NIXIE

Možda i ima neki na ebay, ali to je preskupo. Po Fikusu prve verzije su imale Sony mehanizam, posle toga samo PRC, tako da je to praktično original. Kad kupuješ polovno, to je uvek rizik.

Bio mi je plan da mu uradim ovo, samo Cathode Follower verziju (i to AIKIDO CF, ne klasičan), ona verzija sa pojačanjem je besmislena. Pošto je DAC Vout, stvarno nema potrebe dodavati pojačanje, bio bi verovatno malo tiši nego stock verzija, taman kako treba. Posle sam probao nešto slično na Pioneeer DV600, ali nisam išao dalje. Odustalo se usput od novog CD plejera zbog DAC-a, ali možda je nekome to prilika da skocka solidan CD player, čak i u standardnoj CF verziji. http://www.lampizator.eu/lampizator/REFERENCES/Cambridge Azur/Cambridge Audio Azur 640C ALmpizator.html

https://www.ebay.ie/itm/Cambridge-Audio-Azur-540C-640C-v1-D500-D500SE-Optical-Laser-Pickup-Mechanism/321893597928?hash=item4af25a82e8:g:Tw8AAOSw9mFWHpFP Nije skupo ni sve komplet, iz Malezije. Mada, ja sam se prešao sa CD63, dva puta sam kupovao.

Meni je delovalo očuvano u odnosu na one što sam gledao ranije kad sam hteo da ga kupim da zamenim CD63, zato sam stavio link. U međuvremenu sam opravio CD i prešao na DAC pa mi to više nije zanimljivo. Eto to je jedini razlog, a da li je 100 ili 140 eur, manje bitno ako je dobar. Najgora kupovina je izdrndana mašina za sitne pare.

Onda znači da ima problema sa mašinom ili je preskupo.

Pa otprilike toliko, 1/3 početne cene. Cena na ebay je 60÷200$ zavisno od stanja i godišta. Na KP skoro uvek može malo da se spusti cena. Nije osrednji, DAC mu je bolji od većine u toj klasi. Slaba tačka je izlazni stepen ali to može i da se unapredi. Sve zavisi od stanja u kom se nalazi, ovaj deluje očuvano.

Moraš malo srednje da prigušiš, visoke da podigneš, a za bas pitanje je, možda drugi razmeštaj, skraćenje bas reflex cevi, udaljene zvučnika od zidova sobe (različita rastojanja od poda, bočnog i zadnjeg zida), jače dampiranje kutije i tome slično. U principu na podu bi trebalo imati neki debeli tepih, čupavi.

https://www.kupujemprodajem.com/Cambridge-Audio-Azur-cd-640c-60217991-oglas.htm Deluje povoljno, ako nema neku skrivenu manu? PS Zanemariti "Fantastičan" i tako to, korektan uređaj ako nekom treba.

buffer - a person or thing that reduces a shock or that forms a barrier between incompatible or antagonistic people or things.

Ma neće da te košta puno, jedino ne znam za furnir ali to je mala količina. Imaš sada dosta dobrih plastičnih folija u raznim dezenima drveta, možda je to primerenije ceni zvučnika, ako se lepo uradi izgleda dobro. Alternativno možeš lepo da izgituješ rupe dvokomponentnim gitom i ošmirglaš fino pa da ih ofarbaš, treba ti 1 ili 2 akrilne boje u spreju. Ako je sad neka plastična obloga, onda farbanje otpada sve će se podići, mora prethodno da se sve ukloni do iverice, isto to moraš uraditi i za furniranje. Za to ti treba fen za skidanje farbe. Zato prvo zvučni test, pa ako uspe onda ideš dalje. Ako fali visokih, može sa zadnje strane da se doda ili taj visokotonac iz Samsunga, ili recimo SAL DT20. Ako nema bitumena tipa KONDOR i slično da se nađe manja količina (on se lepi sintelanom), postoji opcija. Uzmeš plastobit 90 pakovanje 5kg i staklenu mrežicu za fasade pa mažeš iznutra dva-tri sloja, između slojeva stavljaš mrežicu da bude deblje, jedno 4mm biće dovoljno. Malo je prljavo, ali zaštitiš onom farbarskom trakom i PVC folijom sve okolo pa nema problema. Usput ti zadihtuje kutiju.

Probaj prvo efekte zamene kondenzatora da vidiš jel se isplati ići dalje u ulaganja. Probaj pune žice i licnaste za unutrašnje ožičenje, tu ima dosta razlike. Uradi prvo jedan zvučnik pa uporedi sa onim nečačkanim. Mislim, nije to ništa tako skupo, nego ima puno posla.

Ja za sada radim strogo po knjizi, pa će mo čuti i videti.

Ja se kladim na onaj plastični sa početka teme. Nije ni skup.

Verujem da je dobar, samo meni je bio cilj da probam recept AW jer nisam ranije probao, a zanima me da li može za sitne pare da se napravi vrhunski IC, kako se tvrdi u njegovoj knjizi. Očekujem svaki dan teflonsku cevčicu oad 4mm da probam onu bolju varijantu. Bilo bi zanimljivo nekad uporediti taj AW kabal sa nekim dobrim firmiranim. A to što si usviravao kablove, ako pročita @vladd ne piše ti se dobro.

Ima u KELCO

Zbog kapaciteta interkonekcijskih kablova smanjuje se opseg na visokin frekvencijama kod većih vrednosti potenciometra. Manje vrednosti pota bolje zvuče, više je detalja, ali može ograničiti bas područje zavisno od izlaznog kondenzatora recimo u DAC-u ili CD plejeru (neki nemaju izlazni kondenzator, ali to je ređi slučaj) Pogledaj ima dosta toga pravljenog po intrenetu tipa passive preamplifier. Obično su rađeni sa 10-20k.

Ne zaboravi samo ako kupuješ, za pasivno potenciometar ili šta već uzimaš da bude 10k-20k log, ni više ni manje.

Sad sam pogledao, ne može to su oni konektori gde moraš d Ma mogu obične gumene nogice, imaš na buvljaku one za veš mašine+navrtka koja se uvrće u drvo sa donje strane stalka, ima manjih i većih, sa navojem M10, M8, M6. Pretpostavljam da imaš i neke stalke? Na donju površinu gumene nogice zalepiš platno da može da se pomera i da ne ostanu crni tragovi na parketu. Staviš kontra navrtku da možeš da fiksiraš kad završiš nivelaciju, baš kao na veš mašinama. Na gornju ploču stalaka zalepiš Sintelanom 4kom. komada gume na primer 30x30x3, sečeš od one gume za VC šolju ili slično. Na to stavljaš zvučnike i neće da klize. Ne koristiti samolepljive kineske podloške jer lepak brzo propadne pa se odlepe. Možeš i njih, ali da skineš prvo acetonom original lepak i zalepiš Sintelanom (Tigar lepak i sl). Ako su one sa oprugom, beži od njih. Samo buksne 4mm, u njih može i gola žica da se stegne, može banana ili viljuška. Buksne moraju imati dovoljno dugačak vijak da mogu da prođu kroz drvo, a te su bogami skupe. Kupi najbolje ovo, nije skupo: http://www.elementa.rs/proizvod/17848/terminal-za-zvucnu-kutiju http://www.elementa.rs/proizvod/4506/terminal-za-zvucnu-kutiju Ovo ti je za izbegavanje, i sve što liči na to: http://www.elementa.rs/proizvod/17016/terminal-za-zvucnu-kutiju Na kraju: Jeftina varijanta su luster kleme, plastične, malo jače, imaju i crne da se kupe. Odsečeš 3kom. tako da imaš sa dva šrafa da ih stegneš za drvo, srednji ne koristiš samo dva krajnja, obeležiš + i - da ne pogrešiš.

Imao sam i ja to isto. Meni se pojavili moljci, pa sam izbacio vunu i stavio LIO.

Nije rekao kakvi su kablovi do zvučnika, preporučujem banane za terminisanje.

Prečaga za ukrućenje može od bilo čega, puno drvo, iverica, medijapan, itd. Kod mene su od punog tvrdog drveta. Bitumen, vidi u Uradi sam, bilo je nekih parčića, može i neka guma ne mora bitumen. Naj bitnija stvar za čistoću zvuka je dampiranje zidova kutije. Damping, Lio ispuna za jastuke (izgleda ko bela vuna) ili slično, mineralna vuna nikako, ovčija vuna ni slučajno zapatiće se moljci. Ako je već puna kutija, a treba da bude puna jer je kompresiona kutija, onda ostavi tako, ne treba ti ništa više. Tu možeš malo da eksperimantišeš doduše, manje ili više dampinga utiče dosta na zvuk. Ovo je damping za bas/mid, više dampinga ima manje srednjih a više basa i obrnuto. Konektori a da nisu skupi imaš one za banane 4mm, uzmi niklovane imaš svuda, Kanibal, Mikroprinc, Kelco. Imaš i pozlaćene, kako hoćeš, ima i onih plastičnih upuštenih sa dve banane, moraš prorezati kutiju da ga ugradiš. Teško da umesto elektolita stane bilo koji blok, mnogo su veći. Uzmi Bennic pa ga stavi vertikalno ili sa strane.

Uvek je lakše uzeti kit, naravno. Šteta što oni Kineski nisu pouzdani, cene su krajnje prihvatljive. Moraš voditi računa da ti je trafo 24 ili 30VA več na granici za ugradnju na pločicu, a na trafou ne treba štedeti. Ako počne da zuji, upropastiće ti svo zadovoljstvo.

A kako stoje stvari, jel imaš mogućnosti da kupiš tu lokalno dva torusa od po 30VA?

Što ne preradiš taj Atilla preamp da bude buffer sa jediničnim pojačanjem. Imaš, kutiju, sve unutra, treba ti jedna ECC82, ECC88, 6N23P, 6N3P ili slično. To ti je bolje od tog pasivnog pota (imam i ja to isto samo u kutijici, zato ti pričam) jedno 5x. Ima i AIKIDO CF i drugih rešenja sa dve lampe. Čak i sa tim ECC83 koje su unutra može da se skocka buffer, taman za Kvada kom ne treba dodatno pojačanje.

Ovo je specifikacija za Marantz PM 52 https://www.hifiengine.com/manual_library/marantz/pm-52.shtml Znači može da radi na 4oma, moja procena je da ima barem 120WRMS 4oma po kanalu. Dok ono dođe do klipping-a ti Dual i Fostex zvučnici će ti biti odavno pokojni, zato samo laka ruka na potenciometru. Inače, pojačala ne crkavaju od kliipping-a, tad je i grejanje izlaznih tranzistora manje nago kad prave čist sinus, od toga crkavaju zvučnici jer pojačalo počne da pravi više harmonike kojih nema u originalnom signalu tako da obično prvo stradaju visokotonci. Pojačala crkavaju (naročito komercijana za kućnu upotrebu) osim usled dotrajalosti elektrolitskih kondenzatora, uglavnom zbog pregrevanja, zato što nikad nemaju dovoljno hladnjaka za trajan rad na velikim snagama, za razliku od profesionalnih gde se takav rad podrazumeva. Obično i filterski elektroliti i trafoi u tim komercijalnim pojačalima ne mogu da trpe duže vremena veće struje, tako da i tu nekad dođe do otkaza kad se prave žurke i slično. Pojačala manje snage koja lakše idu u klipping su opasnija za zvučnike, bolje je imati pojačalo jače od zvučnika koje neće da klipuje nego obrnuto. Zvučnici mogu da izdrže kratkotrajna preopterećenja, do pregorevanja dolazi zbog pregrevanja kalema usled trajno veće snage koja se dovodi zvučniku, a to je slučaj i pri klipping-u pojačala. Zvučnici nemaju konstantnu impedansu, recimo 4omski može da se šeta na primer od 2,5-20 oma zavisno od frekvencije. Niska impedansa može da šteteti pojačalu tako što pri većim snagama strujom preopterećuje izlazne tranzistore i napajanje. Kratak spoj u kalemu zvučnika pri pregorevanju može isto da uništi izlazne tranzistore pojačala koje nemaju zaštitu od kratkog spoja, ili do toga dođe ako se slučajno napravi kratak spoj pri igranju kablovima. Ako se igraš kablovima za zvučnike, uvek pre uključenja pojačala proveri instrumentom da nema kratkog spoja na izlazima za zvučnike. Dovoljan je i buvljački instrument od 300din.