Van Reitz

Beyma se na mnogim mestima hvali pouzdanošću fabričkih parametara koje daje za svoje drajvere a takođe i činjenicom da se dosta dobro stabilizuju posle relativno kratkog usviravanja. Tvoje iskustvo samo potvrđuje da se radi o veoma kvalitetnom proizvođaču.

To je apsolutno tačno. Mozak automatski daje prednost onom čulu koje je u mogućnosti da funkcioniše u datoj situaciji. Ako se čovek nalazi u mraku, čulo vida je praktično eliminisano i sluh dobija prioritet, celokupna moždana aktivnost je koncentrisana na sluh koji se odjednom "izoštrava". I obrnuto, kad je soba okupana sunčevom svetlošću tu nema nikakvog slušanja muzike, tada treba izaći napolje i prošetati na čistom vazduhu. Kod večernjeg slušanja je najbolje koristiti prigušeno svetlo (dimmer).

chakija, Možeš da probaš i jedan eksperimet, jedan stari JBL trik, da ugodiš štim BR cevi na frekvenciju nekoliko (desetak) Hz ispod Fs. U zavisnosti od površine porta, dobićeš jako dugu cev koja možda i ne može da stane u kutiju po dubini. U tom slučaju možeš da uzmeš plastične cevi za vodovodnu instalaciju i da upotrebiš kolenasti nastavak kako bi se cev savila unutar kutije pod uglom od 90 stepeni. (Tako su bili urađeni mnogi klasični JBL monitori poput 4311). Jedna od dobrih strana ovog rešenja je da se nekontrolisana kretanja membrane redukuju na ekstremno niske F, odnosno redukuju se generalno. To može da da čistiji zvuk nego sa klasičnim štimovima koji obavezno unose određeni "smearing" čak do srednjotonskog područja - razlog zašto mnogi doživljavaju zvuk BR kutija kao mutan.

Može na sajtu američke kompanije ZuAudio da se pročita kako oni usviravaju zvučne kutije po nekoliko meseci 24/7 pre nego što ih puste u prodaju. Jednostavno, ljudi su im vraćali zvučnike zato što su mislili da ne zvuče dobro, a u stvari treba mnogo vremena da se usvira bas drajver. A i sad, 25 godina nakon što sam ga kupio, moj Tannoy K2558, dosta menja zvuk u zavisnosti od temperature i vlažnosti koje se menjaju takoreći iz sata u sat. Zato je veoma teško izmeriti Thiela Small parametre, trebaju jako kontrolisani uslovi (klimatizacija) i da je zvučnik podosta radio pre merenja. O tome ima dosta u klasičnom delu Teda Jordana "Loudspeakers". Nikada nećeš dobiti optimalan rad zvučnika, niti ćeš moći da proračunaš valjano ni skretnicu, ni kabinet, upravo zbog tih klimatski uslovljenih reakcija "spidera". Sve to zauvek ostaje samo aproksimacija.

Ne bih hteo da kupujem ako negde već ima, zato sam tražio prvo u našim javnim bibliotekama. Ja nisam iz tehničke struke, ali ako Elektrotehnički fakultet u BG ima smer za ovu vrstu elektronike, rezonovao sam logično i očekivao da to ima u njihovoj fakultetskoj biblioteci, a ako ima u fakultetskoj biblioteci trebalo bi da je zavedeno i u Cobiss bazi.... U tom časopisu objavljuju samo jako kompetentni eksperti od kojih može puno da se nauči.

Da li u nekoj javnoj biblioteci (univerzitetskoj, fakultetskoj, etc) imaju bar neki, ili svi, brojevi Jan Didenovog časopisa Linear Audio? Tražio sam uz pomoć Cobiss pretraživača ali mi nije izašlo ništa.

Nešiću, Veoma mi je drago što sve radi kako treba. I ja sam imao mali strah kako će to da radi sa klasik C bank napajanjem ali očigledno je to bio nepotreban strah. Kad amp bude u sistemu javljaj utiske. Već sam se naoštrio da isprobam tvoju pločicu!

Za sobe u kakvim mi obično slušamo muziku naročito je važan razmeštaj zvučnih kutija i način montaže. Optimalna montaža u sobama od 15-ak m2 je zidna montaža, zvučnik treba da je na 2/3 visine od poda, zakošen na dole i prema slušaocu. To nije samo optimalna montaža za male zvučnike nego i za veće. Evo kako se to nekad radilo kad je Electrovoice proizvodio legendarni Sentry I.

Očistio sam i onda, pošto nije bilo nikakve razlike u očitavanju, shvatio da se RTO DMM u stvari i nije razdesio nego je verovatno uvek pokazivao ono što pokazuje i sad. Ja sam došao do pogrešnog zaključka da se DMM razdesio kad sam kupio novi, precizniji i bolji (mada takođe ne neki stvarno skup i dobar). Taj novi pokazuje napon gradske mreže 242V a stari 239V. Ja sam pomislio da je to od starosti ali sad vidim da je njegova greška otprilike u granicama deklarisane tolerancije, koja je za ACV područje 0,8%-1,2%. Pošto on i na DCV pokazuje otprilike isto tako nešto nižu vrednost u odnosu na noviji multimetar (38V stari, a novi 38,3V) to je sve otprilike u tom opsegu greške. Znači da je bila lažna uzbuna. Verovatno je RTO u startu bio kalibrisan da pokazuje manju vrednost. Nikad nisam imao neki stvarno dobar multimetar. Zato sam se sad naoštrio da kupim neki Sanwa CD772 koji ima ovde u lokalnoj radnji a kod kog mi se sviđa što je "True RMS". Besmisleno je da ja kupim neki Fluke 87V pa da onda sa njim merim neka pojačala koja pravim a koja koštaju tri puta manje nego multimetar. Ali kad bih imao toliko novca rado bih kupio nešto tako, umesto da budem u nedoumici sa ova dva skromna multimetra.

Pa i nije baš pucanj u prazno, pogotovu ako radiš neki projekat koji je valjano osmišljen. To podrazumeva da imaš laboratoriju i uslove za merenje, anekoičku sobu. Pošto većina samograditelja to nema, uvek ostaje mogućnost da se radi neki provereni projekat. Ima dosta projekata koje su uradili sami proizvođači zvučničkih drajvera. Recimo SEAS "The Idunn", tu ti je sve unapred odrađeno, kabinet, integracija drajvera, skretnica, etc. i onda je to sve lepo izmereno da možeš da znaš šta da očekuješ. Za circa 400e dobiješ vrlo dobar zvučnik koji bi inače morao da platiš 2000. Ali čak i bez potrebnih uslova može da se uradi dosta solidan zvučnik ako se uzmu drajveri koji imaju predvidljive i stabilne parametre, u kom slučaju možeš da prođeš i sa nekom teoretski proračunatom skretnicom. Većina drajvera koji ne koriste egzotične materijale, sa membranama od neke vrste poliolefina su takve. Sećam se kad je pre 25 godina jedan moj drugar uradio Wilmslow kit 825, ja sam bio iznenađen kako je to dobro zvučalo, a skretnica je bila cicibanska. Svi renomirani svetski proizvođači imaju takve drajvere koji omogućavaju laku integraciju i lak proračun kabineta. Pogledaj projekte u Speaker Builder-u ili Klang&Ton, uvek ima nešto jeftino a dobro. Recimo ja sad radim K&T CT235. Velika prednost samogradnje je da možeš lako da koriguješ nedostatke. Ako ti je zvuk pretaman (u tvojoj konkretnoj sobi) samo treba malo da se poigraš sa L-padom. Ako je previše ekstenzije u bottom end-u, malo skratiš refleksnu cev, promeniš njen štim, etc. Kod fabričkih zvučnika retko kad imaš pristup električnoj shemi skretnice. Jedini pravi pucanj u prazno je kada neki ljudi kupe skupe zvučnike pa nisu zadovoljni i počnu nasumično da menjaju savršeno kvalitetne elemente u skretnici. Ovde je u Čačku tako jedan vlasnik potpuno novog Tannoy Turnberry-ja izvadio postojeći kond i stavio Mundorfa, a u stvari se njemu ne sviđa kako zvuče preskupi Air Tight cevni preamp i snagaš.

A što je problem da ti pošalje pare Western Unionom, pa da ti posle podigneš u bilo kojoj banci ili pošti, koliko znam negde može da se podiže i u stranoj valuti. Zašto mora baš PayPal? Kod nas možeš da primaš pare Western Unionom ali ne možeš da ih šalješ. Provizija se svakako mora platiti bilo kojoj službi koja transferiše novac između lica, svejedno da li je to Western Union ili PayPal, ili Visa, ili ....

Imam 15 godina star RTO DMM 3800-21 koji više ne meri dovoljno precizno, a ima dva trimera unutra pa me zanima gde se kod nas mogu kalibrisati DMM-ovi. Ne bih hteo da odbacim ovaj DMM, voleo bih da ga dovedem u pristojno stanje.

Nekoliko važnih napomena: 1. PeeCeeBee verzija VSSA sa lateralnim mosfetovima, onako kako je data u Shaanovoj shemi bez CCS-a, ne može da radi bez kvalitetnog niskošumnog napajanja. Ja sam imao problem sa brumom/zujanjem koji je potpuno nestao kad sam priključio Mr Evil-ovo cap multiplier napajanje. Do tad sam bio u nedoumici da li imam neki ground loop ali se pokazalo da nemam. Nije realno očekivati da verzija bez CCS obezbedi dovoljan PSRR, čak ni sa veoma velikim kapacitetom u običnom napajanju. 2. Pošto je lakše i jeftinije staviti CCS, nego praviti niskošumno napajanje, preporučio bih jednu od mnogih verzija Borisovog Fet hex explendit BG1. Meni se jako dopada Nešićeva pločica, pa mislim da je najzgodnije za nas u Srbiji da koristimo ono što je najbliže a odlično isprojektovano. 3. Najbolje je staviti CCS i upotrebiti niskošumno (stabilisano, SMPS ili cap multiplier) napajanje. 4. Ne bih mogao bezrezervno da preporučim nabavku originalnih Lazy Cat-ovih VSSA modula jer koriste Alfet lateralni mosfet tranzistor koji u istom kućištu sadrži N i P izlazni tranzistor. Pokazalo sa da fabrika ne može da obezbedi bilo kakvu ozbiljnu proizvodnju ovih tranzistora. Izgleda da postoji neka fundamentalna teškoća u fabrikaciji wafera i/ili smeštanju N i P tranzistora u isto kućište. Ako bi nekim slučajem Alfet izgoreo popravka bi bila gotovo nemoguća. A ne sviđa mi se ni da se baš toliko disipacije "gura" u isto kućište.

Bobane, Sad samo čekam da vidim tvoja prva iskustva, da li je sve OK, i posle toga naručujem pločke od Milana.

Pretpostavljam da ste videli da je proizvodnja ON Semi ThermalTrak tranzistora obustavljena zauvek! Trebalo je da to bude dobro rešenje ali izgleda da ga tržište nije prihvatilo a izgleda i da je bilo vrlo teško održati konzistentan kvalitet. ThermalTrak nije bio Darlington (kao što su Sankeni) nego običan izlazni tranzistor. Ja sam nabavio fenomemalne Sanken 2SA2223A/2SC6145A Base Island LAPT tranzistore do kojih se teško dolazi. To mislim da isprobam sa nešićevom pločicom ako i kad budem došao do nje

Banat, Još me nešto zanima u vezi tvog Sansui receivera. Koji su tamo STK hibridi i kakvo je napajanje: jednostrano, simetrično, stabilisano ili šta drugo?

Banat, Sviđa mi se tvoja verzija CFB Ciklotrona sa amričkog sajta. To svakako valja isprobati. Mada ja nemam neki izvor sa simetričnim izlazima ali mi se ideja čini vrlo dobra...

Još samo da mi kažeš šta je to Miroaudio i gde se nalazi Miroaudio...

U kojim našim laboratorijama za elektroniku mogu da se nađu Audio Precision System One, ili neki drugi sličnog nivoa merni uređaji?

Banat, Izvršio sam "reanimaciju" Panasonicovih elko od 4700uF/63V prema tvojim savetima. Rade besprekorno, bez ikakvog grejanja. Znači, kad su dobro napravljeni mogu da se lageruju i preko 20 godina bez štetnih posledica. Mnogo sam bio zadovoljan! Sa druge strane, imao sam neki Alesis RA150 amp, koji je kupljen nov (za male pare) i u njemu su bili potpuno novi kondovi ali su se dobro grejali. Kad stavim ruku preko poklopca pojačala, najtopliji deo je iznad kondova. Izgleda da kondovi stari preko 20 godina mogu biti i bolji od novih.

Uopšte nisam pratio ovaj thread, a ni forum uopšte, dugo vremena, nisam ni znao da postoji neko interesovanje. Tek sam sad video da ima zainteresovanih. Izvinjavam se, jednostavno sam bio zauzet. Da li nekog možda intersuje da pravi Bonsai-jev Ovation nx. To je vrlo slično, simetrično sa strujnom povratnom spregom i dva para BJT u izlazu. Drugar iz US ima nekoliko pločica viška, pa može da mi pošalje zajedno sa mojim kad budu gotove. To bi koštalo 20 dolara za par pločica + poštarina.

Banat hvala na dobroj volji ali sam ipak odustao od variajnte za phono stage. Verovatno ću da uradim line stage sa jednim rotary switchom i potom.

Lampe poslate "dobitnicima".

Nije loše da se pročita uputstvo što je napisao Morgan Jones o "pečenju" u rerni NOS lampi. Da Zen nije dao link od Vacuum State nikad mi tako nešto ne bi palo na pamet!

Mentok i ikaro su dobili po par Siemens E88CC!