Mentok

Aha, onda kondovi ostaju, pošto mi je sledeći stepen onaj "kondenzatorless" B1 a dalje u pojačalu ne postoji ni jedan kondenzator na putu signala (osim u povratnoj sprezi ali to nije bitno).Ja sam stavio neke matore Nichicon MUSE od 47u onako kako je prikazano u šemi, ali mislim da ih je vreme pregazilo pa ću ih zameniti blagovremeno, a blok mi je ERO MKT1822 od 0,47u ali ima još kandidata, no još sam daleko od igranja sa kondenzatorima, prvo mi je na tapetu sređivanje Philipsa CD650 koga sam trenutno namenio kao matični transport za DAC .Te NIC si beše rekao da imaju u Silkenu ? Nervira me što im ne radi sajt - razmazili me ostali dobavljači sa online poručivanjem pa me mrzi da okrećem telefon. Danas su mi stigli neki low ESR iz Kelca, ali vidim da su opet CapXon, pa ne znam koliko im to low ESR pomaže.Hvala na odgovorima.

Pretpostavljam da je j310 na izlazu zadužen za bias opampa u A klasu, pa da li onda on remeti merenje na izlazu iz opampa, odnosno, da li bi ga bilo mudro isključiti pri podešavanju trimera ?A ako je već 0 na izlazu, kada bi se izbacili spežni kondenzatori da li bi taj j310 na izlazu remetio nešto u sledećim stepenima pojačanja ?E, da, tvoj DAC ima više rupa od mog

Ovako na prvu loptu, posle par sati slušanja, rekao bih da je AD daje za mrvicu "čistiji", "tačniji", možda čak i malo "napetiji" zvuk. Ali sve ovo treba uzeti sa rezervom, još se navikavam na zvuk samog DAC, da bih mogao da primetim tačne razlike između AD-a i BB-a.Glavna stvar je u tome što je većina muzike koju stvarno volim snimljena u nekim raspad produkcijama, a za sada sam vrlo zadovoljan kako ovakvi albumi rade sa ovim DAC-om

U svakom slučaju na izlazu iz DAC-a ima 0.8 mV a na izlazu iz OPAMPA oko 2 mV, ali pretpotstavljam da sam tu već u okvirima greške koja prati tradicionalni kineski unimer. Ploča mi je okrenuta naopačke pa mi je malo nezgodno sada da pokušam da postignem tačno 0, doduše sada sam izbacio OPA2134 i ubacio AD826, videću sutra koliko ima 2134 na izlazu.

Oke, odo' da merim.

Napičio sam sve privremeno u neki mali philips 780, svi shuntovi su mi sa istog trafoa, nisu još mase nameštene kako treba (što se i vidi na slici), kasnije ću ga prebaciti u Philips CD650 u koji sam uspešno nakalemio SAA7310 umesto SAA7210, ali je radio jako kratko pošto mi se pocepalo pola vodova na ploči u procesu (ona crvena štampa sa koje vodovi otpadaju kada ih pogledaš popreko) pa čeka na sređivanje. Onda ću dodati još po shunt na SAA7310 i na ovaj mali 74HC02 koji je zadužen na DEM reclocking.Sve u svemu, ovo što sam do sada preslušao mi sve zvuči nekako "normalno", da kažem "kako treba", vrlo slušljivo, još treba preslušavati, ali od silnih prčkanja po cd-ovima koje sam do sada radio ovo mi je najbolji zvouk Ako može pitanje - na ovoj šemi za "dacko" na koji način da izmerim da J310 vuče tačno 2mA kada podešavam pot R4 ?

Pločica za B1 sa shuntovima, i mali shuntovi sa DAC-om u akciji.

Konačno sam stigao da napravim pločice za shuntove, a i B1 sa shuntovima je dobio novu pločicu, a konačno sam kompletirao i pločicu za tda1541 dac sa sve "dacko" šemom na izlazu.Evo malo slika.

Evo, sklopio sam instrument, ali ne radi dobro, izgleda da je jako osetljiv na vrstu određenih kondenzatora, preporučuju se veliki stirofleksi od 1n, ja ih nisam imao pri ruci pa sam stavio dve mice od 1n, a posle sam probao i sa malim blokovima od 1n i potpuno su se promenile vrednosti. Sada čekam dve vrste polipropilena za dalju probu.Inače, pločica je previše malena za moj ukus i jako nezgodna za eventualno naknadno pronalaženje grešaka ili za ispravke, tako da ću, kada i ako proradi sve kako treba napraviiti malo veću, pregledniju pločicu.Ako bude promena, javljam

Odlične vesti za MKT1813, pošto sam imao sreće da svojevremeno i sam nabavim određenu količinu. Nego, imam još par gomilica nekih matorih NOS kondenzatora pa ako je zanimljivo da se premere mogu ubaciti par komada u paketić. P.S. Što se tiče pošiljke, šaljem sutra, danas sam se uspavao kao medved.

Evo nasao sam i fotografisao. Je li ovaj ?

Koji je model cd-a ?Imam negde cini mi se jedan razvaljeni mehanizam od kss150 - onaj sa malim metalnim telom od mehanizma, a imam i jedan drugaciji sa sony cdp710, slika bi mnogo pomogla.

Mea culpa. Čudno se ponaša kada se direktno linkuje sa tog sajta. Inače ovo ograničenje downloada je čini mi se cookie-based. Ja ako prekoračim 2 downloada samo otvorim drugi browser i skinem pošto nisam provalio kako da se registujem (ako je uopšte moguće).E da, za kraj disclaimer : postojanje dotičnog sajta prepunog šema je otkrio - A za ovo pretpojačalo nisam nigde našao šemu, ako negde iskoči ...

Je l' ovo ? http://elektrotanya.com/grundig_v5000_sch.pdf/download.html

Evo, sada videh na netiksovom sajtu - ideš po kategorijama : ADSL oprema - ADSL wireless ruteri - Anex b i onda ti izbaci ovu stranicu : http://www.netiks.rs/prodavnica?page=shop.browse&category_id=281 samo što nema cena, ali ako kažeš da ti je netiksova prodavnica blizu, najbolje da odeš do njih, oni će ti najbolje preporučiti

O.K. ako ti se kači na USB najjednostavnije ti je da od provajdera tražiš LAN modem (ako ih uopšte imaju u ponudi) mada po onome što si rekao mi ne zvuče baš predusetljivo). Kada bi imao LAN modem onda bi mogao da koristiš bilo koji ruter / wireless sa njime. Druga opcija (i verovatnija) je da nabaviš kompletan uređaj. Ovako na brzinu sam potražio šta ima po našim firmama i jedino što sam za sada našao je ovaj uređaj : http://atom.rs/?sid=1966 To je ADSL modem, ruter i wireless modem u jednom i jedini koji (bar po datasheetu) na tplink-ovom sajtu podržava i annex a i annex b mada bi to trebalo pitati za svaki slučaj pre kupovine, sa kinezima se nikada ne zna. S obzirom šta sve sadrži u sebi uređaj nije skup (sećam se da su pre godinu-dve bili po sedam-osam huljada) ali opet kažem - obavezno proveriti pre kupovine da li zaista podržava annex b. Pogledaću još malo po netu, pa ako naletim na još neki ću javiti, ali mi se čini da nam je tržište utanjilo sa ponudom u odnosu na pre godinu-dve kada sam još bio u toku.

Da li ti treba wireless router koji je "samo" router ili ti treba wireless router koji je istovremeno i modem ? Da li se taj modem koji pominješ da imaš kači na USB ili na LAN port na računaru ? Ako se kojim slučajem (a u to ne verujem) taj modem kači na LAN, u tom slučaju ti je dovoljan bilo koji wireless router posle njega pošto posle modema više nije bitno da li je linija obična ili ISDN, no ukoliko ti se taj modem kači na USB onda će ti biti potreban ili mrežni ADSL modem koji podpada pod annex b + bilo koji router / wireless ili kompletan modem/router/wirelles uređaj koji je takođe annex b. Kao što vidiš najbitnije je da uređaj koji ima ulogu ADSL modema bude annex b (mada izraz modem i nije pravi izraz, pošto ne dolazi do nikakve modulacije/demodulacije, ali se odomaćio kao takav), pa bio to zasebni modem ili modem u sklopu modem/router/wireless uređaja. U slučaju ISDN linije je povezivanje poprilično komplikovano (mesto na koje dolazi onaj ADSL/ISDN splitter koji si pominjao, itd.) + standardni problemi sa više uređaja, kada dolazi do konflikta između više DHCP servera, ali je sve rešivo, uspešno sam nameštao na ISDN liniju da rade i analogni telefonski priključci i digitalni i ADSL, tako da daj malo više podataka o modemu koji imaš pa ćemo videti neko rešenje

Stigao 16F690 za onaj mađarski projekat, isprogramiran je i čekam još neke sitne delove, ali nadam se za jedno nedelju dana da ću imati neke vesti

E, da, ako volite mat izgled nije loša čelična vuna najveće finoće ( 0000 ) a odlična je i za "poliranje" predmeta sa nepravilnim površinama, udubljenjima, itd. Ima je u farbarama vrlo povoljno.

Ja mogu samo da te posavetujem kako da ne radiš. Svojevremeno sam bajcovao i lakirao bubnjeve sa četkom i valjkom i iako su rezultati ispali odlični svelo se na oko mesec i po dana sušenja, dvanaest slojeva laka i preko stotinu sati ručnog šmirglanja, tako da to nikome ne bih preporučio. Pošto valjak i četke ostavljaju tragove, za ručno lakiranje je obavezno šmirglanje između slojeva sa finim vodobrusnim šmirglama - od 800 do 2000. Na zadnjem sloju sam koristio šmirgle finoće do 2500, zatim polir paste dve finoće. Koristio sam akrilni lak koji čini mi se koriste za lakirenje automobila. Odgovarajući razređivač sam kupio u istoj farbari gde i lak. Ima toga sada na merenje, kupiš količinu koja ti treba, a u pravoj farbari znaju i da ti preporuče pravu stvar za određenu primenu.Zato - obavezno kompresor - sa kompresorom doduše ne znam da radim, ali ovde uvek naleti neko sa pravim savetom

Prebacio sam B1 na 9.25V ( merenje kaže +9.20V / -9.21V ) i uspeo sam da ubudžim potenciometar od 20K na osovinu od originalnog potenciometa pošto mi nijedan nije odgovarao po dužini osovine. Bilo je malo povuci-potegni, štap-kanap, al' uspelo je.Sada se efekti buffera mnooogo bolje vide mada sam slušao na mom rezervnom CD-u (Sony CDP-991), čiji zvuk baš i ne volim. Žao mi je što sada sa B1 ne mogu da čujem moj point-2-point TDA1541 DAC s čijim zvukom sam i u tom stanju bio zadovoljan, ali sam ga rastavio u komade da se konačno nateram da izradim te pločice, no sada će DAC dobiti i jedno desetak shuntova pa će sigurno raditi bolje No, pošto ploče za DAC još nisu gotove, meni naravno padaju razne ludosti na pamet a pošto imam dva TDA1541 čipa (obična, ne A) pomislio sam da možda napravim DAC sa dva čipa od kojih jedan obrađuje invertovan signal (invertovan DATA na jednom TDA pomoću 74HC04 kao što su radili na Marantzu 94mk2, npr.) a potom bi mi trebale 4 I/V konverzije i naravno 2 sabiranja pozitivnog i negativnog signala, što bi verovatno bilo najlakše izvodljivo sa npr. 6 "dacko" šema koje si postovao, odnosno 6 single ili 3 dual opampa. Ne znam ni sam da li da se upuštam u ovo, pošto mi se DAC iz dana u dan komplikuje i sve sam dalje i dalje od "less is more" principa. Trebaće tu shuntova i shuntova Ukratko, pitanje bi bilo da li neko ima iskustva sa invertovanim radom TDA1541 i ima li benefita u pravljenju ovakvog veštačkog diferencijalnog signala kod ovog čipa ?Izvinjavam se za off-on-off-topic.

Samo mala dopuna - nije bilo preopterećenja na negativnoj grani u pojačalu već sam po svemu sudeći pri merenju napona na momenat kratkospojio negativni napon i zemlju, što je momentalno poteralo par vati kroz onaj nesretni otpornik od 10 oma - dobro je jadan pretekao, no zameniću ga, samo me sada mrzi da skidam šaku šrafova sa donje ploče. Sada sve radi O.K., odmah mi je bilo sumnjivo da je onako naglo zadimio pri tako maloj potrošnji.Nego, ako može jedno glupo pitanje : ako hoću da smanjim napon RC članom pre ovog shunt / buffera, onda treba da se rukovodim proračunatom potrošnjom istog ?Odnosno ako želim da smanjim ulazni napon shunta sa 17V na 11V, onda pošto mi je R11 = 22oma, predviđena potrošnja po kanalu shunta je 1V / 22 oma = 45mA iz čega sledi da mi za pad napona od 6V treba 6v / 45mA = 133,3 oma ?Je li to ili sam sve pogrešno skontao? Nešto mi mnogo jednostavno deluje, a navikao sam da mi ovakve stvari nisu nimalo jednostavne

Još jedna napomena - koristio sam J310 sa R1 od 1K. A što se tiče napona, smanjiću na 9 dok odlučim odakle ću da čupam struju, primetio sam da se greju fetovi malo jače, ali sam ubacio najviši napon koji mi je bio dostupan, pošto sam misilo da je i ovde princip - što više to bolje

Rekao bih da jeste, slušao sam samo kratko par pesama Frank Blacka koji je već svirao u tom trenutku i to sa integrisane na kompjuteru. Bolji je fokus, glas i instrumenti mi se čini da su bliže, a u donjem području ima nekako više "muda" da tako kažem.Opet kažem, nisam mnogo slušao, imao sam problem sa napajanjem koje sam koristio, a koje služi za napajanje gramofonskog predpojačala u Luxmanu, koje sam odspojio pošto nemam niti planiram nabavku gramofona. U pitanju je već regulisanih +/- 18v. Uglavnom, na negativnoj grani (na pojačalu, ne na shuntu) je posle nekog vremena počeo da mi dimi jedan otpornik (nije izgoreo - i dalje imam napon na to grani), pa me je jako začudilo što sam mu sa 45mA prekoračio dozvoljenu struju. Upaliću ga danas da mu na brzinu izmerim pad napona na tom otporniku, a videću da li se to može bezbolno rešiti kada bacim pogled u šemu, a razmišljao sam možda, i da ubacim jedan mali trafo samo za buffer, bar mesta u kutiji ima.