NIXIE

Kažu za te SAMWHA da nisu loši, samo nisam ih nikad lično koristio. Popularni su kod nas jer nisu skupi i nisu Kineski. Pazi na polaritet pri zameni.

Jeste, kako pojačavaš zvuči sve bolje i bolje dok se u nekom trenutku ne pojave izobličenja, ili gospođa, ili komšija sa profesionalnim upravnikom.

https://www.mgelectronic.rs/relej-finder-f4052-12-2xu-12v-8a

Ima i ovih https://www.mgelectronic.rs/1-1441

Puno ljudi je eksperimentisalo sa puno stvari, samo treba probrati od toga šta valja, čitati komentare, ako postoji opcija pozajmiti pa probati kako se to manifestuje u sopstvenom sistemu, ili napraviti ako nije skupo.

Ovaj, raster je 10mm na slici, 14mm što piše je verovatno neka greška. http://www.mikroprinc.com/proizvodi/pasivne-elektronske-komponente/kondenzatori/elektrolitski-kondenzatori/elektrolitski-radijalni-kondenzatori-63v/10000/63/index.php

Može ako je raster 10mm. Pazi, to u Kelco nisu neki ekstra kondenzatori, izdržaće duže vreme ako se ne opterećuje pojačalo preterano. Ako ima negde 10000uf 63v sa rasterom 10mm, to je bolji izbor, pogledaj Vremeplov šta ima.

Neće trebati, u ostalom ako si iz Bgd ponesi relej u Kelco, a ima takvih relea i Mikroprinc i drugi, standardna roba.

Evo pa uporedi sa onim iz KELCO što je @vladd dao link, da li može na PCB ako se odseku dve nepotrebne nožice na Finder. HR-CR3.PDF.pdf https://www.finder-relais.net/en/finder-relays-series-40.pdf Meni deluje da može bez problema.

Kaže datasheet kalem je 200 ili 275oma.

Izvini nisam pazio na času. Ovde kaže coil 720oma, valjda je tačno obično je manje za 12VDC https://www.searchelec.com/product-details/?Itemnumber=HR-CR323DC012 Ima i datasheet dole pri dnu strane, nisam odmah spazio.

Mislim da ne mora da se odlemi, pretpostavljam da nema paralelnih otpora, samo jedna dioda pa na to treba paziti pri merenju. Što ga ne izmeri kad ti je već bio u ruci?

Znam, zato sam i probao vikend uradak. Biće nešto od toga, ma nek je malo bolje za sitne pare pa opet dobro. Kad se napojni kabal zameni na pojačalu, DAC-u, pretpojačalu, DVD-ju i PC-ju zbirno se dobije dosta.

Br.1. mora da proveri raster nožica, možda kad se na Finderu odseku dve koje nisu potrebne (normalno zatvoren kontakt) legne samo tako. Br.2 izmeriti otpor kalema relea, da ne bude mnogo velika razlika zbog pogonskog dela.

Odavno me zanima da čujem tu varijantu. Možda tanja žica drugačije zvuči? Možda je zbog tzv. sinergije? Više mi se sviđa od LIYCY 3x1.5mm2. A to izgleda i nije neki naročiti uspeh. Nego imao sam slobodnog vremena i našao jeftine žice pa reko da napravim da čujem ima li razlike, sad mogu ići dalje.

Skiciraj raspored izvoda relea i raster, ne mogu da nađem na netu datasheet. Od tog zavisi šta se može tu ugraditi kao zamena. Elektroliti obzirom na vrednost uređaja bilo koji samo da odgovara raster i prečnik, da mogu stati unutra.

Ove naduvane moraš, ostale ako želiš. Ja bih svakako zamenio sve levo od hladnjaka jer su sigurno dotrajali. Izbor je tvoj. Rele mora da se menja, vidim da ima dva relea onaj krajnje levi čemu li služi, da uključi pojačalo verovatno. Treba i njega pregledati da nisu nagoreli kontakti pa i zameniti u tom slučaju.

To bre neki običan kabal sa sitne licne u PVC izolaciji. Nego ovako zaludan napravih napojni kabal ala Ozren Bilan (3x uvrnute pletenice od 3x0,75mm2 licnaste žice sa silikonskom izolacijom, malo teflon trake okolo i snake skina PET, i najobičniji šuko + IEC konektori) i svira lepše i čistije od širmovanog LIYCY, doduše nije slušano na mojim zvučnicima ali čuje se razlika i na ovim skromnim Wharfedale 505/2.

To može samo za kratku probu, samo da se uveriš koliko rele loše utiče na zvuk, zato sam i napisao da taj rele treba zameniti jer šmirglanje kontakata nije trajno rešenje. Bez zaštite rizikuješ spaljivenje bas zvučnika ako nešto otkaže u pojačalu, može da ode DC brzo recimo popusti jedan loš lem na PCB pa ga odmah spali, a može offset da bude svega par V i da ti polako izgori kalem na basu. Zaštita će tad da reaguje i spase zvučnik. Apsolutno sam protiv rada DC spregnutih pojačala bez zaštitnog releja, naročito je opasno kod starih uređaja gde su praktično dotrajali svi elektroliti i nikad se ne zna kad će da popusti neki lem ili kontakt. Sa naduvanim kondenzatorom, pogotovu tim velikim, ne smeš uključivati pojačalo da radi, jer se unutar kondenzatora razvija gas i formira pritisak pa kad se jednom otvori zaštitni ventil i izruči elektrolit na PCB ima da se namučiš dok to očistiš. A moraš sve ukloniti jer je u pitanju elektrolit, što znači da provodi struju. Znači novi kondenzatori (apsolutno svi elektrolitski) i nov rele pa onda slušanje, osećam da slede znatna poboljšanja u kvalitetu zvuka. I prelemi sve spojeve za svaki slučaj, obavezno na PCB izlaznog pojačala tu su teške posledice. Od merenja treba proveriti obavezno mirnu struju izlaznih tranzistora i DC offset na izlazu. I šemu nabavi ili servisno uputstvo ako može da se nađe, da znaš šta radiš.

Zameni sve kondenzatore, matoro je to sve, vreme je. I taj relej na izlazu obavezno, probaj da nađeš sličan i zameniš. Popraviće se i zvuk kad sve to odradiš.

Uvek je tako. Sad bi eventualno mogao da se doda ispred snagaša neki lampaški buffer da malo oboji zvuk.

Dokoni kinezi sve naprave. Uzeo sam jedan i za DV300 Pioneer isto dobar.

Imam isti takav za Marantz CD63. Sve radi.

Koliko ja shvatam, potrebni su veliki zvučnici.

Ako se stvrdnulo vremenom, verovatno samo zamena pomaže. Ima nekih hemikalija, ali pitanje je koja je to guma (NBR) i da li to ima vajde. Može da se desi raspadanje gume kad se maže hemikalijama za omekšavanje. Recimo tečnost za kočnice omekšava gumu, ali se posle guma raspadne. https://www.ebay.com/p/MG-Chemicals-408a-Rubber-Renue-125-Ml-Liquid-Bottle/710181285