NIXIE

Evo malo merenja. http://www.audioheritage.org/vbulletin/showthread.php?6368-Ring-Radiator-Comparisons

Njega je neko već izradio pa sad on hoće da vrati pare. Ima punu kuću raznoraznih drivera , a kao nije siguran šta prodaje. Tvoje pare tvoja odluka.

Jel si mu bar cenu oborio? Da ne bude skupa popravka posle, ili računaš na ono da sreća prati hrabre.

Mislio sam da bude dvostrani vitroplas, cela gornja folija da bude masa a samo ostaviš 1mm bez bakra oko otvora. Ne mora ako nemaš mogućnosti.

Ostavi i ground plane sa gornje strane ako imaš dvostrani vitroplas i nema da šušne.

U 99% slučajeva je tako.

Nek čika Vladd kaže jel valja ova: https://xtronic.org/circuit/circuit-of-power-supply-78xx-integrate-circuit/ PS Može da se pričvrsti za kutiju, 10n zalemi direktno za diode.

Meni je sve jasno, traži neki drugi drajver.

To mu je valjda minimum kondenzatora da bude stabilan. Ako idu elektroliti ispred i iza onda su blokovi od po 10-100nF paralelno elektrolitima sasvim dovoljni. Paralno diodama u grecu može 4,7 do 10nF a diode UF ili slično.

Samo se crna eloksaža računa da dodaje značajnije odvođenje toplote zračenjem. Al nije bitno ako ide metalna kutija površine 1dm2 ili više biće dovoljno. Neka bude otvora za hlađenje jer će se i trafo grejati.

Ne crne boje tipa farbano, plastificirano i slično nego samo Al crno eloksiran. Ako nije crno eloksirano uzmi 30% veću površinu bez obzira na boju. Kutija ima prednost što je na temperaturi ambijenta i lepše se hladi, a hladnjak zatvoren u kutiji je uvek na višoj temperaturi nego onaj slobodan u prostoru.

Samo TI ima te podatke, ostali imaju dosta drugačije, zanimljivo.

Ma nije to su i fizički dosta mali kondenzatori i jeftini, mali je napon mala i uskladištena energija ako nije dovoljno veliki C. Neki kažu da sve bolje svira sa minimumom kondenzatora. Možeš sve da probaš, prvo sa malo pa sa puno elektrolita, a pločicu ako već praviš ti ostavi mesta i rastere za velike i male C. Ja za te sitnije sprave uzimam protoboard kod Kineza na vitroplasu (glassepoxy), ima jeftino raznih, jednostranih, dvostranih sa metaliziranim rupama, tačke, linije, kombinacije, ima i za lampe. Ne kupujem one na pertinaksu te su mnogo loše, takvih imaš i kod nas.

C5: 15000uF 25v C9: 3300uF 16v C8: 1uF blok 100v D1-4: UF 4001...4007

To si već i sam računao, termička otpornost hladnjaka u K/W puta disipacija u W jednako porast temperature u K u odnosu na okolinu. Uzmi da je okolina 40C i da hladnjak ne pređe 65C tj da razlika bude do 25C. Uvek možeš uzeti veću razliku da smanjiš hladnjak ali ne preporučujem. Baš u preampu imam 3kom. 7812, disipacija na svakom za grejanje lampi je oko 2W a morao sam da povećam hladnjake sa 10/KW na 6K/W jer su bili leti previše vrući. U kutiji pored lampi leti postaje vruće bez obzira na dobru ventilaciju i sama montaža tih hladnjaka na onu pločicu nije dobra jer nema ispod rupa za vazduh niti se mogu izbušiti jer su ispod vodovi pa opada efikasnost hladnjaka.

Prvo si uzeo preveliku max. temperaturu, datasheet kaže da je dozvoljeno 125C za stabilan rad. Leti kad napolju bude 40C u kutiji ima da bude 60C tako da bez hladnjaka može realno biti znatno manje W disipacje. Zatim ti ne želiš stvarno da ti bilo koji poluprovodnik radi na 125C to nije dobro zbog životnog veka, šuma, regulacije, pouzdanosti itd. Ja hladnjake biram tako da ne prelaze nikad 65C kad je napolju 40. Sve preko 60 je jako vruće odnosno ne može prst da se drži na hladnjaku.

Liči pomalo

Nema zabune, ako je hladjak 6K/W i disipacija 4W znači da mu temperatura poraste 4x6=24K u odnosu na okolinu. Kad je leti 40C biće hladnjak 64C a u čipu još recimo 5C više ne znam tačan podatak. Najbolje Al kutija pa 7805 preko liskuna, izolatora za šraf i paste na kutiju. 78xx imaju termo protekciju tako da će se isključiti kad ga pregreješ.

Suviše su mali hladnjaci. Za 4W disipacije uzmi 5-6K/W za svaki.

Uređaj je jednostavan, na protoboard-u se sklopi za 30 min. sa par žica P2P bez ikakve bitne razlike u odnosu na štampanu pločicu. Napajanje je najbitnije, 78xx LM317 i slično nisu baš za audio ali je dostupno i jeftino verovatno bilje od čoperskog, bitni su i kondenzatori.

Stabilizator ovako jednostavan može i na protoboard-u da se načini. Pazi na Kineske 7805 oni hoće da crkavaju već oko 0.5A naročito ako je mali hladnjak.

Ok jasno mi je.

Imam par pitanja: 1. Da li je dobro ovo povezivanje (ako se sećaš, ali proveriću kući kad dođem gde je 5 a gde 1)? 2. Da li ovako vezano obrće fazu, što bi valjalo jer i AIKIDO obrće fazu taman da ga vratim u normalu? 3. Da izvučem posebnu žicu za uzemljenje oklopa trafoa sa AIKIDO šasije ili da uzemljim na činč? Trafo povezivanje.pdf

Baš sam hteo da kažem to isto samo sam se plašio da me ne sankcionišete. Gotovo sve su plavuše, samo fale crnci.

Jeste, a sa pravim napajanjem još i bolja. Slušao sam M2Tech Young sa originalnim i DIY napajanjem, neverovatno koliko je bio bolji zvuk sa napajanjem boljim od onog smešnog originalnog.