NIXIE

Odličan sa lampama, sa OPA ću čuti tek kod sebe, neće niko pravi sa OPA.

Neka moja zapažanja: Nakon više slušanja i upoređivanja, pasivna I/U sa što manjim otpornikom te izlazni pojačavački stepen sa lampama su game changer za sve ove dakove. Ali ozbiljan izlazni stepen, mora biti ispravljačica, CLC, stabilizacija napona sa lampama i to je druga liga skroz. I ovako sa OPA je dobro, ali sa lampama je posebno kvalitetno. Taj deo je kabastiji i skuplji od ovog digitalnog. Mislim da nema šanse da neki tranzistorski stepen tako dobro zvuči. Nek je i ofarban zvuk malo, ali je dobro okrečeno. Direktna veza USB kartice i daka je u prednosti u odnosu na ovu univerzalnu verziju sa šift registrima i I2S ulazom. Samo onda nema drugih digitalnih ulaza, samo USB. Kome treba SPDIF, TOSLINK i USB, nema izbora, ide na I2S ulaz i dodaje SPDIF risiver karticu, konkretno AK4113 ili noviji AK4118 su naš izbor. Ima ih na ebaju povoljno i dobro su se pokazale. Kome to ne treba, samo direktna veza i USB JLS kartica setovana za taj DAC čip su rešenje za utimativni kvalitet zvuka. Što se DAC čipova tiče, od jeftinijih preporuka je za AD1865N-K a od skupljih AD1862 N-K . Oba se mogu nabaviti od Rochester Electronics preko DIGI KEY (60.000+ na stanju), ali je potrebna grupna kupovina, i neko da to donese iz inozemstva. Mi smo pazarili 14komada AD1862 N-K da bi nam se isplatilo. PCM1702 P-K se još uvek može nabaviti na ebaju povoljno, od prodavca Polida LTD, made in Korea, a imaju i AD1865 N-K čipova. Probato više komada i sve radi ko sat. PCM63 P-K, P-Y se ne isplati uzimati, svi traže preko 100$ po komadu za korišćene primerke, a za nove duplo više. Tu je rizik veliki zbog odlemljivanja čipova sa pločica, i polovne ne bih nikome preporučio. Može se desiti da rade neko vreme i onda ispuste dušu iznenada. Svi prethodno navedeni čipovi u NOS modu rade 24bita/384kHz bez problema, pri čemu su to 20 bitni dakovi, osim AD1865 - 18bita. PCM56N-K i AD1856N-K (N-J) 16 bita su neka najjeftinija opcija. Oni rade do 24bita/96kHz i zvuče skromnije od ostalih, ali su izrazito jeftini i dobavljivi na ebaju (Polida). AD1860 (18bita) sam probao, i ne zvuči ništa bolje od AD1856. Rekao bih da su to opcije za ljubitelje malo mekšeg zvuka, odnosno za one koje ne zanima USB konekcija. SPDIF risiver i PCM56 kao jeftina nadogradnja za neki CD plejer recimo ili DVD, za 16/44,1. Od jeftinijih USB kartica dobro se pokazala Kineska kopija Amanero USB/I2S za koju sam ranije kačio link ovde. Ima puno lošijih primeraka, tako da treba paziti.

Ja stavljam uvek običan IEC konektor, ne bi li nekad uzeo neki butik IEC kvalitetniji, monokristalni A osigurač i prekidač uvek obaška. Ako nešto tu crkava vremenom, to je prekidač, zato ne volem te integrisane IEC all in one nikako.

Ja sam to davno kupio, ima više od 10god. Tad nije bilo ovako aktuelno ko danas. LGBTQ2S+++

Sedim tako na župla pre dve nedelje i skontam da jedino ja imam dva suncobrana u duginim bojama. Vidim nešto me čudno gledaju ovi okolo, al nisam oma provalio zašto.

Snimili novi album. https://www.youtube.com/watch?v=_mEC54eTuGw

LM1117T je 800mA regulator, trebalo bi da je dovoljno. Ima fiksni i podešavajući tip, ja bih uzeo fiksni 5.0V (LM1117T-5.0). Vrlo jednostavna šema, sekundar 7 ili 8V AC i barem 1,5A, grec sa šotki diodama 3A, 4x4700uF 25V u CRC konfiguraciji. Alternativa bi bila onaj Kineski regulator sa LT1963, tražiti 5V, tu ima i hladnjak samo treba dodati termo paste malo. Taj je 1,5A. LT1963 Low Noise Single Linear Power Supply Module AC12V to 5V 3.3V 2.5V 1.2V WWW.EBAY.COM Find many great new & used options and get the best deals for LT1963 Low Noise Single Linear Power Supply Module AC12V to 5V 3.3V 2.5V 1.2V at the best online prices at eBay! Free shipping for many products!

Koji to beše ispravljač? Jedan Mikin je otkazao i izbacio 16V na izlazu umesto 5V. Studer valjda. To spaljuje dak trenutno. Nisam ni uspeo da utvrdim šta je. Našao sam jedan prekid na PCB ali ima još nešto. Nije mi interesantan, bacio sam ga u fijoku i skidam delove kad zatreba za nešto drugo. Ako je to taj bolje ga zaboravi. Sve na PCB je ispravno a on ne radi. Znači da sama PCB ima negde neki problem. Mrzi me da se mlatim sa tim.

Taj dak ima Xmos čip na USB ulazu, samo on troši blizu 400mA. Znači 1A ili više da bude napajanje. Ja bih za to uzeo neki TO220 regulator a vi kako oćete.

Ja se slažem, samo se potruditi za neko dobro napajanje i ne menjati ništa unutra.

Evo malo i nekih merenja tih zvučnika. Mojom greškom nije sačuvan smimak FR raspona sa orginalnom skretnicom i prelazna rešenja, samo ovo finalno. Mereno je na 1m rastojanja, na visini između visokog i srednjeg, u osi. Bilo je brdašce od 2k-7k nekih 3dB ali smo ga poravnali kroz par iteracija. Parelelni kondenzator na srednjotoncu 22uF dobio je još 10uF, ukupno 32uF (C5). Redni kondenzator na visokotoncu postao je 8uF umesto 10uF (C6), stavljeni Phillips 1uF MKC oni plavi iz Silkena. Nakon malo slušanja novih skretnica, složili smo se da je na momente previše visokih, pa je redni otpornik na visokom povećan sa 1om na 2,2oma (R2), ali nije ništa mereno sa tim otpornikom. Možda ima i dalje previše visokih, ali se stavljanjem maski to koriguje. Zbog sitne dece sluša se sa maskama, tako da je sve potaman. Levi i desni zvučnik su prilično ujednačeni, vidi se na sminku. Mereni su na istom mestu. Rupa na 10k je neka difrakcija ili to pravi onaj waveguide ili sam visokotonac ima neku antirezonansu u kutiji, ne znam zaista šta je uzrok. Sve zvuči linearno, neutralno i dobro definisano, bez nekih kerefeka koje smetaju. Bas deonice pojačava lepo onaj mali SUB, rekao bih taman koliko treba, umereno, ispod 40Hz. Soba ne izdiže previše niske frekvencije. Smeštaj u sobi ne dozoljava izvlačenje zvučnika još napred (jedno 30-50cm bi trebalo) da se dobije bolja dubina zvučne slike, a veliki sto između zvučnika i mesta slušanja nije baš optimalna stvar. Razmak zvučnika nije veliki, ali tu se može malo interevenisati koliko sam shvatio. Zvučnici imaju minimalnu impedansu oko 3,3oma na dva mesta, ali fazni ugao nije preveliki na tim mestima. Rekao bih da nije previše zahtevno opterećenje za pojačala koja trpe zvučnike od 4oma. Za neka skromnija pojačala, ne treba preterivati sa snagom. Zvučnici su po meni nominalne impedanse 4oma, mada su specificirani kao 6 oma.

Ima jedno 4 varijante: originalni nedirani i skupi, originali odlemljeni (ispravni i neispravni), originali odlemljeni šmirglani pa rebrandirani da se skuplje prodadu i fake (neki drugi čip ošmirglan i rebrandiran).

Mora Brzina x Veština da bude.

Pa Lemić ga je modifikovao kod nekoga, ja lično ne bih to dirao ništa. Ako hoćeš diy imaš još uvek jeftine opcije čipova PCM1702 i AD1865.

Postoji i opcija jedan bas u kompresiju drugi u BR. Tad je kutija taman.

Jesi li ga makar probao pre otvaranja?

Odakle mi za merenje? Gledao druge konstrukcije i simulacije sa fabričkim psrametrima. Jasno je da će raditi i u manjoj zapremini.

Znam da sam gledao pasuju li ti basovi u moje kutije. Koliko se sećam 40l bassreflex kutija beše jedva dovoljna za jedan bas. Plus uticaj otpora kalemova koji traži još neki dodatni litar. Odustao tada uglavnom zbog cene i prešao na jeftiniju varijantu. Troels ih stavlja isto u veće kutije.

Ovo je jako pošteno, neutralnog zvuka, nit smrdi nit miriše.

A za basove, nešto mi malo 63l za oba.

1.5l bassreflex uradi za mid.

Uzeh malo i ja da radim nešto. Povezan i uključen levi kanal, ovaj zeleni, renoviran. Za sada nema dima sve je kako treba. Još da podesim mirnu struju pa skidam drugi kanal. Novi izlazni tranzistori, novi kondenzatori, nova PCB, praktično sve je sad ili novo ili staro par godina, osim trafoa i kutije sa ladnjacima.

Živim u prošlosti.

Fatam zjale, kačim nostalgične spotove, stare dobre stvari iz školskih dana.