stein

Dva sata kasnije, sve još uvek isto, bar što se tiče temperature. Trafo je blago mlak a i to ne bih osetio da mi nisu hladne ruke od sekiranja drva Sad sledi malo popodnevnog vežbanja horizontale, pa sledi još jedna provera i onda, ako bude kako je sada, otkačinjemo trafo i menjamo... :Viannen_loungelizard:edit: Otpornici su zalemljeni paralelno, a ovi imaju one fine limene nogice, ne žičane izvode. Donji otpornik je jednom ivicom tela oslonjen na komad aluminijuma, hladi se samo cirkulacijom vazduha...

Vreme je da menjam avatar, jelda?

Čekaj Sax, za sve treba vremena... Pusti čoveka da par puta stavi ruku na vrelu platnu, pa kad se opeče, razumeće zašto mu svi uvek rekoše da tamo ne stavlja ruku jer peče... Onda, i tek onda će znati šta znači kad neko kaže da peče...

Ne znam, ne mogu da kažem da nije lepo, ali mi nije baš ni po ukusu. Bar što se pojave tiče. Ja bih tamo u donji kraj usta horne mogao da zamislim da se okreće nešto sveže ulovljeno i odrano, a ispod, tinja vatrica...

Trenutačno se krčkaju otpornici sa 54VAC... dva paralelno vezana 820R/5W na krajnjim izvodima sekundara... Trafo za sada na dodir ruke ne pokazuje grejanje (otprilike je na istoj temperaturi koliko je i okolina) ali zato otpornici idu oko 72C...

Slažem se. Zato leti napolje, jedini šit je što je i prethodni pravio same shit. Prva sledeća alternativa mi je da naručim neki mali torus sa adekvatnim naponima. Trenutačno imam samo 10VA 2x25V u torusnoj izvedbi ili 20V/10VA a tu ni jedan od ova dva ne može da se stavi. Max ulazni napon za LM7810 je 30V. 25AC posle ispravljanja daće svakako više.

Ja sam pre mislio na ovako nešto...

Možda te oblik dela koji drži srednje-visokotonske horne podseća na nešto... khm...

Lim skrojen, stavljen, vezan na šasiju... Dobro je, ali nisam zadovoljan. Daklem, vidim već kutijicu gde će trafo da se uglavi. Hemliga, izgleda da je to jedino ostalo da kad nema signala ne bude ni zvuka iz zvučnika...

Stavio lim, smanjen brum, još uvek ne bih rekao skroz, ali trafo nije baš skroz oklopljen. Ovo moram malo pedantnije i ozbiljnije. Prvo da sračunam dimenzije i oblik lima pa onda krojenje i savijanje. Ovo ne može na brzinu. S obzirom koliko me dugo iritiralo i da danaske baš imam i vremena i uslove da to uradim, dobro je.Da je neki veći trafo u pitanju, možda bi mi palo na pamet. S ovim malim trafoima mi nikada nije isplivalo brujanje. Uglavnom su veoma tihi i mirni... Izgleda da je došao red i na ovakav zajeb...

Nije Vix...Doakao sam mu. morao sam da isključim komp da budem siguran. Uzeo sam parče pocink lima od nekog poklopca sa tunera ili ne znam čega već iz nekog štampača ili video rekordera, spustio ga samo između trafoa i onih malih elektrolita prema stabilizatorima i brum se toliko smanjio da se praktično i ne čuje (bez spajanja lima sa masom). Sada sledi obrezivanje i savijanje lima da slučajno ne nagazdujem kakav kratak spoj i da pokrijem trafo skroz, potom proba sa i bez povezivanja lima sa masom. Sa limom između trafoa i izlaznih vodova brum je do te mere potisnut da se baš jedva čuje. Probam pa javim

Dok si ti ovo pisao, ja sam izlazne vodove ka pojačalima (u kućištu) oklopio tj ovlaš zaštitio, upredenim dodatnim vodom, svaki kreće sa RCA ka početnoj tačci na pločici. Stavio da probam i pomeranjem da liči na nešto primetio da kada stavim ruku između kablova i trafoa, opadne nivo bruma i to značajno. Pomeranjem kabela bliže, pa do sve iznad trafoa, brum se konstantno pojačava. Dakle, zaključujem da je osnovni izvor smetnji sam transformator i njegovo rasipno polje. Sada ću lepo da uzmem parče bakarnog ili pocink lima i probam da mu napravim kratak spoj ili shield na rasipno polje pošto kablove ne mogu da pomeram mnogo dalje. Uzemljavanjem pregrade bi trebalo da se smanji ili čak eliminiše brum. Ako proba uspe, onda je to-to, moram sve te tanke kabliće da zamenim malo dužim širmovanim. Probam pa se javim.

Ode žena sa ćerom.Idem redom pa probam sve. Sve što sam do sada probao, i sve što nisam. Odvojio sam preamp od svih izvora pošto se dodavanjem ili oduzimanjem izvora ništa ne menja.Pre merenja, išao redom, gasio i palio uređaje, sijalice, lemilicu, komp. Ništa od uređaja gore u potkrovlju ne pokazuje uticaj na brum koji je sada konstantno prisutan. tiho, ali prisutno.1. masa-uzemljenje.1a. Masa u vazduhu, uzemljenje sa mreže na šasiji: nivo bruma povišen.2a. Masa direktno na šasiji u istoj tački sa uzemljenjem iz mreže: nivo bruma smanjen, i dalje prisutan.3a. Masa preko termistora na šasiji sa uzemljenjem: nivo bruma kao kod 2a.4a. Uzemljenje sa mreže na šasiju nema uticaja na brum: spojeno ili odvojeno, isto.2. napon na ulazu u regulatore: 17.5VDC sa blagim porastima i padovima, nikada manje od 17.2V, nikada preko 17.8VDC, oba regulatora približno isto.2a. napon na izlazu sa regulatora: +9.85V/-9.89 stabilno3. DC napon na izlazima: 0.00V konstantno na 200mV području (mereno sa dva instrumenta, po izlazima za opseg -LP-LP; HP-HP)4. Brum pod tačkama 1-3 isti kako na LP, tako i na HP, oba kanala.Merim, tražim dalje.

Dodao bih još jedan fini i edukativan set strana na temu:http://www.turneraudio.com.au/education+diy.htm

Ne, prijatelju dragi, ja sam samo pokušao da ukažem na to da treba dozvoliti mogućnost da će neka neuobičajena/nesvakidašnja izvedba open baffle konstrukcije doneti željene/dobre/prihvatljive rezultate bez obzira na pokušaje pojedinaca da ciframa i formulama koje ukazuju na nemogućnost istog dokažu suprotno. Sažeto; ne znači da nešto ne valja samo zato što neko misli ili tvrdi da to ne valja. Često rezultati mogu da iznenade. Kako u pozitivnom, tako i u negativnom smislu. Ako se neka konstrukcija bazira na računicama, to su još uvek samo kalkulacije i predviđanja šta bi moglo da bude konačan ishod. To nije konačan ishod jer matematičke formule koje služe za predviđanje rezultata u sebi ne sadrže baš sve činioce koji se nalaze u nekom konkretnom prostoru. Rezultat proračuna može i uvek i ukazuje na potencijalne probleme (pad odziva na nekom delu spektra, neadekvatno impedantno ponašanje, povećanje ili pad), ali konačan sud se donosi na osnovi slušnog testa u datoj prostoriji, sa odabranom muzikom itd, itd...U stručnoj literaturi (udžbenik za višu školu) lepo stoji (za BR kutije) Da ne postoji način da se matematički izračuna idealan BR sistem (zapremina i oblik kutije, veličina otvora i dužina tunela) za neki dati drajver jer će premeštanjem u neku drugu prostoriju, promenom vlažnosti (gustine) vazduha/atmosfere i/ili temperature (itd) konačni merni rezultati biti različiti u različitim okruženjima. To, koliko meni moj mali patrljak od mozga dozvoljava da razumem kako stvari funkcionišu, važi i za zvučnike na "beskonačnoj ploči" koja nikada zapravo, u praksi nije ni blizu beskonačnog.To, da postoji određen, i jasno definisan pad odziva na nižim frekvencijama nije uopšte sporno. To, da se ta frekvencija povećava (podiže) što je udaljenost između prednje i zadnje površine isijavanja manja, takođe nije sporno. Sve se to može i praktično dokazati i poklapa se sa matematičkim formulama koje su napisane na osnovu modela i merenja na hiljadama zvučničkih jedinica, ali dolazi do odstupanja zbog raznih uticaja okoline koje su varijabile na koje se može uticati ali se nikada unapred ne mogu definisati jer jedan te isti projekat u drugoj sobi, drugačije pozicioniran, davaće nešto drugačije rezultate. Ako je iza dipola ravan zid na 0.5m, na 1m ili 2m, dobiće se različiti rezultati, a isto važi ako se iza istog dipola nađe kosa krovna površina. Ako se ista površina iza dipola obloži absorbirajućim materijalom, neke frekvencije će se manje reflektovati, neke više i merni rezultati neće biti isti, sveukupan karakter zvuka će biti drugačiji, a to se proračunima koji te različitosti spoljašnjih faktora ne uzimaju u obzir, ne može predvideti. Ne matematički, ne empirijskim formulama. Mislim da se oko toga svi možemo složiti. Računicama možemo samo predvideti do neke mere da li nešto u startu ima šanse da bude kako treba da bude, ili neće biti nikako dobro. Tu je Boki majstor i iskusan i za svako poštovanje. Zato ga i izuzetno cenim. Ono što ne volim su "pametnjakovići" koji su negde nešto pročitali na internetu pa misle da su popili svo znanje planete i onda to "znanje" prosipaju kao mokraću po nečijem projektu... A to što se mi moderatori igramo, pa šta drugo deca da rade u pesku

Mislim da je original ovo: http://www.valveheart-bg.com/theory/triodeSE.html (autor: P.G.Doynov) Calculation of Singe Ended Triode Amplifier One of the easiest way to put up a schematic for simple triode power amplifier is to open a tube manual, or some other source, containing the data of the tube and read what is written in it for the triode you have or intend to use. There might be an example for the chosen tube with all precalculated /suggested by the manufacturer/ optimum elements such as Rp, Rk, Rg, Ck, Cg - given for class A - single tube. All you have to do is to choose a proper transformer with proper tube load and ratio to match impedance of the speakers and the final stage is ready. Basic schematic for common cathode SE power amplifier is shown here. First "autobias" schematic requires some more passive elements and Ug is fixed only for standing tube current, for signal conditions Eg (Ug) is "floating" with the input signal. Fixed bias schematic requires separate voltage for feeding the -Eg on the grid of the tube and with the increase of the signal tube may go to A2 class of operation. Some authors (including me) say that autobias is better /musically/ others like fixed bias better. No matter what you choose you have to stay within tube limiting value parameter for Eg - optimum for this class. If you are not happy with what the books say, or perhaps you may like to achieve higher power, or reduced distortions you may try to calculate your SE triode amp from the scratch. You need a family of curves related to the tube, or if you don't have it - try to find it. Otherwise you need a testing equipment to measure and draw this curves yourself - it is a time consuming job and it is not for beginner to start with. But if impossible to find diagram with family of plate curves all you have to do is to measure plate current for any given voltage on the plate and the grid and make notes. With all this data you plot the curves on paper and make diagram (if you have the nerves to do that). See below how it looks the diagram I made for my "made up tube". My goal is to make it as simple as possible. Determining slope of the load line Suppose we have already power tube chosen and we have also family of curves for this particular tube, taken from the manual or the dealer we obtain this particular tube. Next step is to determine Rp for this tube and my goal here is to simplify calculations. The following diagram - family of curves is made up from me and it is not for specific type power triode - it's an example for tubes from the type 2A3, 6B4G, 300B, AD1 and others used in DHT SE amps. For example my "made up tube" have plate voltage of Up 0 = 250 V, amplification factor u=4, maximum plate dissipation Pp=15 Watt. Rg1 max= 750 K, Rp=800 Ohm To read the diagram: on vertical axis we put plate current - Ip, horizontal axis - plate voltage Up, black curves shows Ip and Up for some values of grid voltage - Ug. Blue curve shows plate dissipation of the tube - above this curve tube may become overloaded and burned. Yellow line/on some monitors orange/ between points M-N is for helping us to determine the slope of the load line. The red line between points Q-S paralleled /with same slope/ to M-N help line is the needed loadline. But any line paralleled with M-N help line may be chosen for loadline for this chosen load. How to draw this? All colors here are just to make things easy to spot and understand. Usually diagrams in the books are given in black and white. Let's say the tube need reflected impedance Rl=2.4 K plate load as stated. To make it more clear: for example we decide to run the tube with load of Rl=2.3 K plate impedance to achieve a bit more power /few percentage points/ we have to see how this will be reflected on the family of curves. Fastest way to determine the slope of the load line is to draw M-N help line. I choose plate current of 100 mA (0.1A) and look for corresponding Up to calculate Rl - which here is the impedance of the transformer primary. More for the output transformers and reflected load - click here. Rl = Ua/Ia Rl must be equal to our chosen load of 2300 Ohm (2.3K) that is true and only one line(or line paralleled to it) you may draw for Ua=230 V at Ia=0.1 A (100 mA) /Reason I choose Ia=0.1 A is for faster calculation - otherwise you may choose different current, slope or load/ Rl = 230 V / 0.1 A = 2.3K /Kilo Ohm/ Next is to see for Ua 0=250 V we make a vertical line (Rl = 0) to the crosspoint with the plate dissipation limit (the blue curve) and determine the necessary Ug /Eg/. After that we draw line Q-S (in red) paralleled with M-N help line. For maximum power Q-S must have same crosspoint at blue curve with Ua=250V. Keep Q-S line slightly in touch with the blue curve to achieve maximum power from the given tube for this particular load - and here we go - the line Q-S - is the loadline for our triode at Rl=2.3K. If Q-S goes over the blue curve - that means we have exceeded power dissipation of the tube and have to choose other parameters - Rl, Up, Ug. If you keep this line below the blue curve you are safe to continue with your design and the calculations. If too far below you will get lower power. So keep it in touch without crossing it - that's the optimum without blowing the tube. You may use this fast method to calculate loadlines for preamp tubes as well! Above crosspoint is very important for the regime we put tube in. For class A the standing plate current Ip0 should be around half the maximum plate current for the tube. On the vertical axis from the crosspoint draw horizontal line (Rl = ~) we note that the standing plate current is Ip0=60 mA (or 0.06 A). The maximum plate current reading is Ip max=120 mA (0.12 A) taken from Q point connected with right angle horizontal line to the vertical axis of the diagram. From same reading for Q make right angle vertical line with the horizontal axis and for Ip max (maximum signal plate current) we measure on the diagram that Up min = 110 V. The achieved output power will be: Pout max=(Ip max - Ip0). (Ua0 - Up min)/2 And for the data taken from this specific diagram (for my made up tube) that makes for Pout max: Pout max = (0.12-0.6)0.06.140/2 = 4.2 Watt Ug from the crosspoint at the diagram at Uao= 250 V we have reading for Ug= - 45 V. That means that we must have grid - cathode potential of - 45 V. For fixed bias - make additional power supply to the grid of - 45 V and you are ready. For selfbias we cannot make the grid negative due to lack of additional power supply, we have to make the cathode more positive. So we have to make voltage drop on Rk exactly 45 Volts. Next is to calculate Rk for selfbias schematic. There is no current drawn from the grid so cathode current Ik0=Ip0=0.06 A. Then: Rk=Uk/Ip0 Rk = 45V /0.06 A = 750 Ohm (Or choose closest standard value if you don't have standard result. You can combine several resistors to make the exact value as well. Another way is to wound the resistor yourself (bifilar or non inductive) from resistive wire if you know how to do it. Dissipation for this resistor is P= Ip0 x Ip0 x Rk= 2,7 Watt /choose 5-10 W resistor minimum/. If not - excessive heat may be build up around this resistor and that's really bad for the construction and neighboring elements. Rg1 is given as minimum and maximum value by the tube manufacturer. Rg1 is usually between 100 K to 1 M and it is also important for forming the load for the preamp-driver tube. Rg1 should be made as higher as permissible by the grid requirement of the power tube without introducing extra load on the driver tube. Rg2 - that's resistor you can omit in some cases. Rg2 is suppose to protect the grid of the power tube from high frequency parasitic and oscillations. You may choose it anywhere between 1K to 10 K max. I've seen some amp designers choosing very big capacitors for Ck and Cg. They probably have designed transistor equipment before getting into tubes, where big capacitors are heavily used. Transistors handles large currents so the capacitors have to be large. For tubes this is wrong - the real output transformer cannot pass very low frequencies without some distortion. Tubes and large capacitors can. That easily adds up extra distortions at all frequencies once you overload the transformer. So be careful choosing capacitors - not too big, but sufficient. Choose the middle way. Click here to read more on tubes/transistors. Ck - choose it between 20 uF and 200 uf the higher Rk the higher Ck you choose. Keep in mind that if you choose very high value, that may overload the output transformer. For our design Ck=50 - 100 uF / 100V should suffice. Cg choose between 0.02 uF to 0.33 uF keeping in mind same thing we said about Ck - do not overload the transformer with too much lower frequency. That may give additional harmonic distortions if Cg is too big. If Cg value is too small the lower frequency of interest may suffer from that. For our design Cg= 0.05 uF/ 400 V should be enough. But if you can find not very expensive (let say Japanese made) large output transformers (most probably you won't be reading this if you have it) with lower frequency starting at 10 Hz /-0.5 dB/ you may at least triple chosen capacitors value and that should be O.K. Performance and distortion After all elements are calculated or chosen we have to see how this amp will perform on paper and what kind of distortion we should expect from it. As you most probably noticed we have two blue triangles (with Pout in the middle) build on the red loadline of diagram. They represent the output power for each half period of the input signal. If they have visually equal surface - zero distortion is introduced. But that's not happening in real life. So he have to calculate what distortion we should have at maximum rated power. Let's compare each triangle by plate currents. To have D tot = 0 %, we must have Ip max - Ip0 = Ip0 - Ip min. In our case: Ip max - Ip0 = 120 mA - 60 mA = 60 mA that is the current for positive half period of the input and Ip0 - Ip min = 60 mA - 5 mA = 55 mA that the current for negative half period of the input. Here we spot that those currents are not equal. So some distortion might be present. To see the % distortion use the following basic formula: After calculation for our example is performed /do it for exercise/ we find that D tot = 4.54 % - that all distortions at maximum chosen and rated power for our readings from the diagram. How will perform? Build it and listen to it. That's best way to see that. Too many factors and parts will be involved in this process and each is equally important. Evaluate it with your hearing playing the music you know and love. Regards P.G. All rights reserved. © 2003 -------------- Pošto je meni, a verovatno i mnogim drugim članovima foruma ruski veoma stran jezik, a engleski ipak razumljiviji, mislim da je dodavanje u redu i da mi niko neće zameriti Ove slike mi bile jako poznate pa sam malo pretražio i našao kod sebe u bazi sačuvanih web strana, a original link je još uvek dostupan na netu... Ako neko zna oba jezika, može da proveri poklapanje ili razmimoilaženje dve verzije ....

Kod laptopa oće da pomogne neka vrsta "reset"-a: ugasiš, izvadiš bateriju, vratiš bateriju, staviš na punjač, napuniš, odstraniš punjač, uključiš na baterije, trebalo bi da radi. Ako ne radi ni onda, moguće je da je battery dead.Telefon: Nikada se ne može znati. Indikatori služe da pokažu neko stanje (puno-prazno) ali postoji neki sveopšteprihvaćeni način upotrebe. Napuniš, koristiš dok se ne isprazni, napuniš ponovo, opet trošiš dok se ne isprazni itd. Nekada su se aku-baterije morale propisno "formirati" da bi imale neki normalan životni vek. Ako se to ne uradi kako treba, baterija bi se počela nenormalno ponašati. Važi za sve "suve" baterije. Pojavom nove generacije punjivih NiMH baterija (GP Recyko) mnogi su problemi sa "samopražnjenjem" eliminisani. Pre sam imao 4 Accu baterije u foto aparatu i još 4 u rezervi. Taman dok ispraznim ove 4 u aparatu, isprazne mi se i one 4 u torbici koje bi trebale da mi budu napunjene i spremne za upotrebu, ali avaj... Dve slike i cvrc. Sa ovim novima (sada već skoro dve godine) stavim 4 napunjene i prosto zaboravim da aparat radi na baterije. E, kad se isprazne, stavim 4 zamenske i one dupke pune. Mogu nedeljama da ne napunim one ispražnjene a da ne brinem... Novije generacije prenosivih računara imaju novije vrste baterija. Onaj moj Acer definitivno nema. Nova baterija za njega od 27$ do 50$. 14.8V, 4400mAh. Razmišljam da stavim 24 komada ovih recyko i probam kako se ponaša. (paralelno 2x po 12 komada u red) ali pošto ga već odavno ne nosam okolo, upitno je što bih to radio...

Ako bruji na roletne, ne se čuje, rezano je na oko 110Hz a ovo mi jako liči na 50... Sutra ću biti pametniji, probaću pa da ti kažem. Ovako mislim da ne bruji. Probam sutra, kad žena ode i počupam veš mašinu, isključim pumpu na sat vremena i iskopčam frižider, pumpu od centralnog grejanja (i pretvarač) i probam bez tih potrošača. Ako se u tih sat vremena ne pojavi brujanje, onda kopčam redom jedan po jedan pa vidim... Inače, ne može da ne zabruji unutar sat vremena (do sada uvek zabrujalo u roku max 15-20 minuta...)

Prvo signal ubodem u ulazni deo.Potom preklopnik pa kabel do kontrole. Srednji je vol pot, onaj levo na slici kontroler za low pass, desno je LED indikacija pa štapić za pwr on/offMreža se uvodi na prekidač i odmah na trafoj.A sveukupni raspored se vidi na sliki gde se vidi sve.Da bruji konstantno, znao bih da sam nešto zajebunio, ovako nikako ne znam je li do mene ili neki outsiderski faktor... BTW, probao masu da uzemljim, ne uzemljim, uzemljim preko termistora. Isti kur, drugo pakovanje. Probao i sa Borkovom šemom, grec 35A, kond, izvan kutije nakačio krokodilkama i tako probao... Ništa se ne menja, malo bruji, pa ne bruji, pa onda opet, pa malo jače, pa slabije...

Ovako izgleda:Nisam baš siguran o detaljima modifikacije, ali koliko vidim, na mesto po jednog OP-a stavljena su dva, jedan mali JFet, i dodat je prateći garnirung kondenzatora i elemenata, plus dodatni segment koji se brine o dodatnom filtriranju napajanja. (slika 008)E sad, za detalje treba pitati Impulsa ako koga baš zanima šta je rađeno.

Probao, nema razlike. Poludeću.

Carevo novo ruho, part 2, the Return of The Naked Basis Turntable...

P&K Audio u Beogradu nudi kit komplete sa KT90, ne znam da li imaju i samo Ei KT90 u ponudi. http://www.pikaudio.com/ P&K AudioTC Stari Merkator, II sprat (iznad Eurosalona)Palmira Toljatija 5, BeogradTel: 011/260-30-85, 063/230-503Radno vreme: od 9h do 17h, subotom od 10h do 15hE-mail: [email protected]

Ne paziš na času :)Teoretičari su jedno, a teorizatori iliti teoretizeri svoje teoretiziranje zasnivaju na pretpostavkama, i to uglavnom pogrešnim... Dakle, fabula radnje je izmeštena u svet gde sam ja, pa ja i samo ja najpametniji, najlepši i najbolji. Brate mili, to ni Homer Simpson ne radi all the time, čak i on ponekad shvati da nije u pravu...

Teorije se zasnivaju na pretpostavkama, a kao što svi znamo, pretpostavka je majka svih zajeba. Ako se krene od pogrešne pretpostavke, kako god da se razmišlja, ne može se doći do validnog rezultata. Ja sam se brecnuo na teoretizere, ne teoriju. Kao i kod kritike, prihvatam kritiku, konstruktivnu, ne prihvatam kritizeraj od strane kritizera. Kritizeri se, za razliku od kritičara oslanjaju isključivo na sopstveni Alter Ego i kritiziraju kritiziranja i isticanja sebe radi...