NIXIE

Zar ne možeš izvući žice pozadi kroz otvor gde je konektor? Posle začepiš nečim, čarapom, sunđerom... Skretnica unutra je nezgodna rabota ako mora nešto da se menja. Proba sa postojećim atenuatorom. Posle ga izbaciš i ako treba dodaš neki otpornik.

Sve je to lepo, ali Krca to ne može da izvede, mislim na dramatičnu prepravku. Mogu da mu pozajmim mernu opremu, ali posao oko tih zvučnika prevazilazi njihovu vrednost i kvalitet drivera. A za zvučnike od 10000 sam se zezao, ne bih u životu dao toliko para, a to bi vuklo u druge troškove oko ostatka sistema. Da mi muzika bude skuplja od stana, toliko lud nisam.

Zamišljam tako nešto, ali kod sebe.

Ti znaš da ja to znam, samo sam se loše odrazio.

Ja sam lako odlemio kalem pištolj lemilicom Weller od 100W, ne valja ti nešto ta lemilica ili je mnogo tanak vrh. Problem je velika bakarna površina koja odvodi toplotu zato treba jača lemilica, a ta ako je 70W sa pljosnatim vrhom mora bre to da odlemi ladno. http://www.proelectronic.rs/Alati/Lemilice/Pistolj lemilice/15269-LEMILICA WELLER 9200UC Istu ovakvu imam skoro 30god. Vrhove sam pravim od bakarne žice, samo takve gledaj, a ovu preporučujem. Sve one što imaju neke specijalne vrhove ne gledam u opšte. Ako treba negde nešto zavučeno da se zalemi, samo napraviš vrh zakrivljen, duži, kraći ili kako ti odgovara.

Pa to sam i napisao: puno se menja impedansa horne u kombinaciji sa otpornicima (približno 12-30 oma) Horne su uglavnom mnogo glasnije od klasičnih drivera, pa je njihovo usklađivanje u sistem praćeno problemima. Suviše prigušenja otpornicima obično ne daje dobar rezultat. Šta je tu je, ne dopada mi se ovakva koncepcija ali može malo da se opravi, ne treba puno ulagati osim vremena za zezanje oko skretnice. Praktično nemoguće je napraviti dobar rezultat bez merne opreme.

U ovom slučaju osim prigušenja puno se menja impedansa horne u kombinaciji sa otpornicima (približno 12-30 oma) a time i frekventni opseg. Takve stvari treba izbegavati u principu. Kao i ubacivanje kondenzatora u osu kalema.

Tri komada na red. Isto ko na šemi.

Gledao sam slike i boje žica koje idu od switch-a, vezano je kao potenciometar. Otpornici su na slikama vezani na red, u položaju 4 signal ide direktno na hornu, a paraleno horni imaš ukupno 3x6,8+22=42,4 oma, horna radi bez prigušenja. U ostalim položajima dodaje se jedan po jedan otpor na red sa hornom a smanjuje u paraleli čime se prigušuje horna. U položaju 1 imaš na red 3x6,8=20,4 a paralelno 22oma, maksimalno prigušenje. Ako grešim ispravite me.

Proširi ovim za onaj terminal iz Kanibala. To ide brzo, iverica je. https://www.wobyhaus.co.rs/turpije-i-brusni-materijali/2824-turpija-za-drvo-250-mm-okrugla

http://www.kanibal.co.rs/products.php?sgr=12203000&pid=12203012

Ima i drugih metoda za nasilno skidanje kapice, obustavljam diskusiju o tome. Napraviće Krca nov atenuator zasebno za probu dok ovo ne reši.

Skretnica finalno, veze atenuatora nacrtane prema slikama.

Krca navalio.

Loš savet sam dao jer nisam dobro pogledao sliku. Kapica ima onaj zub, nema ništa od šelne. Možda papagajke pa da se iščupa ko kvaran zub. Ili batali skidanje uradićeš bez tog atenuatora.

Da, može šelna da se kupi ona obična sa pužem (zebra šelna je zovu), pa se sastave dve šelne oko dugmeta da bude simetrično i samo se iščupa dugme.

Mali je zazor između kapice i ploče, sve to na sliki ti ovde ne vredi, trebaju mu dva šrafcigera da zavuče u zazor koliko može i podigne tu kapu, nego nema on iskustva. Jak odlučan potez i gotovo.

Ma nek poturi neki lim lim i dva šrafcigera dijametralno suprotno kao poluge i mora da sleti dugme. Ili nek se slomi ima raznih dugmića da se kupi. Lepše je da ostane ta funkcija kao u originalu, ako prodaje kasnije. http://www.kelco.rs/katalog/komponente.php?IDgroupweb=422

Videćemo sledeće Krcine poteze, ako uspe da skine dugmiće, onda možemo da kombinujemo, ovako ne znamo ništa. U krajnjem slučaju napravi se novi nosač za preklopnik umesto parčenceta šperploče. PS Ako se skine ona opruga na postojećem, onda će osovina sa dugmetom verovatno samo da izleti i sve će moći da se skine lako. Ali onda je uništen preklopnik.

Licnaste. Solid core dobar već imaš, Orange rasturiš pa koristiš parice.

Dobar je taj, pozlaćeni kontakti, koliko vidim ima 4 položaja po 3 kontakata, znači 4x3, a onaj je 4x1. Ja mislim da je to bolje izbaciti, ako ne može da skine dugme onda mora da se slomi da se dođe do navrtke ispod, pa onda naći novo dugme. Ima tih plastičnih Kelco, samo to je sve puno posla. Mislim da to izbacimo, kad se jednom utvrdi eksperimentom zalemi se jedan otpornik i zdravo.

Ne treba ti pločica, staviš luster klemu dužine rastera otpornika 5W, vežeš dve žice. I samo šrafnciger glumi selektor.

Ti selektori su u lošem stanju. Ovo je dovoljno, mislim da mi je jasno kako je odrađeno. Na kraju će verovatno ići bez selektora a ti ćeš eksperimentom utvrditi jedan otpornik na novoj pločici umesto celog selektora. Ili kad budem u prilici da dođem da premerimo, ili da mi daš jedan zvučnik da ga malo upeglam pa drugi uradiš isto tako. Bitno je da skretnica bude napolju zbog isprobavanja. Za sada uzmi obične žice, na basu nek bude barem 1,5mm2 a ostalo 1mm2. Jako kvalitetne žice sa silikonskom izolacijom u nekoliko boja ima Jovan Trade u Zemunu. Od njih sam pravio napojne kablove ala Ozren Bilan i lepo to zvuči (trenutno su svuda u sistemu). Kad skineš izolaciju bakar se sija, za razliku od Kineskih žica gde je oksidiran obično. A imaju i neku tanku 0,75mm2 sa teflonskom izolacijom, recimo i to je zanimljivo ako nije kalajisana nego čisto bakarna, to moraš da ih pitaš. Ne moraš ni ići do njih, mislim da šalju poštom. Ne moraš trošiti pare na VDH. https://jovantrade.com/pt-105/2142-zica-p-t-075-105-stepeni.html https://jovantrade.com/218-sif

Da ja to prvo nacrtam pa da vidim sa kojim vrednostima otpornika možemo eliminisati atenuator. Samo moraćeš malo da eksperimentišeš posle tako da skretnica mora napolje. Nove otpornike možeš staviti na tu posebnu raster pločicu sa kondenzatorima, ili direktno na hornu jer na ovoj postojećoj mesta nema.