trinity

Za taj konkretan amp nisam našao datasheet ali ima za čip, nema tu mnogo šta da se menja u odnosu na datasheet. I treba dobra lupa ili fotografija pločice pa zumirati.
Ulazni kond je onaj koji dolazi na pin br. 4 sa ulaza. C41. Samo se na njega nalemi još jedan isti takav piggyback i to je to. Na strani 14 datasheeta piše zašto ga treba poduplati i kako se podešava pojačanje samog ampa. Savet je smanjiti pojačanje na 20dB (ili 26dB ako treba više). Dosta je za bilo koji moderan izvor signala.
Za pojačanje 20dB treba samo ispoštovati uputstvo sa vrha strane 14 i staviti (oznake iz datasheeta) R1 5k6 a R2 skinuti. Ako dobro vidim sa slika R1 je R28 na pcb a R2 je R27 na pcb. Proverite ovo na konkretnoj pločici.
Antipop kolo sam stavio ovo kao na slici ako se dobro sećam. Na ukjučenju savršeno, na isključenju nije ali je dovoljno dobro.
Igrali su se neki još sa " bootstrap snubber" al sam je to preskočio.

Uh Vi ste se baš raspisali a ja nestrpljiv.
Naručio sam ovo 1Pcs JLH 1969 Class A HIFI Amplifier Board MOT/2N3055 Golden Quality PCB DIY Kit | eBay x2
Naručiću i čika Brkin predlog Kelco - Detalji proizvoda - RK 3822 Audio pojačavač 2 X 20W, STEREO, HI-FI
E sad čime napajati sve ovo??? Neki trafo plus pločica ili čoper tipa laptop napajanje???
I samo radoznalosti radi, ovo gore je inferiorno u odnosu na ovo Popodnevna zabava - ACA - Project gallery/WIKI - diyAudio.rs ili???
Imam i delove za ovo, samo nikako vremena za sastaviti, napravi pločice, sledeće bušenje i lemljenje.
Ovo nisam završio jer su mi propale kutije i nemam adekvatnu a traži veće hladnjake.
Hvala svima na pomoći. 

Ovo je specifikacija za Marantz PM 52
https://www.hifiengine.com/manual_library/marantz/pm-52.shtml
Znači može da radi na 4oma, moja procena je da ima barem 120WRMS 4oma po kanalu.
Dok ono dođe do klipping-a ti Dual i Fostex zvučnici će ti biti odavno pokojni, zato samo laka ruka na potenciometru.
Inače, pojačala ne crkavaju od kliipping-a, tad je i grejanje izlaznih tranzistora manje nago kad prave čist sinus, od toga crkavaju zvučnici jer pojačalo počne da pravi više harmonike kojih nema u originalnom signalu tako da obično prvo stradaju visokotonci.
Pojačala crkavaju (naročito komercijana za kućnu upotrebu) osim usled dotrajalosti elektrolitskih kondenzatora, uglavnom zbog pregrevanja, zato što nikad nemaju dovoljno hladnjaka za trajan rad na velikim snagama, za razliku od profesionalnih gde se takav rad podrazumeva. Obično i filterski elektroliti i trafoi u tim komercijalnim pojačalima ne mogu da trpe duže vremena veće struje, tako da i tu nekad dođe do otkaza kad se prave žurke i slično.
Pojačala manje snage koja lakše idu u klipping su opasnija za zvučnike, bolje je imati pojačalo jače od zvučnika koje neće da klipuje nego obrnuto.
Zvučnici mogu da izdrže kratkotrajna preopterećenja, do pregorevanja dolazi zbog pregrevanja kalema usled trajno veće snage koja se dovodi zvučniku, a to je slučaj i pri klipping-u pojačala.
Zvučnici nemaju konstantnu impedansu, recimo 4omski može da se šeta na primer od 2,5-20 oma zavisno od frekvencije. Niska impedansa može da šteteti pojačalu tako što pri većim snagama strujom preopterećuje izlazne tranzistore i napajanje.
Kratak spoj u kalemu zvučnika pri pregorevanju može isto da uništi izlazne tranzistore pojačala koje nemaju zaštitu od kratkog spoja, ili do toga dođe ako se slučajno napravi kratak spoj pri igranju kablovima. Ako se igraš kablovima za zvučnike, uvek pre uključenja pojačala proveri instrumentom da nema kratkog spoja na izlazima za zvučnike. Dovoljan je i buvljački instrument od 300din.