NIXIE

Za ove skretnice što si postovao, samo jedna je digitalna ona najskuplja ali ne znam ništa o njima. Ja sam čuo za ovaj Mini DSP 2x4 i 2x4HD (taj je bolji), a to mora sa ebaja da se kupi, nađi nekog ko ima paypal. Prouči dobro mini DSP, ima projekata na netu pa će ti biti jasnije. Ima u kit verziji, oni su nešto jeftiniji od skutijanih. Mislim da ja 2x4HD sjajna opcija za baš dobre 2way aktivne zvučnike. Ne zaboravi da sa tim imaš i room correction, što retko ko ima danas, a može da se pokaže presudno zbog smeštaja zvučnika. https://www.minidsp.com/products/minidspkits/2-x-in-4-x-out https://www.minidsp.com/products/minidspkits/2-x-in-4-x-out-hd https://www.minidsp.com/applications/digital-crossovers/minidsp-2x4hd-application/283-2x4-hd-twoway Bez ovoga nećeš ništa uraditi, znači mora i mikrofon. Na sluh se ne možeš osloniti za ovo. https://www.minidsp.com/products/acoustic-measurement/umik-1 Bas na 220Hz nije SUB, mora biti na istom mestu (kutiji) sa FR driver-om. Sub je na 100Hz ili niže, pa može da se šeta po sobi, ali opet u ravni zvučnika. Uradi dvosistemski, bas i FR. Ako je FR velike osetljivosti, za njega ti treba 5-10W, za bas može 100W i više, što više to bolje, zavisi opet od osetljivosti. Ako je veća snaga na raspolaganju, bas može da ide u manju kutiju ili OB pa se DSP-om doda što fali. Ako na FR zafali visokih, uvek može pasivno da se doda supertweeter. Ja nisam neki ljubitelj FR, ali ima ih ovde dosta koji znaju puno o tome šta valja ako se za to odlučiš. Kad kreneš u priču, otvori novu temu da imamo šta da pišemo, neko će imati možda neku bolju ideju i tako to.

Kum konačno rešio da sastavi svoj primerak NIXIE DAC-a. Ovaj treba da bude i bolji od mog primerka, makar će biti lepši.

Bilo je davno, rađena skretnica Bessel 4 reda, ali sam zapamtio da je bilo dosta lošije od pasivnog zvučnika i da se čuo šum od silnih OP. Nije ni čudo, kad propustiš signal kroz 10-15 što kondenzatora što otpornika, i 5-6 OP, šta će da ostane. Problem je naročito srednji opseg, gde su filteri duplirani. Takođe je veliki problem kad treba da koriguješ krivu zvučnika, a oni su uvek vrlo daleko od idealnog, koje elemente skretnice menjati, da li staviti još neki ekvilajzer pa pogoršati stvari? Koliko puta ćeš odlemiti i zalemiti kondenzator ili otpornik dok ne upeglaš zvučnik kako tako, to se puno lakše radi pasivno sa L i C. Skretnica na slici ne uzima u obzir baflle step korekciju, ili ja ne vidim. Po meni ako se pravi nešto ovako analogno sa OP, a to je neki osrednji kvalitet zvuka, u obzir dolazi samo ulazni buffer sa baflle step korekcijom, a iza njega jedan OP sa skretnicom 3 reda na basu i visokom, dok na srednjem opsegu moraju biti 2 OP. I ništa više, samo najjednostavnije da se koliko toliko očuva čistoća zvuka. I dalje ti ostaje dosta problema sa nelinearnostima zvučnika, faziranjem itd. Da mislim da je gornja šema dobra, rekao bih udri brate to je to, nažalost nije i ne može biti. Daleko je bolje za te pare uraditi pasivni zvučnik, sa nekim boljim pojačalom nego po svaku cenu ići na aktivno. Ako nemaš dovoljno para za sve, uradi dvosistemski sa mini DSP pa posle dodaj SUB (i to dva komada obavezno na raznim mestima u sobi, bude linearnije nego jedan). Opcija je pasivni sateliti, ili FR ako više voliš, koji mogu jako dobro da se urade, a uz njih aktivni SUB, pri čemu nema aktivne skretnice prema satelitima, nego samo za SUB.

Ti hoćeš nešto ovako da napraviš recimo, ne mora biti baš tako ali neka je slično tome. Ja sam takve stvari pravio pre više od 20 god. i bilo je njesra i ostaće njesra. Nemoj da gubiš vreme nije vredno truda i para. Pogledaj kroz koliko OP jadni signal mora da se kopira recimo za mid range i sve ti je jasno. I cena takve skretnice je u rangu onog mini DSP. Zato ti kažem, uzmi novo rešenje, ne možeš pogrešiti, ovo na slici je ćorak, totalni promašaj. Što se tiče pojačala, moj savet je LM3886 za mid i visoki, za bas LM3886 u mostu ili paralanoj vezi, kupi kod kineza gotove PCB i ugradi kvalitetene delove. LM3886 postoje kopije, zato se uzima kod proverenih firmi.

I meni je, decenijama. Prijateljski savet je uzeti nečije u praksi provereno rešenje. Aktivni trosistemski zvučnici kako ti hoćeš da ih radiš su jako veliki izazov. A da li je to sad HIFI ili nešto treće, to nije toliko bitno. High End je trgovački naziv za skupu opremu.

Kakvo im obaveštenje treba? Ako je objavljen u Službenom listu onda ih obavezuje, ako nije to je onda druga priča. Veliki su to razbojnici.

Nešto mi sumjiv opseg za ljude 64-23000Hz, da nije ipak to opseg od pragnjeta?

http://www.acousticfrontiers.com/2011119using-lasers-for-acoustic-measurement-html/

Ovaj jeste, onaj prvi je mnogo nelinearan. Samo za ljubitelje slepih miševa i supertweetera. Ko zna koliko košta. https://www.onosokki.co.jp/English/hp_e/products/keisoku/s_v/mi_1_4.html

http://www.sanken-mic.com/en/product/product.cfm/3.1000400

Mislim da mini DSP ima nekoliko konfiguracija koje upamti tako da kad se jednom setuje, onda PC više nije potreban, proveriću. Te analogne skretnice nemaju ni 10% posto mogućnosti ove spravice, a kvalitet zvuka takođe nije na tom nivou, za te pare unutra su ti neki OP tipa TL0 072/82 i slično. Zvuk kad prođe kroz nekoliko bilo kakvih OP to više nije za slušanje. Pasivna skretnica ispred pojačala, mislim da može samo prvog reda, drugog i višeg reda mora aktivno.

Batali ta stara rešenja, nema od toga vajde. Ovo ti je sto puta bolje, mini DSP sa 4 izlaza. Prvo napraviš aktivne dvosistemske kutije, jedan DSP i 2 stereo pojačala, igraš se sa DSP-om do mile volje, menjaš šta hoćeš. Posle dodaš još jedan DSP modul, dva Subwoofer-a i jedno stereo pojačalo, ili alternativo možeš da napraviš i trosistemske zvučnike, po želji. Aktivnu skretnicu da napraviš isto će da te košta, lošije će da svira i nije fleksibilno, a ovde sve podešavaš preko PC-ja do u beskraj, a možeš da koriguješ i sobnu akustiku. Ne možeš sam bolje uraditi nikako. https://www.ebay.com/itm/miniDSP-2x4-Programmable-Digital-Signal-Processor-DSP-Crossover-Equalizer-Active-/222333377908

Te Kineske podatke za visokotonce deliš sa 4 za RMS snagu. Veruj mi, za SAL je tako, osim za bas i midbas, tu se deli sa 2.

Nađe li ti ECC82? Da ne bude šuma.

Dobar ti je račun za teoretsku skretnicu, taj visokotonac i mora visoko da se seče iznad 5kHz jer je jako mali. LR filter ima ukrštanje na -6dB i to je ok, ja ih takođe koristim, drugi tipovi skretnice imaju drugačije vrednosti (BW, Bessel itd. imaju na -3dB), svaki filter ima drugačiju krivu zato su elementi različiti. Takođe ni impedansa zvučnika nije linearna šeta se tako da kad se rade skretnice retko se koriste teoretski proračunati elementi. U tvom slučaju stavi tako kako si izračunao i biće u redu, samo je taj visokotonac više super visokotonac i ne trpi veliku snagu, verovatno nema više od 5-10WRMS sa tvojom skretnicom. Da ne shvatiš ovo kao neku zlonamernu napomenu, ali pravljenje trosistemskog zvučnika bez merne opreme i nekog većeg iskustva je vrlo težak da ne kažem gotovo nemoguć zadatak, bez obzira da li je aktivan ili pasivan. Bolje je uzimati gotova rešenja.

Ako se pojača dovoljno, ne treba ti sluh uopšte, ima da osetiš muziku samo tako.

Ja sam u početku crtao tušem na pausu, tu sam majstor bio, i danas imam gomilu rapidografa i šablona bilo mi žao da se baci. Kasnije u Auto CAD-u, odštampa se na paus, stavi u kartonsku kutiju sa nitro razređivačem da nabubri toner. Kad se samo setim, priprema bakra, nanošenje foto laka, pečenje laka u rerni, osvetljavanje pločica, razvijanje, nagrizanje, kalajisanje, bušenje rupa, e to je bilo gubljenje vremena na veliko. Odavno ništa tako ne radim, bacio sam opremu, kadice, UV lampu, tajmer, sve. Naručim pločice da mi neko drugi uradi ili kupim gotove ako ima, a za jednostavnije spravice protoboard i P2P. Čuvam sve stare filmove, a ne znam zašto.

Da nije za ...

Koji je SAL visokotonac u pitanju?

Ako si približno tačno namotao kalem, nema šta da brineš, stavi kond 1,5uF i nemoj brinuti. Pošalji mi sve dimenzije kalema, debljinu žice i broj namotaja pa ću proveriti induktivitet.

Teško da je tako, njega sam razumeo, tebe ne. Nisi ni probao, a već znaš da ne treba.

To je termogeni otpor kalema, njemu se dodaje i reaktivna komponenta koja raste sa povećanjem frekvencije. Kondenzator u skretnici vezan je redno a ponaša se obrnuto od kalema, znači njemu raste impedansa sa smanjenjem frekvencije. Zajedno prave filter niskih frekvencija drugog reda (visokie Fr prolaze, niske ne - kondenzator redno i induktivitet paralelno visokotoncu). Ako si primetio za bas se vezuju obrunuto, L na red a C paralelno pa dobiješ filter visokih frekvencija (niske Fr prolaze, visoke ne). Ima krš literature o tome na netu za čitanje.

Nijesam niti ću, ali ST se lepo ukopio, vrlo slično onome kako je ZEN primetio kod sebe. Ima tu jedna zanimljivost, kad je u kontra fazi dodaje manje visokih, a više detalja i prostora, kad je u fazi dodaje više visokih ali manje prostora i detalja. Ne mogu lako da opišem taj efekat a nije ni bitno, nešto sa fazom ima, ne udublujem se ja puno, ostavim kako je bolje, lepše, lepršavije itd.

http://www.troelsgravesen.dk/tannoyMG15.htm MG ima visokih ko pleve, naročito tamo gde prestaje sluh 14-18kHz je +5db. Ako bih dodavao ST to bi bilo samo pozadi okrenut, teško ga je uklopiti sa prednje strane definitivno zbog velikog rastojanja uvek ima da se čuje kao zaseban driver. Ja sam to i uradio na svojim zvučnicima, D28AF ima visokih koliko treba, ali jedan jako prigušen backfire ST u kontrafazi dodaje prostora i rezolucije detalja. Probao sam i napred okrenut, nisam bio zadovoljan rezultatom. To je stvar ukusa, može a ne mora. U reflektovanom zvuku je uvek manje visokih, kad dodaš ST pozadi ti to malo popravljaš.