micro

Stavio i drugi , otpakovao , prvi puta na zicu, virgin:) Drugi na 5cm , 2,8ms Slusam sada na baffle , sa yt muzika , ne cujem nista problematicno sa visokima , ali kad bolje razmislim ja i ne cujem 15kHz

Ovi sa gornjeg linka prodaju kit sa istom kutijom za oba tipa drajvera , FW146 jeftiniji i ovaj skuplji , u prijevodu sa njemackog kaze tvorac kutija da nije zadovoljan sa FR135 , preciznije ali dosadno, kaze za ovaj veci da je greskom full range zvucnik dok ovaj FR135EX je pravljen da bude full range. Nasao sam odgovor na moje pitanje i objasnjenje na velikom diy forumu , ima tread sa MJK gdje objasnjava , u mojem slucaju port pomaknut od kraja , osnovne rezonantne frekvencije pojednostavljeno receno ostaju u kutiji, zato treba manje dampiranje , na frekventnu simulaciju ili stvarnu ima dva izvora direktni sa drajvera i taj indirektni sa porta koji se tako moze indirektno kontrolisati. Snimio sam danas jedan od drajvera, nisu razradjeni , ne koriste ih jer imaju problem iznad 10kHz , visoki su im blazi horor. Zvucna je eksterna Focusrite Scarlett 2i2 ,3 generacija , mikrofon sa kalibracijom, sonarworks ovaj najjeftiniji mjerni. Postoje neki limiti zbog phase pluga , nemoze se pravilno izmjeriti near feald , treba mikrofon biti najdalje do membrane 0,11x precnik drajvera, nemoguce. Precnik membrane oko 90mm x0,11= 9,9mm a ako je oko 3mm od phase pluga onda je oko 25mm daleko od membrane. Zvucnik je jako cudan , vrlo duboka membrana , jos ima 3 upresana prstena na alu membrani , mislim da su ti prsteni uzrok problema tamo oko 10kHz i na visim frek, drugo spoj membrane i zavojnice strci 3mm , na 8" RS225P je to mozda 1mm. Snimano na baffle u visini 135cm , soba puna , 4,5*6m otprilike 2 vrata jedna otvorena , neka lustercina visi sa plafona , cirkus , rucni rad kugle velicine rukometnih lopti 7 komada , visina sobe 273cm Takodje i baffle ima uticaj , iskoristena daska od sablona od prije za prosirivanje rupe a i trebalo je uglodati jos 1mm dublje za ovaj zvucnik mik 3mm ispred phase pluga , gate 2,8ms (duzina snimka da bi izbjegao uticaj sobe) ali sve frekvencije ispod 357Hz nije validno , 1/0,0028 =357 premalo je vrijeme snimanja da bi pokupio nize frekvencije. Na 5cm udaljenosti , duzina snimka 2,68ms, 1/0,00268=373Hz Na 35cm , duzina snimka 2,68ms Isto ali 5ms , 200Hz iznad validno na 40cm , 45 stepeni mikrofon, usmjeren na zvucnik , duzina 2,7ms na 40cm 45 stepeni sa strane 5ms duzina klipa ,iznad 200Hz ok Zadnji snimak dijagonala 2,9m preko sobe,duzina snimka 10ms , prosle i 100Hz i nekoluko puta refleksije Visoke frekvencije su problem, u samom zvucniku zbog velike dubine membrane pravi refleksije na onim prstenima upresanim, moje misljenje. A onaj snimak proizvodjaca je snimak bassrefleks kutije sa 2 noch filtera koji vrijede kao i drvenarija zvucnika:) snimci su bez peglanja , kako snima arta 1/24 , tako je sniman skrin.

Probao da povecam drugu kutiju za 1,5l zapremine da budu identicne , podebljao malo kanal kod drajvera , ista frekventna sa vecom strminom na pocetku i kvrgom, moze da se ispegla ta grba sa nesto vise od 100g polifila , dobije se ravnija frekventna od prve TQWT sa offsetom ali je poslije 1kHz veci pad. Prva grba kod impedanse se smanji onda na pola.

Radi se o full range drajveru koji stoji u fioci, gledao po netu kutije , sve je raritet jer je dosta skup, pretpostavljam precijenjen za svoju kategoriju, postoje sa 3x jeftinijim. Radi se o kutiji sa ovog linka Maxi AL TQWT sa fountek FW146 , koji je po gabaritima jako slican ovom FR135Ex ali po cijeni je 3x jeftiniji. Maxi-AL TQWT – Donhighend Audio WWW.DONHIGHEND.DE Die Maxi-AL TQWT ist eine Version der Maxi-AL, dem 5. Sieger des diesjährigen DIY-Lautsprecher-Contests. Im Rahmen eines Shootouts trifft das Original (Bassreflex) am 03.12.11 in den heiligen Hallen der Klang + Ton auf diverse Versionen in anderen Gehäuseprinzipien. Ich steuere die TQWT Variante bei, die zumindest auf dem Papier eine gute Figur... Radi se o offset TQWT kutiji, ima bass refleks cijev pomaknutu malo nazad na izlazu umjesto klasicnog TQWT kanala sa strane , naprijed ili nazad. Provukao sam kroz simulator takvu kutiju ali sa FR135EX , TQWT sa offset izlazom i klasicnu , identicne dimenzije ali postoje neke razlike u generisanim izlazima. TQWT klasicna je malo komplikovanija i mislim nekoliko cm treba da bude veca kutija ako su unutra isti gabariti , debljina MDF-a. Postoji jos problem da je kineski proizvodjac neke podatke frizirao , pa sofver nece daprihvati , ubacio samo T/S a ostalo je softver sam mjenjao. Poprecni presjeci kanala skidani sa kutije sa linka , pocetak 79cm2 a kraj kutije je 235cm2 , unutrasnja sirina 168mm , pocetak kutije je 46mm a kraj 140mm, rupa je 45mm promjera i 90mm duzine , u drugom slucaju je 1cm presjek otvora i 160mm sirina sto bi odgovaralo istom poprecnom presjeku. Prva slika je offset TQWT simulacija druga klasicna TQWT simulacija Damping kutija 40g polifila , samo oko drajvera , kao sa linka , inace bi trebalo vise dampinga , pogotovo za drugu kutiju Hod membrane , prva kutija puno veci i na vrlo niskim frekvencijama ide iznad max 5mm hoda Impedancija (elek) tu se vidi da moze jos malo dampinka Koju kutiju praviti , nebi trebala da je neka velika investicija , trebace dosta samo da se sa filterima malo popeglaju visoki koji vriste. Tek sad vidim da imam 1,5l manju klasicnu TQWT kutiju, moguce zato tolika razlika.

Danas crko samsung uhdtv malo veci od metra koristio kao monitor za komp, mislim kupljen 2013 , bilo u emezeti neko snizenje na njega , manji ekran spustili sa 1000E na 700E pa uzeo, jako dobar 2 daljinska , smart i ostalo. Prezivio jedan udar groma u blizini, komp spalio , sat kopcalicu, ruter on ostao kao i panasonikova plazma koja odbija da krepa i poslije 13 godina, ona je isla sa 5 godina garancije dok ovaj samsung samo sa 3 godine. Smrt je bila iznenadna i nasilna izbio mi je i osigurac na kuci , kad sam ga otvorio kondenzatori svi u tip stanju , jedan mosfet u kratkom spoju u napajanju , ne bi jos krepao ali se termalna pasta toliko osusila kao cement pa se poceo grijati.

Nesto radio oko ovih kutija. Isjekao rupe na prednjoj dasci, izmjerio odzive i nesto kalkulisao da li da fizicki pomaknem niskotonac jer medijapan da stavim dva. Poslije mjerenja odustao, idu duplo 2 kom mdf naprijed ali ostace u istoj ravnini. Snimak niskotonca , oni popravljani 18W8535_00 , sve u redu , prvo radili na 35 herca jedno 5-6 sati da prodrmaju membrane , ako su to prezivjeli onda su dobro popravljeni:) Takodje i snimci visokotonca d2905-930000 I onda snimanje u visini visokotnca na oko 45cm udaljenosti , 3 snimke , niskotonac, visokotonac i obadva spojena sve bez skretnica , zasarafljeni su samo na baffle Onda ti FRD fajlovi ucitani u virtuixcad i izracunat audio offset ili Z offset drajvera za proracun skretnice , kad napravimo sketnicu sve ponovo provjerimo da li su u fazi. Softver kaze da su 119us ili 41mm niskotonac kasni odnosno toliko je pomaknut izvor zvuka po Z osi.

Evo nakon koliko 7 ili 8 godina stoje polemljeni , obih dana stavio na hladnjake e sad znaj neki SK , uglavnom dimenzija 300x200x40. Kako je previse ulupano novca , ulazni fetovi raspario uparene nabavljene iz Izraela jer nisam imao druge , izlazni tranzistori bilo grupna kupovina na velikom diy da uparimo , pa ostale japance isto uparivao koliko sam mogao od 40-komada , itd , steta bi bilo prvo pustanje nesto spaliti pa pustao preko lab. napajanja , jedini problem imao , trimeri kad se okrecu u smjeru sata smanjuju struju mirovanja , pa me to malo zbunilo. Na drugom kanalu sam morao prespojiti drugu diodu na izlaznim tranzistorima , jer se nije mogla dobiti zeljena mirna struja bila prevelika , kad sam kratkospojio 2 termo diode onda je bila premala struja , onda treci puta nasao kod koje se moze stelovati mirna struja. Na osciloskopu signal izgleda jako dobro. Sad jedino cekam euro uticnice da ugradim u kutije.

Snimljeno sa REW , eksterna zvucna 10E vrijednosti , zvucnik drzan u ruci vertikalno ss8535 — Postimages POSTIMG.CC Sa 25 grama plastelinom na membrani , isto drzan rukom vertikalno dok je snimano 8535 25gr — Postimages POSTIMG.CC Membrane su centrirane prakticno kao i u fabrici , jedino ako je problem duze pletenice.

Da zavrsio , mjerio sa eksternom zvucnom , ali kako je dosta slaba a i zvucnici nisu nikad radili , gume na ovjesima mekane , tako da dobijam recimo na jednom Qts 0,52 a na drugom 0,58. Nasao par OPA549 i sastavio na protobordu , sad da to strpam u kutiju i da probam izmjeriti sa malo vecom snagom. Nasao u medjuvremenu u kutijama jedan neotpakovan Fountek FR135EX , pa racunao nesto sta bi se moglo napraviti. A i napokom sam poceo da pakujem u kutiju polemljen amp sa velikog diy , polemljen prije 10 godina , RMI FC-100 , pa otvorio i pojacalo za slusalice(6N6P) od Harkonena , na jednom kanalu prekidac (nisko -visokoomske slus) imao hladni lem , kad se odvrnulo preko 50% pot u jednoj slusalici se pojavljivao neki sum. A i na zvucnicima se raspao ovjes od sundjera neki 8" pretpotopni peerless , pa gledao sa cim bi mogao da se zamjeni , samo onda skretnicu da se prepravi , napravio upit tu lokalno da li imaju na skladistu dobavljaca Daytom Audio RS225P-8A. Gledao na Estonskom sajtu SBacoustics SB23NRXS45-8 ali kako je par oko 170E sa porezom postarina je onda oko 40 E a ako kupis vrednost vecu od 200E besplatna , ali ne treba mi vise nista , ti bi isto mogli raditi u toj kutiji 50l bas refleks. Takodje tamo gledao SBacoustics SB23MFCL45-8 , PP membrana , hod +-22mm , ali neefikasan,a i bojim se da me ukucani ne izbace van Recimo kod lokalnog prodavca ima Visaton program , AL200 mi mogao unutra , cak je jeftini nego vani 20% , ali po netu tvrde da je precjenjen i jos alu membrana. Recimo za te peerless 832556 bi dosli ovjesi vise nego sto vrijede zvucnici.

Stigla pletenica i lepilo , narucio iz Italije , sve lepio sa tim jednim lepilom i spajder za korpu i pletenicu za membranu i ovjes za korpu. Najbolje je za nanjeti fluitin na licnu dodati malo onog skupog fluksa za smd , Antech 559 , i onda se hvata lem na lakiranu licnu , licna je 0,25 sa lakom. Najbolje ispod zalijepiti neku traku da flux ne impregnira membranu. Testirao zvucnik na REW softveru ok , jedino bi izgleda trabao neku bolju externu zvucnu , mislim da je preslaba i jako se razlikuju ADC ulazi. Ovo je prije fluksa , poslije jos lem bolje uhvati IMG 20230210 125837 — Postimages POSTIMG.CC Ovo je od druge membrane , ono gore lepilo je da popunim malo ono sto je kiselina od prethodnog lema usla jedno 20 -25% u dubinu membrane , pojela Na tom mjestu su bile nekad original pletenice zalijepljene. Lepilo je kao lakirano pa ima na slici odbljesak od spajdera , crno je , nega vrsta gume. IMG 20230212 084123 — Postimages POSTIMG.CC Ovo sa centriranom i zalijepljenim spajderom i gumenim ovjesom , zbog svjetla vidi se odbljesak lepila izmedju ovjesa i korpe u kanalicu , pod normalnim svetlom ne vidi se , original lepilo je jako rjetko i aplicirali su jako malo pa im je u taj kanal iscurilo , ovo je gusce , i prvi puta radio pa stavio malo vise , ali funkcionalno nema efekta. Stavio ovu foliju debljine 0,2mm i aplicirao lepilo na leziste spajdera i onda samo spustio membranu po toj foliji , u centru je zavojnica. IMG 20230211 172605 — Postimages POSTIMG.CC

Malo kasnim, ali ovako EMCLinux je mogao da generise prije 10tak godina i vise na dobrom hardveru , procesor nije bio previse bitan , oko 25kHz(0,04mS) impulse na LPT portu cak i do 40kHz , nekoliko nS oscilacije u generisanju. Na linuxu je postojao potprogram za to , kojim se testiralo da li taj PC zadovoljava ili ne. U to vrijeme je postojao nekoliko softver za Win(jedan ozbiljniji) ali na LPT portu nije mogao ni priblizno da generira impulse kao emclinux, to se vidjelo na osciloskopu da impulsi idu u gomilama nepravilno. Ali i te brzine su bile relativno spore kad se pretvore u mehanicke brzine na cnc-u, ali za cnc iz 80-ih sasvim ok. Recimo ako je motor imao enkoder od 1000 impulsa po krugu pa jos prenosni odnos motora preko nazubljenog remena i plus prenosni odnos kuglicnog vretena recimo 4X redukcija preko time belta , korak kuglicnog navojnog vretena 4 ili 5mm po okretu , na kraju dodje max brzina x,y,z osa na cnc-u , 5 o/s ili citavih 20mm u sekundi ili citavih 1,2m u minuti. Kao u maratoncima vozimo:) Ali zato ti motori imaju osobine ne specificne za ostale mogu da naprave pomak stola od manje 1/100mm i to pod punim okretnim momentom koji je puno veci od obicnih , posto je sve utegnuto ne sme biti lufteva , time belt ima unutra celicni kord , navojno vreteno nema lufta , onda se te vibracije i cuju i osjete. Nisu u pitanju zmijski melemi Mislim da sada za to niko win vise i ne koristi a i za linuxcnc postoje MESA kartice koje to ubrzavaju , pa real time linux vise nije in. A ovo za linux i pustanje flac fajlova nisam upoznat ali ako kazes da ni 1ms ni 10ms nema razlike onda ne bi trebalo da ima izmedju win i linuxa razlike.

Nije rus , pratim dosta dugo njegov kanal , rumun je , ali lik je stvarno nekad nenad***iv sa svojim "gerila" popravkama laptopa.

sad ide na cekanje dok ne stigne pletenica (tinsel lead) ide alu , debljine izmedju 1,1 do 1.2 imaju samo 1,1 tamo u shopu.

Aluminijum nije bas ni tanak unutar zavojnice i ima raspor nije spojen , i on ide do bakarnog prstena na magnetu , cemu sluzi bakar a zasto je zavojnica oklopljena aluminijumom isto ne znam.

Treba 10 minuta da se skine dust cap i izvadi kompletna membrana Normalno prvi puta tako nesto uopste radio napravio nekoliko gresaha , vanjski ivjes gume je zalijepljen samo 1mm sirine , ima kanal , treblo je nekom tvrdjom plastikom samo zaci ispod ovjesa i onda kako se odvaja skalperom sjeci neostik , meni je trebalo 1 minuta, tu gdje sam odvajao skalperom pritiskao sam jako da gumu ne ostetim pa sam skinuo boju sa korpe. za dast cap treba 30 sekundi , tko ima duze nokte ne treba mu nista , i nista da se ne osteti , tu je lepilo kao da je sad naneseno jos mekano centrator on je najjace zalijepljen ali isto nekim neostik ljepilom citav nosac na koji nasjeda po rubu je zalijepljen 5-10mm sirine nisam mjerio ,tu sam napravio najvecu gresku treba da se skalperom samo uci ispod i onda tupim krajem se ide prema van od unutra i onda se boja sa korpe ne skida. Na gornjoj strani se vidi koliko je fus odsjeceno onaj aluminijum , kao da su se djeca igrala , vidi se i na slici koliko je nepravilno odsjeceno. korpa IMG 20230202 170824 — Postimages POSTIMG.CC IMG 20230202 170546 — Postimages POSTIMG.CC IMG 20230202 170508 — Postimages POSTIMG.CC Vidi se gdje je lemilicom dobio centrator a vide se i zice , ovo je skidano cisceno pre skidanja membrane IMG 20230202 170629 — Postimages POSTIMG.CC

Problem je prostor , 130mm membrana , napravili su korpu koja moze traktor da odrzi , ima 6 drzaca sirokih preko 22m , pa jos imaju 3 dimenziju pojacani su , pa dio nosaca klema , sirina ispod vanjskog obruca koji je liveni pa pojacan sa svih strana i od njega do centratora nemas 20mm, sve bi to bilo dobro da te zice nisu unutra blizu zavojnice i nekoliko mm od centratora koji je 100mm promjera em ima one valove. Pa ti lemi. Sve to izgleda na slic ok jer su makro fotografije. Ozbiljan posao ti je mjenjanje zavojnice , na traci kad ih rade imaju sablone pa lijepe i centrator i zavojnicu.

Pokusao, ocistio membranu , uspeo ocistit u 3-4mm tanke zice i nanjeti lem, najveci je problem skinuti lak sa tanke zice , prakticno nemoguce , flux , metcal lemilica i jedno 1 sat vremena , inace nema mjesta za lemilicu , a ta ima debljinu grijaca od 5mm i tu ima problem , treba oci sokolove , na jednom mjestu ostao trag od lemilice na centratoru ono platno dolje , engleski naziv spider, totalno pogresan pristup , jednostavno to ce biti drzi vodu dok majstori ne odu. Jedini pravilan nacin opravke je isto kako su sastavljali na proizvodnoj traci. Probao to platno se moze odvojiti od alu korpe bez ostecenja skalpelom, malo podgrijano jos lakse. Prvo treba skinuti dust-cap , neznam naziv zalijepljen poklopac iznad zavojnice. Onda gumeni ovjes , pretpostavljam da je ovo potrosna roba ali kako ovaj nije radio isto grijanje i polako odvojiti od alu korpe mislim da nije ne moguce bez ostecenja gume. Onda odvojiti centrator od alu korpe , probao ide bez problema. Onda izvaditi citavu komplet membranu , ocistiti , zalemiti pletenicu i zalijepiti pletenicu. Vratiti membranu , listicima centrirati , zalijepiti centrator ili kako se vec zove. Zalijepiti gumeni ovjes. Izvaditi listice za centriranje zavojnice. Provjeriti da li je sve u redu. Na kraju se lijepi dust-cap , on vecinom mora novi , vidio sam na netu da prodaju bas za te modele scan speaka Ovo pokusavanje samo zalemiti i zalijepiti , nije to to. Na kraju neko ce reci ali u scan speaku , pa tamo to rade ne kvlifikovane zene , to sastavljanje , nije to nuklearna fizika , treba ipak manuelne spretnosti i nekoliko pomagala. Link za dansku trgovinu dijelova za popravku zvucnika , imaju tutorijale za sve opravke , objasnjeno i slikano kako se radi. Tamo u istruction https://speakerrepairshop.nl/en/instructions/woofer-repair/replace-rubber-surround-b-w-zz11436-woofer/c-40

Koje saratoga , unirapid ili univil , to su sve za drvo.

U originalu nije bilo zacrnjeno. Sad ovaj za drvo , ova membrana je papirna ali je impregnirana sa necim, sa obje strane.

Sa kojim sada ako zalemim pletenice nazad treba da se lijepi pletenica i zica na ovijes.

A po savjetu Zen Mod-a nasao sam i donora za pletenice , 2 peerless basa(otisao ovjes od spuzvi) mozda 2cm veca membrana , ista duzina pletenica ,ali ovom scan speaku su pletenice 100% u redu.

Slika odlemljene pletenice sa klema IMG 20230201 223253 — Postimages POSTIMG.CC Kleme se svlace na stranu , vide se i zarezi u plasticnom nosacu. IMG 20230201 223433 — Postimages POSTIMG.CC I na kraju plasticni nosac se svlaci na dolje , zalepljen je istim ljepilom kao i pletenice na membranu, inace na cemu stoji aluminijum ofarban crno IMG 20230201 223547 — Postimages POSTIMG.CC Kad kliknete na zadnju sliku vidi se i ta hi-tek tanka zica na desnoj strani ,unutra aluminijum vani bakar.

shonne u pravu si sad gledao pod mikroskopom , jeste 'copper clad aluminium wire' , izvana je samo nanesen bakar na aluminijum, em ti tehnologiju sta ne stave normalnu bakarnu zicu Treba skinuti plasticni nosac na kojemu su kleme i pletenice koje idu na membranu, cini mi se da je ta plastika zavarena , kleme se mogu skinuti , odlemi se pletenica i svuku kleme sa strane , ali ostaje nosac klema , onda bi bilo puno lakse skinuti ljepilo , zalemiti duze pletenice i ponovo zalijepiti , pa vratiti nosace klema i spojiti onda pletenice na to.

Sada sam to raskopao , jedan Indijac sa linka o krepavanju scan spikova je to najbolje objasnio , pletenica nije bakarna , neki drugi materijal je u pitanju , na tom mjestu gdje je namotana bakarna zica sa zavojnice i zalemljena ispod ljepila je doslo do elektrokorozije , ja sam napisao da je bakar samo namotan , nije zalemljen je ali se jednostavno raspao , na mikroskopu se vidi da ga je napalo citavim presjekom. A to ljepilo bi bilo neko neoprensko , nekad davno ovdje su to zvali boropor ili boropol jer se koristilo u kombinatu Borovo proizvodnja obuce, elasticno , jako i rasteze se a nece da pukne , kao elasticna guma. Tamo gdje tanka bakarna zica ide prema zavojnici nije se desilo nista , zica nije korodirala. Znaci pletenica,lem i bakar i ljepilo ne idu zajedno. Navodno na linku sa velikog diy foruma tvrde da je zbog vlazne klime , ovo je bilo u suhom i toplom jos i u original kutiji. Mislim da je ova opravka ipak malo komlikovanija , dosta je nepristupacno , mali je to zvucnik. Moguce je da kako kazes da je u pitanju 'copper clad aluminium wire'.

Nekoliko slika , to je spoj pletenice na membrani , epoksidna masa tamo gdje je crna tamo je namotana bakarna zica na nju. WIN 20230201 19 59 05 Pro — Postimages POSTIMG.CC WIN 20230201 19 55 49 Pro — Postimages POSTIMG.CC