NIXIE

Sedim tako na župla pre dve nedelje i skontam da jedino ja imam dva suncobrana u duginim bojama. Vidim nešto me čudno gledaju ovi okolo, al nisam oma provalio zašto.

Snimili novi album. https://www.youtube.com/watch?v=_mEC54eTuGw

LM1117T je 800mA regulator, trebalo bi da je dovoljno. Ima fiksni i podešavajući tip, ja bih uzeo fiksni 5.0V (LM1117T-5.0). Vrlo jednostavna šema, sekundar 7 ili 8V AC i barem 1,5A, grec sa šotki diodama 3A, 4x4700uF 25V u CRC konfiguraciji. Alternativa bi bila onaj Kineski regulator sa LT1963, tražiti 5V, tu ima i hladnjak samo treba dodati termo paste malo. Taj je 1,5A. LT1963 Low Noise Single Linear Power Supply Module AC12V to 5V 3.3V 2.5V 1.2V WWW.EBAY.COM Find many great new & used options and get the best deals for LT1963 Low Noise Single Linear Power Supply Module AC12V to 5V 3.3V 2.5V 1.2V at the best online prices at eBay! Free shipping for many products!

Koji to beše ispravljač? Jedan Mikin je otkazao i izbacio 16V na izlazu umesto 5V. Studer valjda. To spaljuje dak trenutno. Nisam ni uspeo da utvrdim šta je. Našao sam jedan prekid na PCB ali ima još nešto. Nije mi interesantan, bacio sam ga u fijoku i skidam delove kad zatreba za nešto drugo. Ako je to taj bolje ga zaboravi. Sve na PCB je ispravno a on ne radi. Znači da sama PCB ima negde neki problem. Mrzi me da se mlatim sa tim.

Taj dak ima Xmos čip na USB ulazu, samo on troši blizu 400mA. Znači 1A ili više da bude napajanje. Ja bih za to uzeo neki TO220 regulator a vi kako oćete.

Ja se slažem, samo se potruditi za neko dobro napajanje i ne menjati ništa unutra.

Evo malo i nekih merenja tih zvučnika. Mojom greškom nije sačuvan smimak FR raspona sa orginalnom skretnicom i prelazna rešenja, samo ovo finalno. Mereno je na 1m rastojanja, na visini između visokog i srednjeg, u osi. Bilo je brdašce od 2k-7k nekih 3dB ali smo ga poravnali kroz par iteracija. Parelelni kondenzator na srednjotoncu 22uF dobio je još 10uF, ukupno 32uF (C5). Redni kondenzator na visokotoncu postao je 8uF umesto 10uF (C6), stavljeni Phillips 1uF MKC oni plavi iz Silkena. Nakon malo slušanja novih skretnica, složili smo se da je na momente previše visokih, pa je redni otpornik na visokom povećan sa 1om na 2,2oma (R2), ali nije ništa mereno sa tim otpornikom. Možda ima i dalje previše visokih, ali se stavljanjem maski to koriguje. Zbog sitne dece sluša se sa maskama, tako da je sve potaman. Levi i desni zvučnik su prilično ujednačeni, vidi se na sminku. Mereni su na istom mestu. Rupa na 10k je neka difrakcija ili to pravi onaj waveguide ili sam visokotonac ima neku antirezonansu u kutiji, ne znam zaista šta je uzrok. Sve zvuči linearno, neutralno i dobro definisano, bez nekih kerefeka koje smetaju. Bas deonice pojačava lepo onaj mali SUB, rekao bih taman koliko treba, umereno, ispod 40Hz. Soba ne izdiže previše niske frekvencije. Smeštaj u sobi ne dozoljava izvlačenje zvučnika još napred (jedno 30-50cm bi trebalo) da se dobije bolja dubina zvučne slike, a veliki sto između zvučnika i mesta slušanja nije baš optimalna stvar. Razmak zvučnika nije veliki, ali tu se može malo interevenisati koliko sam shvatio. Zvučnici imaju minimalnu impedansu oko 3,3oma na dva mesta, ali fazni ugao nije preveliki na tim mestima. Rekao bih da nije previše zahtevno opterećenje za pojačala koja trpe zvučnike od 4oma. Za neka skromnija pojačala, ne treba preterivati sa snagom. Zvučnici su po meni nominalne impedanse 4oma, mada su specificirani kao 6 oma.

Ima jedno 4 varijante: originalni nedirani i skupi, originali odlemljeni (ispravni i neispravni), originali odlemljeni šmirglani pa rebrandirani da se skuplje prodadu i fake (neki drugi čip ošmirglan i rebrandiran).

Mora Brzina x Veština da bude.

Pa Lemić ga je modifikovao kod nekoga, ja lično ne bih to dirao ništa. Ako hoćeš diy imaš još uvek jeftine opcije čipova PCM1702 i AD1865.

Postoji i opcija jedan bas u kompresiju drugi u BR. Tad je kutija taman.

Jesi li ga makar probao pre otvaranja?

Odakle mi za merenje? Gledao druge konstrukcije i simulacije sa fabričkim psrametrima. Jasno je da će raditi i u manjoj zapremini.

Znam da sam gledao pasuju li ti basovi u moje kutije. Koliko se sećam 40l bassreflex kutija beše jedva dovoljna za jedan bas. Plus uticaj otpora kalemova koji traži još neki dodatni litar. Odustao tada uglavnom zbog cene i prešao na jeftiniju varijantu. Troels ih stavlja isto u veće kutije.

Ovo je jako pošteno, neutralnog zvuka, nit smrdi nit miriše.

A za basove, nešto mi malo 63l za oba.

1.5l bassreflex uradi za mid.

Uzeh malo i ja da radim nešto. Povezan i uključen levi kanal, ovaj zeleni, renoviran. Za sada nema dima sve je kako treba. Još da podesim mirnu struju pa skidam drugi kanal. Novi izlazni tranzistori, novi kondenzatori, nova PCB, praktično sve je sad ili novo ili staro par godina, osim trafoa i kutije sa ladnjacima.

Živim u prošlosti.

Fatam zjale, kačim nostalgične spotove, stare dobre stvari iz školskih dana.

Evo podataka o vrednosti otpornika za +-10V PSU2. To pasuje za digitalni deo AD1862 čipa. Može i +-12V samo voditi računa da negativno napajanje digitalnog dela mora biti malo manje negativno od negativnog napajanja analognog dela. Najniži radni napon digitalnog dela je +-5V a analognog beše valjda +-10V, piše u datasheet za AD1862. Zbog svega navedenog sam odabrao +-10V za digitalni deo i +-12V za analogni deo. To sve dođe na jednu PSU2 pločicu, i ostaje napajanje za JLS i AK kartice, ko šta voli. Pojavile su se neke nove SPDIF risiver kartice, slične ko prethodne samo je umesto AK4113 na njima AK4118 čip. Ima li nema li razlike u zvuku, pojma nemam.

Ja pazim kad lemim i ne punim previše centralni pin na bilo kom konektoru. Samo koliko je neophodno da se žica zalemi. Tako da nema realno potrebe ni da ga uklanjam. Samo dodam malo fluksa i zalemim ponovo. Na kraju još očistim od ostataka fluksa.