Zen Mod

mda kogasuzmijeujedaletajseigusteraboji religiozno svaki sraf pre vracanja dobije kap-dve ulja ono, zadnjih desetak godina vozim kantupuntoclassic (sipaj i vozi) al' sam se iskolovao na kecu prethodnih milion godina, 90% stvari sam sam radio, gledajuci da sve sto moze bude preventivno no, sad se ostarilo, i vremena su drugacija cak i OCD popusta

za odvrtanje kupiti korektan kljuc (poznatog proizvodjaca), ili naci teleskopski ili standardne duzine + odgovarajuci DIY cevni dodatak za zavrtanje - koristiti isti, odokativno ga koristiti kao da je iste duzine kao original ( koji nije valjao) pre skoro 35god sam dosao u situaciju da sam gumu samo probusio (ne pocepao) i da sam srecom imao fadipovu noznu pumu u gepeku, te sam presao 20 km dopumpavajuci gumu svakih 2km elem, nisam mogao da odvrnem 1 od 4 srafa, zahvaljujuci pistoljskom zavrtanju kod vulkanizera par meseci pre....... dzaba sto uredno 5-tocak pod haubom dovucem se do vulkanizera posle pomenutih 20km, da bi covek potrosio pola sata da odvrne 4-ti sraf, pomocu trikova svih prisutnih (on odvrce pistoljem, ja na polugu vucem felnu od glavcine) - navoj ostecen i na srafu i u glavcini nedelja, nista delovi, majstori za zamenu glavcine okrpljena guma, zavrnuli 3 srafa, vozi dalje posledica - 35 godina pistoljem kod vulkanizera se odvrcu srafovi, zavrtanje striktno moja ruka i kljuc

da se nadje ........ msm, moz'da se turi sta hoces u izlaz al, opet, nije da sam nesto preterano fan common source OS drugim recima, trud oko tog pojacala - ne bi isao dalje od TO247 u izlazu ono jes, bilo koja verzija F5T je moguca sa IXYS u izlazu i podesenjem par otpora tu i tamo

preferiram PC817C, ali u principu moze bilo koji

ma glavolomka na temu F5, jeste malo komplikovanije od originala, ali - pod uslovom da sastavljac popuni pcb kako treba i poveze kako treba - manje kritican i jednostavniji za podesiti od originala mada, 99% da to ostaje u domenu nacrtanog, nemam interesa da pravim projekat od toga

mjokk bumpiranje na shemu, nego vorum mrtav, probah da'l radi

drugi najbolji covekov prijatelj

metalni lenjir od 500mm je dovoljno precizna sprava, za direktno merenje precnika i kojecega ostalog ono, cak i korektan kompaktni dvometar je dovoljno precizan, ali ako se ima metalni lenjir , to je no-brainer kad se ima samo dvometar, a treba sto preciznije, onda ga koristim kao lenjir - tretiram 100mm kao 0/nulu time izbegavam eventualni gresku na poteznici na pocetku dvometra

tanki boreri za vodecu rupu.......... ene, za drvo koristis burgije za drvo - sa vodecim trnom, i to odmah busis finalnom dimenzijom ( jer vodeca rupa u drvetu bas i ne pije vode) za metal koristis tzv. zabusivac - poenta zabusivaca je da je samo vrh tanak a telo debelo te ne dolazi do uvijanja, sto dovodi do klizanja i u slucaju kad si kirnerovao tockalo/kirner je koristan kod drveta, obavezan kod metala

od Tannoya je bolji samo RCA (msm, to za nas Dede)

driveri sto si izabrao, strujno su slabiji ali sve ostalo bolje od originala; strujno nisu u problemu izlazni, tvoji su po svemu bolji od originalnih TO3

silver mica je otprilike najbolje sto mozes da nadjes za tu svrhu sto se tice tranzistora - koji su upotrebljeni na referentnoj ti semi?

feder platne muss i na kondovima i na srafsovima za pricvrscenje izlaznih tranzistora

da da, samo vas gledam, vas dvojicu Mikum & Doc

pre ce bude Kanonisan nego sto ce imati diplomu imzenjera

glupava ta AI, sve loncice polupala

davno pisah da sam odustao skroz od Borbely WCF to bese opcija, ali izbacena posle prve serije pcbs