Na stranu činjenica da nije ni elektroničar ni švajser po struci. Motori koje je uglavnom koristio su sinhroni na 220VAC/50Hz sa 330RPM što je značajno olakšavalo posao kod prenosa, 1:10... Inače, ne mogu da garantujem, ali su isti takvi korišteni u pećnicama pa sam siguran da takav motor trpi i prilično ekstremne uslove rada. Da sam mogao, i sebi bih uzeo jedan takav, ali...

Inače, ako se ko navrzne na male ležajeve, evo tabele sa svim postojećim minijaturnim ležajevima koji se mogu nabaviti :)http://www.smbbearings.com/Framesets/Miniature_Metric_Frame.htm

Revox? Možda, ali ne bih kao Revox, pre ovako nekako:

A jel može nekad nešto da me pitaš pa da ja još i razumem? Google daje nekoliko rezultata, a siguran sam da nisi mislio ni na jedno od ovoga: LOMC Letter of Map Change LOMC Lutheran Outdoor Ministries Center (Oregon, Illinois) LOMC Logistics Operations Management Center LOMC Low-Octane Mogas Component LOMC Laser Optical Memory Card LOMC Low Output Moving Coil bi trebalo da bude to, jelda? A šta, da nemaš jedan Denon viška? DL301 II recimo? Uz to odmah i jedan adekvatan MC step up? Sorry, nemam više sredstava a ako želiš, ustupiću ti Clearaudio Aurum Classic Wood, sveže je retipovana, svirala je desetak minuta posle retipovanja http://www.musicdirect.com/product/73313 Mislim da ću da za sada ostanem na Grado

Dovezi auto do moje radionice, moj glavni zavarivač je radio desetak godina u auspuh servisu pa takve stvari iza leđa, žmurećki...

Deluju malo, ali mislim da su negde oko 1.3m visine od poda. Naravno, slobodna procena, možda je i 1.40 ili čak 1.50... Specifikacije mi nisu dostupne osim detalja koje sam izneo, dakle rez je pasiva, 800Hz, drajver za donji opseg 6.5" a bas sekcija je sa pasivnom membranom. Koliko znam, ovo je prvi od ove vrste/modela/izvedbe, tako da možemo očekivati još promena... Da li će biti dostupni u Beogradu, stvarno ne mogu da kažem. Meni je bilo važno nešto drugo :)Mislim da je najbolje lično nazvati Zoliku i sa njim popričati o pitanjima koje neko može da ima. Ja se ne bavim niti advertajzingom niti posredovanjem, a još manje prodajom. Ja sam samo onako, neko levo smetalo koje ponekad ode do Zolike i gnjavi ga

Jesam li?

Where? Tek sam se počeo zagrevati

Pošto mi se nekoliko puta zaglavio Clearaudio, promenio sam zvučnicu i stavio Grado. Grado ne zaglavljuje, dakle ležajevi su ok, ploča je ok, Clearaudio je baš zvučnica za ultralake ručice pa ćemo probati i to da izmajmunišemo

Ručica je završena, stavljena na gramofon, da ne ponavljam već postovane slike. Kada napravim slike ručice i detalja, okačiću ih ovde :)Probom ustanovljeno da je najbolje moguće rešenje upotrebiti što manje ležajeve sa što je moguće većim točkićima. Ivice, tj rubovi točkića, ako se koristi "V" vođica, treba da budu što oštriji, da bi zvučnica bez poteškoća pratila brazdu. sledeći eksperiment je ručica koja se kači skoro pa tačno iznad poluprečnika ploče...