Дане

mnogo dobro kad ne gledaš filmove jedno 5 godina, svaki ti nov i zanimljiv
(ne mislim na senilnost nego na ono oštancovano od recimo 2009 naovamo)
npr Inception

Juče na kućnom programu bio vrlo zanimljiv film Vinka Brešana - Svećenikova djeca (2013). Vrlo škakljiva tema obrađena na malo komičan način ali sa svim elementima velike ljudske drame. Vredi pogledati.
 
 
 
 
Danas na repertoaru - Sonja i Bik (2012) -  takođe Hrvatski film. Zagarantovano dobra zabava sa prepoznatljivim humorom i vedrim duhom. 
 
 

Struja curenja kondenzatora najlakše se meri tako što se kondenzator priključi na izabrani napon, najviše do nominalnog radnog napona, a preko otpornika od par kilooma radi ograničavanja struje punjenja i eventualno FORMIRANJA. Posle desetak minuta na mesto otpornika ubaciti, ručno ili preklopnikom, instrument za merenje struje postavljen na neko miliampersko područje. U zavisnosti od pokazivanja miliampermetra izabrati odgovarajuće, obično, mikroampersko područje merenja. Struja curenja je srazmerna kapacitetu kondenzatora i naponu izvora koji kondenzator održava napunjenim tokom merenja.
Bledo se sećam specifikacija Iskrinih elko-a kapaciteta nekoliko desetina mikrofarada i radnog napona 350V koji su imali struju curenje reda desetina mikroampera, ako se dobro sećam.

To sto radis nije test za curenje,unutrasnja otpornost instrumenta,prazni kond, prilikom takvog merenja.
Ako je potencijalna razlika 0V,ispred i iza otprnika,dok je prikljucen na jednosmerni napon,kond je OK,nema struje curenja.
Preporuka je da se el,kond, formira i testira(curenje) na naponu, na kome ce biti u kolu.

Radnje kod nas si vec nabrojao sam, Silken ima par stvari sto nemas u Kelcu ili Mikro Princu. Od pozicije kondenzatora i njegove namjene u kolu zavisi i kvalitet, za neke stvari mogu da prodju i oni najjeftiniji a za neke treba i malo bolji kvalitet. 
Ako hoces da ides na nesto egzoticnije pogledaj ovde :  http://www.hificollective.co.uk/components/capacitors.html  
Ja sam kupovao kod njih neke Nichicone i ok su. Roba stize sa desetak dana od dana porucivanja. Na te cijene odbij porez, tako da ce te izaci nesto jeftinije nego sto pise. 

novi jang
fenomenalan kao i uvek
 

Ko voli da sluša ovaj trio, obavezno. Tri večernja koncerta na šest diskova, ako je malo vremena, može samo broj pet sa četvrtog diska. Vrh svirka, vrh snimak !
 

 
http://www.youtube.com/watch?v=qVjEN44H7xg
http://www.youtube.com/watch?v=O6Gk3YgHmHk

Evo kao kupac kondova u varijanti 33mF/63V (prošla, rasprodata tura), čisto kao info da prosledim neke informacije. Kako su kondi bili duže vreme uskladišteni, odradio sam formiranje kondova, kako se i preporučuje. Kondi su formirani na nazivni napon primenom regulisanog napajanja, preko 22K. Struja curenja je nakon sat vremena bila oko 150uA, da bi se nakon par sati stabilizovalo na polovinu te vrednosti. Odstupanja od datih vrednosti po primercima su vrlo mala. Merenje kapaciteta je takođe potvrdilo da su kondi zaista vrhunski, svi preko 33mF. Ovde govorim o količini od 40 kondova, 32 odrađena. Ostaje još 8 komada da se i nad njima sprovede opisani postupak, ali verujem da neće biti nikakvih odstupanja. Zaključak je da su kondi fenomenalni i ovo je moja najbolja kupovina u zadnjih par godina što se tiče komponente ovog tipa. Moji primerci su iz 89. godine, 29. i 48. nedelja proizvodnje.

Pozdrav !
Trafo može da zuji i zbog jednosmerne komponente u električnim mrežama, što prouzrokuje offset fluksa u nekim transformatorima.
Pouzdano znam, jer mi je jedna radionica u petrovaradinu motala dva toroidna trafoa za zloglasni Giesberts hexfet amp, i jedan od njih se isto tako ponaša. Kad se pojavi zujanje (znači ne uvek), znam da će za ručak biti pečeno pile, ili kolači. Znači, u kuhinji je uključena rerna, koja kao veći termički potrošač unosi jednosmernu komponentu. Postoji rešenje za eliminaciju iste, na primer pomoću dva kondenzatora većeg kapaciteta, (10000uF) i četiri diode u antiparaleli. Postoje varijacije na tu temu, na primer:
http://www.lcaudio.com/index.php?page=316
http://sound.westhost.com/articles/xfmr-dc.htm
Nisam ih nikad probao, amp mi je već godinama privremeno rešenje.

ovih dana slusao Daniel Rossen-a
album 'Silent Hour/Golden Mile' EP
▶ Daniel Rossen - Silent Song (from 'Silent Hour/Golden Mile' EP) - YouTube
.
Hamilton Leithouser - Black hours
▶ Hamilton Leithauser - Full Performance (Live on KEXP) - YouTube
.
do ovih mladih izvodjaca dosao preko
Gene Clark No other Band - live in Wiliamsburg NYC
▶ The Gene Clark No Other Band at Music Hall of Williamsburg - YouTube
odlicna mladja ekipa...
.
a sinoc kod Propheta
slusali malo i Gene Clark - Noi Other (1974) album
▶ GENE CLARK - NO OTHER [1974] FULL ALBUM [HQ] - YouTube

uživancija za jutjubovce kojih ovde puno ima
http://www.b92.net/kultura/vesti.php?nav_category=271&yyyy=2014&mm=07&dd=09&nav_id=874415

http://www.zenmod.in.rs/my-people/new-arrivals-july-2014-sit-craze/
 
 
 

Znam da moze interesantnije, bolje i  pedantnije.
 
Znam da takodje postoje resenja sa profilima koja su jako elegantna, ali ono sto me je navelo da napravim kutiju na ovaj nacin je upravo to sto sve mogu da kupim kod kuce i ne moram da cekam bilo sta. Ovde cu napisati kratko uputstvo kako sve to izgleda.
 
Ono sto vam je potrebno za ovakvu kutiju je slijedece : aluminijumski lim (polutvrdi) oko pola kvadrata,  tri metra ''L'' profila od 15 mm x 15 mm, sedamdesetak sarafa 5 x 10 mm sa imbus glavom i pripadajuce matice i podloske.
Za prednju plocu vam je potrebno pola metra aluminijumskog flaha (sirina zavisi od dubine kutije). Ja sam koristio debljinu od jednog centimetra ali mozete staviti i vise, vizuelno ce sigurno biti bolje ali novcanik ce vise da trpi.
 
Kako izrezati lim:
 
Oznacimo lim i stegnemo ga dobro izmedju dvije drvene povrsine (sto i daska npr. ).  Zatim dobro zasijecemo skalpelom par puta. Pazljivo savijamo lim po savu dok konacno ne popusti  i ne pukne. Ono sto je ovde JAKO vazno je da dio lima koji koristimo MORA biti pod stegom a dio koji savijamo se baca, pogotovo kad je rijec o vecim komadima.
 
Tako postizemo minimalne deformacije komada lima koji nam je potreban.
 
Slike 1 -4 pokazuju kako to treba da izgleda. Nemojte se plasiti neravnina na krajevima tabli, ''L'' plofil je tu da zamaskira ''masakr''  koji smo ostavili iza sjecenja: 
 

 
Uzeti "L'' profil i pazljivo uzeti mjeru gornje i donje table. Stranice sa strane ostavljamo za kraj.
Izrezemo ''L'' profil pod uglom od 45 stepeni tako da dobijemo nesto slicno ramu za sliku. Uglove mozemo precizno izrezati alatom  ( kalupom) koji se moze kupiti u bilo kojoj bolje opremljenoj radnji za te namjene.
 
Na slikama 6 - 10 mozete vidjeti kako to izgleda:
 

 
Zatim je red da izbusimo rupe.
 
Prvo busimo rupe na ''L'' profilu. Ukoliko nam je sraf 5mm onda i rupe busimo tacno na tu mjeru. Vodimo racuna da rupe busimo malo dalje od sredine ''L'' profila ka rubu da nam matice kasnije ne bi pravile probleme pri montazi i stelovanju.
Kada smo uradili ''L'' profil, red je na gornju i donju plocu. Na njima busimo rupe vece za 2-3 mm, to jest oko 7mm u precniku.Ovo je potrebno zato sto je jako tesko sve izbusiti u mm iz prve, pa ce nam ove vece rupe omoguciti da pomjeramo profil i da ga dovedemo u idealnu poziciju.Vodite racuna da vam rupe na plocama ne budu prevelike jer ce se onda vidjeti ispod profila.
Kako to izgleda moze da se vidi na slikama 11 -12.
 

 
Kutija sklopljena na ovakav nacin je  jako fleksibilna za stelovanje i moze se pomjerati u svim pravcima, sve dok je ne dovedemo u zeljenu poziciju i pod prave uglove.
Na slici 13 se vidi gotova konstrukcija.
 

 
Poslije toga dolazi ponovno rastavljanje kutije, gruba obrada sirglom i busenje rupa gdje god da je to potrebno (rupe za montazu, hladjenje). 
Kako to izgleda vidi se na slikama 16 -18.
 

 
ECOVANJE (NAGRIZANJE KISELINOM)
 
Kada smo prednju i ostale ploce izrezali na mjeru, grubo obradili i sve nastelovali kako treba, na red dolazi ispisivanje natpisa na kutiji.
 
PAZNJA !
Hemikalije sa kojima se radi nagrizaju kozu i otrovne su za udisanje, NIKAKO nemojte raditi sa kiselinom u zatvorenoj prostoriji jer moze doci do trovanja. OBAVEZNO nositi rukavice i naocare pri radu jer i jedna kap rastvora jako nagriza kozu i pravi bolne rane.
 
Prvo odredimo mjesto gdje zelimo da postavimo natpis. Kada smo to odradili u nekom programu   (moze fotoshop ) odaberemo font i napisemo sta zelimo. Onda to prebacimo u negativ i okrenemo u mirror mod. Slova moraju da budu obrnuta da bi na plocu ispalo sve kako treba. 
 
Uzmemo samolepljivu foliju i skinemo je pazeci da ne ostetimo podlogu na kojoj je bila .Folija nam nije potrebna vec podloga koja ne prihvata nista na sebe. Foliju nemojte bacati, kasnije cemo je iskoristiti da pokrijemo dijelove koje zelimo da sacuvamo od kiseline.
Na podlozi  odstampamo natpise na laserskom stampacu i ostavimo ih do daljnjeg.  
 

 
Upalimo ringlu na sporetu i zagrijemo aluminijumsku plocu. Kada je dovoljno vrela ( ne usijana, samo vruca ) polozimo na nju papir sa stampom i blago pritisnemo krpom. Ukoliko ste dovoljno zagrijali plocu papir ce se zalijepiti poput naljepnice.
 
Napomena :
 
Neki ovaj toner transfer rade peglom. U ovom slucaju to je skoro nemoguce jer je ploca prevelika da se zagrije na dobru temperaturu, ovo sa sporetom mi je mnogo brze i daje odlicne rezultate kada su u pitanju velike povrsine, za PCB i virtoplast ovo ne vazi, pegla je bolja.
 

 
Kada je sve na mjestu ohladimo plocu pod vodom,  kvaseci  suprotnu stranu od one na kojoj su natpisi.
Ohladimo i polako uklonimo papir. Toner bi trebalo da ostane na metalu. Ova procedura nije laka i ne bude dobra uvijek iz prve, nekada mora da se ponovi  par puta dok sve ne bude kako treba. Ukoliko je toner porozan ili postoje manje greske to se moze popraviti flomasterom  za CD.
 

 
Kada smo uspjesno prenijeli toner na aluminijum, na redu je zastita stalih djelova ploce od uticaja kiseline. To mozemo da uradimo sa sirim selotejpom u nekoliko slojeva, mozemo i iskoristiti onaj dio samoljepljive folije koju smo  ostavili od toner transfera.
Posto smo zastitili sve dijelove koji  ne smiju doci u dodir sa kiselinom spremni smo za nagrizanje.
U siru posudu naspemo 75 - 80% sone kiseline, u nju polako dodamo oko 15 % hidrogena  i spustimo plocu. Do reakcije ne dolazi odmah vec treba minut ili dva da kiselina nagrize povrsinski oksid aluminijuma, kada se to desi vidjecete kako se na mjestima gdje je aluminijum nezasticen kiselina pravi mjerurice i polako nagriza metal. Ukoliko je reakcija burna, i odmah po potapanju ploce pocinje da ''vri'', dodajte malo mlake vode jer prejaka reakcija moze da osteti toner i da vam pojede plocu na mjestima koja su zasticena, to obicno biva po rubovima slova.
 

 
Povremeno, (svakih par min) izvadite plocu iz kiseline, prelijte vodom u posebnoj posudi i pogledajte stanje tonera i dubinu nagrizanja, ako je sve kako treba nastavite do zeljene dubine slova. Ovom metodom se moze nagristi maksimalno  1/2 - 3/4 mm da toner izdrzi, ukoliko idete dublje postoji sansa da vam toner otpadne i da upropastite plocu.
Moram naglasiti da iako 1/2 mm zvuci malo, to je sa estetske tacke sasvim dovoljno i vizuelno daje odlicne rezultate.
Kada smo zavrsili sa nagrizanjem, plocu isperemo, skinemo selotejp i foliju  i uljanim razrijedjivacem uklonimo preostali toner.
 

 
Zatim izbrusimo plocu ravnom vibracionom masinom ili rukom. 
 

 
Nozice  i dugmad za pot nisam radio ja, narucio sam ih preko neta, odlican rad za nevelike pare, necu ovde pisati kod koga da ne bi bilo reklame
 
Evo i ostalih slika gotove kutije.
 

 

 
Materijal za ovakvu kutiju zajedno sa dugmadima i nozicama me je kostao 60 -70 evra. I mnogo sati rada... 
 
Nadam se da ce sve ovo nekome biti od koristi, veliki pozdrav! 

Evo nekoliko slika iz 2009 god kada je bila izlozba cevasa u galeriji TERRE.Svi zvucnici su u funkciji.

Ček da vidimo šta Šuki ima da kaže

Slike  ........
 
 
http://www.zenmod.in.rs/my-people/baby-baf-fak-svajserbal-2014/
 
video klips tek za vikend

Ja i booki007 sad dodjosmo iz nautickog sela koje je stvarno prelepo. Pecenje je toliko dooobro da se pojelo do zadnjeg parceta. Kotlic nismo docecekali jer smo vec krenuli za Bgd 
 
Atmosfera  ,, prava svajserajska ,, 
 
Iznenadjenje veceri micro pojacalo T amp u D klasi od skrstica,  jbte diy dac je institucija u velicini za ovo pojacalce ali Bogme sviraaa lepo . Takodje i Sigma od kolege mislim da je Pedja se nije obrukala cak naprotiv - veoma cvrst i autentican zvuk
 
Ogromni  i gabaritno najupecatljiviji Aleph 5 ( 2  x 60w u A klasi - 50 kg) od kolege Booki007 se svima dopao kako radi. Ostali ampovi standardo dobri i vec provereni
 
Anubisov Garrard 301 - najbolji izvor , itd , itd . . . . .
 
Neskor najambiciozniji svajs majstor 
 
DJ Nick - nezamenljiv u pustanju fajlova sa njegovog kompa,  mada ga nesto zeza softverski pleyer xx - hi - end  sa demo verzijom. 

Da normalno je da tranzistori imaju različite biase. Zato ih mi u samogradnjama uparujemo, kao i emiterske otpornike. Tvornice to obično ne rade. Ove tvoje mjerne točke spojene su samo na tranzistore koji su najbliži sredini hladila. Ostali time nisu monitorirani pa treba mjeriti na svima.
Ako trafo malo zuji to je također normalno. Sve do trenutka kada se počinje grijati. To znači da ga nešto muči, a može biti problem u elektrolitima ili pojačalu koje oscilira. Najčešće je tako, a ponekad je i lošija kvaliteta transformatora uzrok zujanju. Važno da se ne grije, recimo na način da nakon dužeg rada ne možeš držati ruku na njemu.
 
Sa osciloskopom, generatorom signala i simulacijom opterećenja sve se to može dijagnosticirati u trenu. Ako netko bude nosio osciloskop na susret samograditelja aka FAK, ti budi lukav pa dođi i ponesi pojačalo.

Nema na čemu.
 
Inače sa 15mV bias ti je 15/0.22= 68mA po tranzistoru, što je solidno. Ti tranzistori mogu puno više pa možeš pokušati u vrućim ljetnim danima dignuti još malo dok dođeš recimo do 100mA. Mjereno to je 22mV na otporniku. Tada treba vidjeti koliko će to ukupno opteretiti hladilo i kako će se ponašati nakon nekoliko sati glasnog slušanja u tim uvjetima. Tvornice ovdje uvijek ostave dosta rezerve što je često na uštrb dobrog zvuka.
 
I ne zaboravi da se pojačalo uvijek treba stabilizirati prije štimanja. Kod nekih dizajna to zna potrajati i petnaestak minuta do pola sata. U prvim minutama ne smije se ništa dirati.