Jump to content
mutayu

Stabilisani ispravljac sa regulatorom 7805, 5V za DAC

Preporučeni Komentari

Meni nije jasno sledece:

Tmax- da li uzeti 150C ili 125C kao neku maximalnu radnu, ili cak ici do recimo 70-tak kao maximalne zeljene temperature?

Rtk- da li uzeti samo junction otpornost ili ici na vecu cifru, prema spolnjem vazduhu, tj. da li uzeti 5C/W ili 65C/W ili zbir 70C/W?

Pdmax- u datasheetovima pise da je internaly regulated, ja sam do sad uzimao 4W sto je vrednost za 1A struje, sto se u praksi nece desiti posto je DAC deklarisan da trosi 500mA maximalno.

Podeli ovu poruku


Link do poruke
Podeli na ovim sajtovima

Malo ga je zamutio ovaj prirucnik, cisto da bude suvoparno.

Imas disipaciju u regulatoru, to je razlika ulaznog i izlaznog napona, puta realna, ili bolje maksimalna struja. Recimo da je 4W disipacija koja treba da bude prosledjena.

Finalnu temperaturu definisemo kao zeljenu, radnu, sta nas briga za max, njoj se ne prilazi..

Ono sto definisemo je pretpostavljeni ambijent, koji se krece od 40-60C. I  pri tome odredjujemo , recimo da  najgorem uslovu ambijenta, hladnjak ne predje 70-75C.

Imamo zeljeni delta T, recimo 10C i 4w disipacije, odabrali bi smo hladnjak 2,5C/W.

To je ozbiljan hladnjak, ali su i uslovi preterani, na 60 ambijenta da odrzava razliku 10C, za maksimalna 4W.

Znaci, za realniji ambijent nize temperature, nize disipacije, moze se uzeti i hladnjak "vece otpornosti", 6-7C/W. Kao lagani overkil.

 

Iskustveno, moze se uzeti i 10C/W, posto je potrosnja mala, ako se naprave problemi, cip ce uci u termal shut down..ali je bolje ako je sprava hladnija. 

 

P.S.

Cela prica oko hladjenja je znacajno kompleksnija, bitna je i masa hladnjaka, debjina, odnosi stranica, uzeti u obzir tackasti izvor, nekonzistentnost strujanja u zonama hladnjaka, komponenta se montira u zoni najmanjeg strujanja, pri dnu, na vecem delta T hladnjaka je bolja konvekcija prema okolini....npr...ali za diy nije vazan overkil, nije bitno inzenjerisanje do maksimalne ustede na hadnjaku..

 

 

Podeli ovu poruku


Link do poruke
Podeli na ovim sajtovima

To te pitam! :D

U realnoj exploataciji meni disipacija ne moze da predje 2W a ni ostali parametri se ne priblizavaju maximalnim.

Ako uzmem da je :

Tmax=75 C

Tamb=40 C

Rtk=5 C/W

Pdmax=4 W

dobijam iz proracuna da je :

Rth=3,75 C/W

dT=15 C

sa cime udjem u grafikon i dobijem da mi treba kvadrat aluminijumskog lima crne boje debljine 2mm stranice 105mm sto u praksi odgovara onome sto @Zen Mod kaze.

A to znaci da cu, jednom kad budem pravio kutiju lepo da stavim ovaj hladnjak koji imam a sa druge strane metalnu stranicu kutije ili limcinu od oko 1dm2 i kraj price.

Hvala svima!

Idem da crtam plocicu!

 

Podeli ovu poruku


Link do poruke
Podeli na ovim sajtovima

Eto već se dogovoriste pre no što napisah bilo šta. Uz ovakav odabir Pdmax, OK je max temperatura hladnjaka od 75 C, ali ipak biraj hladnjak tako  da ona ne prelazi 50 do 60 C(to je temperatura na kojoj možeš držati ruku na hladnjaku par sekundi), osim pri baš ekstremno visokim letnjim temperaturama.

 

Podeli ovu poruku


Link do poruke
Podeli na ovim sajtovima
28 minutes ago, mutayu said:

aluminijumskog lima crne boje

Ne crne boje tipa farbano, plastificirano i slično nego samo Al crno eloksiran. Ako nije crno eloksirano uzmi 30% veću površinu bez obzira na  boju. Kutija ima prednost što je na temperaturi ambijenta i lepše se hladi, a hladnjak zatvoren u kutiji je uvek na višoj temperaturi nego onaj slobodan u prostoru.

Podeli ovu poruku


Link do poruke
Podeli na ovim sajtovima
29 minutes ago, NIXIE said:

Ne crne boje tipa farbano, plastificirano i slično nego samo Al crno eloksiran. Ako nije crno eloksirano uzmi 30% veću površinu bez obzira na  boju. Kutija ima prednost što je na temperaturi ambijenta i lepše se hladi, a hladnjak zatvoren u kutiji je uvek na višoj temperaturi nego onaj slobodan u prostoru.

Stara knjiga spominje farbanje ali videcemo sta ce biti dok dodjem do toga.

Evo i prve skice plocice. Moram sad da uradim i "sliku u ogledalu" i raspored elemenata. Ima li neka preporuka za crtanje plocica u nekom lako dostupnom softveru?

image.jpeg

Podeli ovu poruku


Link do poruke
Podeli na ovim sajtovima
14 minutes ago, mutayu said:

 

14 minutes ago, mutayu said:

Stara knjiga spominje farbanje ali videcemo sta ce biti dok dodjem do toga.

Samo se crna eloksaža računa da dodaje značajnije odvođenje toplote zračenjem. Al nije bitno ako ide metalna kutija površine 1dm2 ili više biće dovoljno. Neka bude otvora za hlađenje  jer će se i trafo grejati.

Podeli ovu poruku


Link do poruke
Podeli na ovim sajtovima

Uz sam tropinac ostavi mesta za 2 konda(100nF, keramika) prema centralnom pinu. Mada mozes da ih spakujes i ispod stampe.

 

Zaboravih da posebno podvucem, osim temperaturnog "otpora" hlradnjaka, stepeni po vatu, bitan je i kapacitet(spomenuh masu, ali olako), tako da je bitna i napomena za maksimalnu snagu koju hladnjak moze da izdisipira, odnosno prosledi u ambijent.

 

P.S.

Sto se zracenja kao kao dela konvekcije tice, ona se promenom boje menja sa pocetnih 5% ukupne konvekcije, do maksimalnih 30%, sto se moze primeniti kod eloksaze(minimalne su prelazne temperaturne barijere izmedju materijala i zastite), mada, za efekat zracenja ima znacaj povrsina gladnjaka, oblik povrsine, i slobodan prostor za usmereno zracenje, pa se kod rebrastih hladnjaka ne racunaju rebra, jer zrace jedno u drugo, a efektivna povrsina je povrsina gabarita hladnjaka..

Dok za konvekciju, koja je min 70% hladjenja, ucestvuje i povrsina rebara...

Ali, kada se sa masom hladnjaka, za potrebe diy, vec napravi overkil, nebitna je povrsina, pogotovo za situacije do 10W..

 

I doticni parametri zastavice, C/W, dati u DS-u, vaze do maksimalne dozvoljene disipacije 1,5-2W za integralac bez hladnjaka. Cisto da se grubo sracuna temperatura kucista u odredjenim situacijama bez hladjenja, ili sa poddimenzioniranim hladjenjem, sa bakrom stampe, npr..

Podeli ovu poruku


Link do poruke
Podeli na ovim sajtovima
21 minutes ago, vladd said:

Uz sam tropinac ostavi mesta za 2 konda(100nF, keramika) prema centralnom pinu. Mada mozes da ih spakujes i ispod stampe.

 

Pa ti rece 10nF na tu poziciju?

Podeli ovu poruku


Link do poruke
Podeli na ovim sajtovima
5 minutes ago, mutayu said:

@vladd : sta mislis o ovome , tu se svi datasheetovi slazu

image.jpeg

To mu je valjda minimum kondenzatora da bude stabilan. Ako idu elektroliti ispred i iza onda su blokovi od po 10-100nF paralelno elektrolitima sasvim dovoljni. Paralno diodama u grecu može 4,7 do 10nF a diode UF ili slično.

Podeli ovu poruku


Link do poruke
Podeli na ovim sajtovima

2x100nF, za ulaz-izlaz, sto vise uz nozice regulatora, keramika X5R ili X7R. Vodovi inace sto kraci, maseno prvo zvezdiste na regulatoru, pa odatle na filtarski kond. 

Datasit je minimalisticki nastrojen, sa jedne strane, a sa druge, napajas DAC, sto nije jednostavan potrosac.

Podeli ovu poruku


Link do poruke
Podeli na ovim sajtovima

@vladd OK. Ako sam dobro razumeo, sa dioda prvo masa na srednji pin a sa njega dalje (zvezda sa srednjeg pina, na jednu i drugu stranu prema elektrolitima)? Sve ove keramike cu onda da stavim ispod plocice, na pinove regulatora i nozice dioda, da ne komplikuju zivot i da budu sto blize vezane a tako ce da bude i sa blokom od 220nF na izlaznom elektrolitu.

Podeli ovu poruku


Link do poruke
Podeli na ovim sajtovima

Ne bas, grec i prvi filerski kond su posebna prica, oni imaju svoju "cirkulaciju" suma.

Podeli ovu poruku


Link do poruke
Podeli na ovim sajtovima
2 hours ago, vladd said:

Ne bas, grec i prvi filerski kond su posebna prica, oni imaju svoju "cirkulaciju" suma.

Sta to znaci? Da ostavim keramike na plocici uz diode? Sta je sa prvim filterskim kondom?

Podeli ovu poruku


Link do poruke
Podeli na ovim sajtovima

Na grec mozes 10nF po diodi, i grec puni prvi kond. Sa tog konda ide masa prema regulatoru, i izlazna masa ide prema regulatoru.

Ne valja kada se izlazna masa direktno poveze sa prvim kondom, a pobocnim vodom dovede  do mase regulatora. Kao sto se cesto radi.

Poenta je u nezavisnim petljama suma, trafo, grec i prvi kond(tu je najdominantniji strujni sum punjenja konda, i fliker, shot noise od dioda), i izlazni, redukovan sum, u petlji regulator, izlazni filter i potrosac.

Podeli ovu poruku


Link do poruke
Podeli na ovim sajtovima

@vladd Ugrubo, ovako nesto kao na crtezu? C5 je ulazni filterski elektrolit a C9 izlazni filterski elektrolit.

Drugo pitanje je da li da keramicke kondove na diodama u grecu stavim na plocicu ili da ih polemim odozdo na nozice dioda?

image.jpeg

Podeli ovu poruku


Link do poruke
Podeli na ovim sajtovima

Kreiraj nalog ili se prijavi da daš komentar

Potrebno je da budeš član DiyAudio.rs-a da bi ostavio komentar

Kreiraj nalog

Prijavite se za novi nalog na DiyAudio.rs zajednici. Jednostavno je!

Registruj novi nalog

Prijavi se

Već imaš nalog? Prijavi se ovde

Prijavi se odmah

  • Članovi koji sada čitaju   0 članova

    Nema registrovanih članova koji gledaju ovu stranicu

×
×
  • Kreiraj novo...