NIXIE

Meni se više sviđa onaj pravougaoni, napravi mu neke prirubnice (flanše) od Al lima ili tekstolita, ili šta već nađeš. Ili mu zalepi po obodu neku mekšu gumu da možeš samo da ga utisneš u otvor. Pravougaoni otvor u iverici lako se pravi, izbuše se u uglovima otvori fi4mm, i onda ih ubodnom testerom polako spajaš, posle doradiš malo turpijom. Pošto se iverica kruni, treba rez prvo dva puta premazati lepkom za drvo i posle ofarbati (recimo crnom bojom). Početne rupe za ubodnu su reda fi10mm, bušiš ih između malih otvora fi4 da možeš lako da spojiš, ali tako da se ništa ne vidi kad završiš.

Ništa bez kuma, ko nema kuma propo je načisto.

Pogledaj PCB, sve je jedan ground bus, i za ulaze , i za izlaze, i za Zobel, i za elektrolite i za centralni izvod trafoa, spojena oba kanala. Ja bi to sve iseckao i odvojio pojedinačno pa formirao star ground između elektrolita van PCB (ili čak za probu na PCB), pa uzemljio negde na šasiju, direktno ili indirektno.

Pojačano grejanje obično znači oscilovanje, ali ne obavezno. Da li oba kanala rade (reprodukuju muziku) ili samo taj što ne bruji? Da li se greje otpornik 10oma na izlazu (jel ima paralelno izlazu 10oma+100nF Zobel)? https://xtronic.org/circuit/amplifier/power-audio-amplifier-tda7293-dmos/

Možda osciluje jedan kanal, možda je loše dizajnirana štampa, možda su fake IC, loše zalemljeno. Nemoj više probavati ništa bez hladnjaka. Slikaj štampu odozdo da se vide vodovi.

Izvini nisam znao da je tako teška situacija.

Ako imaš mesta, bolja je 3way varijanta sa nekim jeftinim većim basom. Ta Iskra nema više od 10W niti ima neki bas.

Služi za dublji bas zbog prividno veće kutije, što uglavnom odgovara za zvučnike sa velikim Qts kao što je ta Iskra. Ima i efekat korekcije velikog impedansnog pika. Danas se ne koristi puno, nekad je bilo prilično popularno.

Ovako slično, jednostavno je. http://www.t-linespeakers.org/classics/dynaco.html

Pa da, staviš čelične mrežice pozadi na neki otvor, između damping, pa stežeš polako dok namestiš da ne tutnji. I dodaš mu neki mali super tweeter, može napred, može pozadi.

"Ovo" ti je isto bass reflex. Taj Iskrin zvučnik i nije za bass reflex najverovarnije. PS Sad vidim Zen već napisao, znači aperiodic damping najbolje.

I smanjivanje zapremine istih laganim grejanjem, radi dopunske zarade.

Samo ovaj ima sa vrednostima elemenata, a da liči na to što radiš. http://www.troelsgravesen.dk/ATS-4.htm

Ima baš sa njegovim bas driverom, samo bez vrednosti elemenata, onako da gledaš slike. http://www.troelsgravesen.dk/Illuminator-4.htm

Ako budeš vezao dva basa u paralelu, jedan kompresioni u maloj kutiji a drugi BR u velikoj kutiji, ako budu lepo raspoređene i dovoljno razmaknute rezonantne frekvencije (imaćeš tri pika), zbog paralelene veze doći će do peglanja impedanse, odnosno na rezonantnoj frekvenciji kompresionog drivera dominiraće impedansa onog BR drivera i obrnuto, ali ćeš imati duplo manju impedansu a time i veće opterećenje pojačala. Rezonantni pik u kompresiji može da se skine recimo i varioventom, aperiodic damping, to je bolje od BR. Kažu da notch na rezonansi treba eventualno stavljati samo za lampaše, za SS pojačala nema svrhe, samo se kvari zvuk.

Imaš na šemi i loudness, i to treba preskočiti pa odvesti sa tape monitor na potenciometre, pa buffer, a odatle na pojačalo.

Možda bi mogao sad prvo da probaš samo potenciometar za jačinu pa u izlazno pojačalo, da proceniš jel vredi dalje petljati se. I daj celu šemu kad već imaš.

Pa da, ja bih ostavio Volume i Balance i napravio buffer, ostalo aj zdravo, i onako samo smeta. Prvo ti tonske kontrole upropaste zvuk, a onda ga ti kao popravljaš tonskim kontrolama, malo bezveze složićeš se. Ako tako uradiš, onda ima smisla probati neki drugi OP.

Onda je lako, prvi OP nek bude buffer sa malim pojačanjem 3-4 puta da ne rizikuješ oscilovanje (ako nije unity gain stable), a njegov izlaz vodiš preko nekog blok kondenzatora i širmovanog kabla na ulaz pojačala. Sve ostalo vezano za tonske kontrole otkačiš, ukloni i drugi OP, obrati pažnju na veličinu sprežnog kondenzatora prema ulaznom otporu pojačala. Zameni i ostale sprežne kondenzatora blokovima. Ukloni ulazni sprežni kondenzator pojačala, imaš već blok između buffer-a i ulaza. Eliminiši sve elektrolite na putu signala. Eliminiši i neke nepotrebne preklopnike, recimo ako ima selektror za zvučnike A,B, A+B preskoči ga i poveži izlaz zaštitnog releja direktno na izlazne konektore zvučnika. I sve u tom stilu.

Kad bi umeo ovako da ga opletem...pa još od srebrene žičke. https://www.ebay.com/itm/4N-sterling-silver-fever-USB-gold-plated-data-cable-A-B-A-DAC-upgrade-line-/272563905801

https://www.telegraf.rs/vesti/jugosfera/3028054-albanski-blizanci-godinama-vuku-za-nos-policiju-optuzeni-su-za-vise-od-100-teskih-kradja-ali-ne-mogu-im-nista-jer-ne-znaju-koji-od-njih-je-kriv-video?ref=aklamator&utm_source=aklamator_com&utm_medium=srbijadanas_com_zena_feed&utm_campaign=Albanski_blizanci_godinama_vuku_za_

Pa preradi prvi OP ispred boje tona da ima pojačanja koliko ti treba, pa onda preskoči sve ostalo i idi na potenciometar pa na izlazno. A još bolje bi bilo: prvo selektor ulaza pa potenciometri za vol. i bal. pa buffer sa malim pojačanjem pa izlazno. Naročito ako je vol. pot. velikog otpora a pojačalo malog, onda mora buffer iza pota.

Ma jok, to je 5% mojih uradaka. Nego još čekam neke delove da preradim onaj Aikido pa se malo bavim kablićima. Zanimljiva je to stvar, ne treba nikako zanemarivati kabliranje.

To bi ti možda najviše opravilo zvuk. Izbacivanje nepotrebnih sklopova, to je najbolje ako je izvodljivo.

To jeste velika mana. Samo je za stacionarne uređaje, da zabodeš u laptop i pomeraš, neće da valja. Malo bi bolje bilo možda da mu se skine spoljašnja izolacija i zamota u teflon pa u snake skin. Ali ne odjednom, da se ne razmota nego malo po malo. Onda ne bi bio više narandžast.