Koja

Iskreno, meni sistem svaki put kad sednem zvuči drugačije. Ne moram ništa ni da menjam... štednja Valjda nekad kad sednem u sobi su pozlaćeni joni, a drugi put oni obični. Moraću da prestanem da luftiram. Ili da stavim pozlaćenu stolariju na prozore...

Impulse, možda još nije kasno, dobio sam soludnu cenu za neke Scan speak discovery bassove, pa bih ja možda uzeo to. Šta bi ti uzeo? Možeš da napišeš ovde, a može i na PM. Takođe, ako bi još neko da naruči nešto sa audiocomponents.nl neka kapiše ili neka se javi, bilo SB acoustic, bilo nešto drugo (Scan Speak, Vifa, Peerless, intertechnik delovi za skretnice itd)

Ja ipak nisam ništa, dovoljno mi ono što imam

Epic meal time?

E hvala puno na odgovoru. Doći će mi ćale za par dana pa ćemo zajedno da čačkamo, pošto on o elektronici ima više iskustva znanja od mene.

Napisao si po 4 komada, uzima još neko isto što i ti? Imamo šemu za donošenje iz Nemacke, malo se čeka ali ide. Ostaje još bank transfer. Ja bih isto uzeo nešto, mada moram da razmislim šta, verovatno nešto 8" ili 10". Ili neki od ovih novih aluminijumskih. Imaš li cene i za ostale njihove drajvere? Ja na sajtu ne nalazim ništa, verovatno si te cene dobio direktno na mail? Inače to za Wilson Audio nije ni čudo, to su jedni od najboljih sredjetonskih drajvera. Motor im je tako podešen. Na žalost, imaju višu distorziju u bass području, pa je za potpuni ugođaj bolje ići na trosistemac...

Zanimljiva skretnica. Ti visokotonci imaju malo problema sa distorzijom na 2 kHz, on je sekao vrlo blizu, na oko 2.3k, verovatno zna šta radi. Ti 6.5" midbassi bi trebali da imaju fantastičan mid, ali malko više distorzije ispod 120 Hz pa dole. Zbog toga je dobro što je izbegao kompresiju. Sve u svemu deluje veoma dobro za te pare. Odlične su i ove cene za SB koje si naveo. Da li na sve to treba dodati VAT, ili ima neka druga varijanta? Ja već imam par Satori 16P, par SB15MFC i par SB29RDCN. Naručivao sam sa Intertechnika, gde su cene bile veće... Generalno SB drajveri od 5" i 6.5" imaju motor takav da profil distorzije odgovara više primeni kao srednjetonci (gde su stvarno odlični). Zato njihove 8", 10" itd jedinice imaju motor baš prilagodjen radu na niskim frekvencijama i uglavnom idu u kompresiju, mada može i BR gde će odziv ići nisko i kutija biti nešto veća. Sa onim novim metalnim jedinicama nisam imao iskustva. Jel nas ima dovoljno da naručimo nešto zajedno da bude preko 10 komada? Nije to mnogo...

Bolje prvo pročitaj i prostudiraj to sve napisano... Praviti zvučnike bez znanja je bacanje para, i od jeftinih drajvera, a pogotovu od skupih...

Sve ispod 200-300 Hz ti je prostorija. Nemaš potrebe to da sečeš i da dodaješ sub. Rešenje u takvoj situaciji je drugačija pozicija zvučnika u prostoriji. Ako to nije moguće, šta da se radi, slušaj tako kako je. Možeš da probaš da dodaš neki tipa 5" drajver u bandpass kutiji da pokrije tu rupu, na taj način neće biti potrebna dodatna skretnica. Imaš odličan bandpass simulator u Bass Box 6

Exportujem as text u REWu, pa u Boxsimu importujem u dijalogu gde se edituje drajver. Izbaciće upozorenje da u fajlu ima previše podataka, ali će ispravno importovati svejedno. REW ne koristim za TS, za to koristim isključivo BassBox 6. TS upisujem ručno u Boxsim, na žalost ne znam neki drugi način.

Moraš i impedanse ponovo da meriš u kutiji. Ostalo si sve dobro rekao, za drajvere koji su već sada zatvoreni, ne moraš. Postupak pravljenja zvučnika ide otprilike ovako: 1. Izmeriš TS parametre drajvera, i to ti određuje kakva će ti biti kutija. Odnos fs i Qts parametara određuje da li je podesnija za bass reflex ili kompresionu kutiju. Ja koristim BassBox 6 Pro za pregled/proveru TS parametara i proračun kutije. Za tip i veličinu kutije ti je bitan samo bass drajver, jer srednjetonci i visokotonci uglavnom koriste standardni raspored. 2. Napraviš kutije i montiraš drajvere, povežeš neke žice na njih unutra da možeš svaki da povežeš na pojačalo i meriš. 3. Meriš frekventni ozdiv i njegovu fazu za svaki drajver. Meriš i impedansu i fazu impedanse u svaki drajver. Ja za merenje koristim REW (lako se eksportuje za import u Boxsim) 4. Ubaciš sve te podatke u neki program za simulaciju skretnice i kreneš polako da simuliraš. (Ja koristim Visatonov Boxsim, ima varijanta na engleskom. Postoje i drugi programi, u čemu se god dobro snalaziš, dobro je). Probaj razne ideje i varijante, teško je ubosti da se drajveri uklapaju po fazi i da zbir daje linearan odziv. Naravno, analiziraj skretnice popularnih projekata po netu i kradi ideje kako su oni rešili razne probleme. 5. Sklepaš probnu varijantu jedne skretnice. Ne moraš da lemiš, već samo poveži nekako. Onda snimi frekventni odziv svega toga zajedno, i vidi da li se poklapa sa onim u simulatoru. U praksi bi trebalo baš lepo da se poklopi. Ako nije tako, nešto si zeznuo 6. Kad probna skretnica proradi, sedneš slušaš i uživaš, vidiš da li želiš nešto da modifikuješ ako ti se sviđa drugačiji zvuk, kada si zadovoljan, sklopiš sve i farbaš zvučnike

Nemoj uopste da gubiš vreme, ti skokovi u impedansi nisu mnogo bitni, pogotovu što je 16 oma i dalje sasvim ok. Jako je bitno da zvučnik nema padove impedanse ispod cifre koju si odredio. U tvom slučaju 4 oma, mada ćeš taj visokotonac morati da utišaš (pročitaj moj prethodni post) tako da će biti više od 4 oma

Na dobrom si putu, sve to već dobro izgleda, i postavljaš prava pitanja. Skrenuću ti pažnju na dve stvari: 1. Ne znam pod kojim uslovima si merio frekventni odziv tih drajvera koje imaš. Pravljenje skretnice se inače radi tako što prvo napraviš zvučne kutije, pa onda montiraš drajvere i meriš svaki pojedinačno u toj (finalnoj) zvučnoj kutiji. Svaka promena prednje daske kutije će se odraziti malo i na frekventnu karakteristiku drajvera. Neka standarna daljina mikrofona pri merenju je 30ak cm (za neku radnu varijantu odziva), mada je poželjno snimiti više varijanti, naravno i jednu sa bar metar udaljenosti. Kad nabaviš neke drajvere, da bi imao na umu šta on može da bi razmatrao kako da ga iskoristiš, obično se meri na beskonačno velikoj dasci (u praksi, metar ipo sa metar ipo ili više) mada to u praksi nije lako izvesti, pa se ljudi snalaze na druge načine. 2. Kada izmeriš bass drajver u kutiji, primetićeš da ti je oziv na 100-200 Hz niži za nekih 6db od odziva na 600-1000 Hz (odziv polako pada kako ideš ka nižim frekvencijama). To je zato što npr prednja daska zvučnika (baffle) širine 20-30 cm odbija srednje tonove napred, dok niske frekvencije (koje imaju veću talasnu dužinu) idu iza kutije, ignorišući baffle. Kada praviš skretnicu, potrebno je da imaš u vidu da ćeš izgubiti do 6 decibela u bass području, tako da ćeš i ostale drajvere morati da stišavaš, odnosno znači te decibele ćeš izgubiti na nivou celog zvučnika. Zato se na bass drajver u praksi nikada ne stavlja otpornik (a i kalem se mota od debele žice da otpor bude što manji), a visokotonac skoro uvek mora da se utiša otpornikom, često i srednjetonac. To sve važi ukoliko će finalni zvučnici biti slušani normalno, tj barem metar udaljeni od zidova. Može da se pravi i zvučnik koji će ići direktno na zid, onda su ti baffle step gubici mnogo manji od 6 db ako ih uopšte ima, mada zbog blizine zida takvi zvučnici imaju neravan ozdiv u bass područiju i to je dosta teško (a često nije ni moguće) ispeglati da bude ravno.

Za te pare SB Acoustic Satori MW16P umesto tog SS midbassa

Ima li u Bugarskoj? Nije ti daleko...

Ajde da analiziramo koji drajver može da radi u kom frekventnom opsegu: Vifa: može da se koristi od 2000 Hz pa naviše Philips: verovatno 800-4000 Hz, ako smo baš optimistični možda 700-5000 Hz Visaton: od niskih frekvencija pa do 2000 Hz, možda nešto malo više RTO: od niskih frekvencija pa do nekih hajde da kažemo 700-800 Hz, mada bi verovatno bilo bolje seći ga na nekih 200-400 Hz negde tu, ne više Takođe, ne zaboravi da kad praviš skretnicu, što su frekvencije niže, cena delova za pasivnu skretnicu može da bude baš velika. Ovde ti se nameće jedno rešenje, a to je da praviš dvosistemac sa Vifom i Visatonom, sečen na 2000-2500 Hz. Druga varijanta koja bi meni pala na pamet je da se pravi zvučnik sa RTO i Philipsom, sečen na oko 700-800 Hz, i da se nabavi neki manji jefiniji visokotonac koji može da pokrije područje od 4000 ili 5000 Hz pa naviše. Šteta bi bilo koristiti Vifu samo na tom opsegu. S obzirom koliko je teško uraditi dobra merenja, nabaviti delove za skretnicu, šta raditi ako hoćemo ipak malo da je promenimo (opet nabavka nekih novih delova sa novim vrednostima, a šta ćemo sa starim?), a i imajući u vidu da ti je to prvi zvučnik, moja topla preporuka ti je da praviš taj dvosistemac.

Hvala na odgovoru. Ovo je sve slično kao što sam empirijski utvrdio. Pomeriš se malo u sobi, odmah se menja odziv bassa. Ja sam se ipak odlučio za rešenje običnih stereo zvučnika (koji idu dovoljno nisko) i da su dosta odaljeni od zidova. Naravno veličina sobe je tu najveći problem. U tom slučaju odličan je ovaj Linkwitz-ov rad: http://www.linkwitzlab.com/AES-Chile'09/Chile-stereo%20challenge-final.pdf Konkretno na 26. strani je njegova postavka. Na žalost nemam toliku sobetinu, ali može svašta da se nauči.

Jeftiniji nije, vrlo su slični po ceni. A nisam imao prilike da ga probam ili da nađem neki dobar test na netu tako da ne znam. Visokotonac može i da se menja, npr neki u waveguideu ili neki malo manji da bi imao bolji off-axis odziv itd.

Ja sve smislio, nabavio, cekam proleće. Biće 3sistemski kompresioni Scan Speak 25W/8565-01 Classic bass SB Acoustic SB15MFC30 midbass (za mid) i SB Acoustic SB29RDCN visokotonac skretnica na 300 i 3000 Hz verovatno

Ok ne znam da li se zezas ili ozbiljno kucaš Ovo sa subwooferima je super stvar i preporučuju ga Geddes i sl... Line array je egzotika i ima mane, i pisali smo više puta o tome

Šta se dešava sa ovim rezultatima kada se pomeriš sa tog mesta odakle si merio? 50 cm u neku stranu, ili još bolje da nije mereno na sredini sobe, nego bliže zidu? Sviđa mi se tvoje rešenje. Da li su subovi bass reflex tipa ili?

Ne valja. Četvorosistemac je previše komplikovan i to je vrlo ozbiljan zalogaj i za iskusne, sa neizvesnim ishodom. Na primer, taj Philips tu ti je čist višak, jer VIfa i Visaton mogu da rade zajedno sečeni negde na 2000 do 2500 Hz. Što se tog 10" bassa tiče, ne znam kolika ti je prostorija? Ako je velika otvorena (nešto 35 ili više kvadrata) i kutije mogu da budu dosta odmaknute od zidova, onda bi mogao da uradiš tako kako si naumio (tj trosistemac, bez Philipsa), samo će ta skretnica za bass biti malo skupa na toj frekvenciji koja bi trebala (negde na 150-250 Hz). Ako ćeš zvučnike slušati u 15-20 kvadrata ili manjoj prostoriji, onda ti je i taj bass višak, možeš da praviš dvosistemac, što je svakako preporuka za početak. Vifa XT25 je da kažem ozbiljno dobar visokotonac, ovo ostalo što si naveo i nije baš neki preteran kvalitet. Možda je najbolje da visokotonac zadržiš, ovo ostalo pokušaš da rasprodaš, i nabaviš neki ozbiljniji midbass? Npr, možda čak možeš da iskopiraš ovaj moj projekat: http://www.diyaudio.rs/topic/7011-seas-er18rnx-i-vifa-xt25-tl/?hl=xt25 Nisam postovao merenja, skretnicu itd, jer niko nije tražio, ali mogu ti dati apsolutno sve detalje, projekat skretnice u boxsimu itd. Ne moraš praviti TL, možeš i običan bass reflex, kutija će ti biti manja. Samo zbog skretnice prednja daska mora da ti bude iste širine kao meni, možda i poželjno sa ovim zaobljenjima okolo. Inače na kraju čisto da odgovorim na ova pitanja gore, mada je stein već nešto odgovorio: Visokotonac treba da bude otprilike u visini uveta kad slušaš. Razmak između visokotonca i srednjetonca se stvarno radi po proračunu koji si naveo, samo što je to otprilike maksimalni preporučeni razmak, znači slobodno može da bude i manji. U tvom slučaju, kada nema dovoljno mesta, jednostavno se postave blizu koliko mogu.

Pa jesu li to ti? Ako ih nije prodao, odakle onda tebi