NIXIE

Dal da doda još jednu IKEA dasku za seckanje luka ispod ili da sedne u onu drugu IKEA fotelju.

Pitanje je na koliko DC napon reaguje zaštita, možda recimo ima i detekciju i AC napona, a ti neku žicu nisi spojio kako je bilo kad si rasklapao. Mali DC napon reda100-200mV neće ostaviti posledice, smatra se da je do 100mV prihvatljivo. Veći DC napon neće biti čujan, a može ti polako "prokuvati" namotaj bas zvučnika. Naravno sve zavisi od toga koliko je snažan zvučnik i koliko će grejanje kalema biti usled DC komponente. Prvo eliminiši taj DC, to je znak neke neispravnosti, najverovatnije u ulaznom stepenu, ali može značiti i da je neka komponeta bilo gde na PCB izašla iz prihvatljivog opsega vrednosti.

Neće da reaguje ako imaš DC napona na izlazu pojačala neke veće vrednosti (preko 0,7V recimo, zavisi od toga kako je realizovana zaštita), ili ako je nešto neispravno u kolu pobude relea ili ako špulna relea nije za isti napon kao što je bio stari.

Meni se više sviđa onaj pravougaoni, napravi mu neke prirubnice (flanše) od Al lima ili tekstolita, ili šta već nađeš. Ili mu zalepi po obodu neku mekšu gumu da možeš samo da ga utisneš u otvor. Pravougaoni otvor u iverici lako se pravi, izbuše se u uglovima otvori fi4mm, i onda ih ubodnom testerom polako spajaš, posle doradiš malo turpijom. Pošto se iverica kruni, treba rez prvo dva puta premazati lepkom za drvo i posle ofarbati (recimo crnom bojom). Početne rupe za ubodnu su reda fi10mm, bušiš ih između malih otvora fi4 da možeš lako da spojiš, ali tako da se ništa ne vidi kad završiš.

Ništa bez kuma, ko nema kuma propo je načisto.

Pogledaj PCB, sve je jedan ground bus, i za ulaze , i za izlaze, i za Zobel, i za elektrolite i za centralni izvod trafoa, spojena oba kanala. Ja bi to sve iseckao i odvojio pojedinačno pa formirao star ground između elektrolita van PCB (ili čak za probu na PCB), pa uzemljio negde na šasiju, direktno ili indirektno.

Pojačano grejanje obično znači oscilovanje, ali ne obavezno. Da li oba kanala rade (reprodukuju muziku) ili samo taj što ne bruji? Da li se greje otpornik 10oma na izlazu (jel ima paralelno izlazu 10oma+100nF Zobel)? https://xtronic.org/circuit/amplifier/power-audio-amplifier-tda7293-dmos/

Možda osciluje jedan kanal, možda je loše dizajnirana štampa, možda su fake IC, loše zalemljeno. Nemoj više probavati ništa bez hladnjaka. Slikaj štampu odozdo da se vide vodovi.

Izvini nisam znao da je tako teška situacija.

Ako imaš mesta, bolja je 3way varijanta sa nekim jeftinim većim basom. Ta Iskra nema više od 10W niti ima neki bas.

Služi za dublji bas zbog prividno veće kutije, što uglavnom odgovara za zvučnike sa velikim Qts kao što je ta Iskra. Ima i efekat korekcije velikog impedansnog pika. Danas se ne koristi puno, nekad je bilo prilično popularno.

Ovako slično, jednostavno je. http://www.t-linespeakers.org/classics/dynaco.html

Pa da, staviš čelične mrežice pozadi na neki otvor, između damping, pa stežeš polako dok namestiš da ne tutnji. I dodaš mu neki mali super tweeter, može napred, može pozadi.

"Ovo" ti je isto bass reflex. Taj Iskrin zvučnik i nije za bass reflex najverovarnije. PS Sad vidim Zen već napisao, znači aperiodic damping najbolje.

I smanjivanje zapremine istih laganim grejanjem, radi dopunske zarade.

Samo ovaj ima sa vrednostima elemenata, a da liči na to što radiš. http://www.troelsgravesen.dk/ATS-4.htm

Ima baš sa njegovim bas driverom, samo bez vrednosti elemenata, onako da gledaš slike. http://www.troelsgravesen.dk/Illuminator-4.htm

Ako budeš vezao dva basa u paralelu, jedan kompresioni u maloj kutiji a drugi BR u velikoj kutiji, ako budu lepo raspoređene i dovoljno razmaknute rezonantne frekvencije (imaćeš tri pika), zbog paralelene veze doći će do peglanja impedanse, odnosno na rezonantnoj frekvenciji kompresionog drivera dominiraće impedansa onog BR drivera i obrnuto, ali ćeš imati duplo manju impedansu a time i veće opterećenje pojačala. Rezonantni pik u kompresiji može da se skine recimo i varioventom, aperiodic damping, to je bolje od BR. Kažu da notch na rezonansi treba eventualno stavljati samo za lampaše, za SS pojačala nema svrhe, samo se kvari zvuk.

Imaš na šemi i loudness, i to treba preskočiti pa odvesti sa tape monitor na potenciometre, pa buffer, a odatle na pojačalo.

Možda bi mogao sad prvo da probaš samo potenciometar za jačinu pa u izlazno pojačalo, da proceniš jel vredi dalje petljati se. I daj celu šemu kad već imaš.

Pa da, ja bih ostavio Volume i Balance i napravio buffer, ostalo aj zdravo, i onako samo smeta. Prvo ti tonske kontrole upropaste zvuk, a onda ga ti kao popravljaš tonskim kontrolama, malo bezveze složićeš se. Ako tako uradiš, onda ima smisla probati neki drugi OP.

Onda je lako, prvi OP nek bude buffer sa malim pojačanjem 3-4 puta da ne rizikuješ oscilovanje (ako nije unity gain stable), a njegov izlaz vodiš preko nekog blok kondenzatora i širmovanog kabla na ulaz pojačala. Sve ostalo vezano za tonske kontrole otkačiš, ukloni i drugi OP, obrati pažnju na veličinu sprežnog kondenzatora prema ulaznom otporu pojačala. Zameni i ostale sprežne kondenzatora blokovima. Ukloni ulazni sprežni kondenzator pojačala, imaš već blok između buffer-a i ulaza. Eliminiši sve elektrolite na putu signala. Eliminiši i neke nepotrebne preklopnike, recimo ako ima selektror za zvučnike A,B, A+B preskoči ga i poveži izlaz zaštitnog releja direktno na izlazne konektore zvučnika. I sve u tom stilu.

Kad bi umeo ovako da ga opletem...pa još od srebrene žičke. https://www.ebay.com/itm/4N-sterling-silver-fever-USB-gold-plated-data-cable-A-B-A-DAC-upgrade-line-/272563905801