Predrag Ristić

On 8/13/2017 at 2:20 PM, apexaudio said:

Treba dodati vod na pcb koji ce sve kontakte na relejima na koje su spojeni neaktivni ulazi kratko spojiti na masu.

 

Postavim simulaciju, ako što kolega reče, to ne može ovako  

NC je Common(Out) na GND
NO je Common na IN

Kada se Common i NO(IN)  aktiviraju, dobijemo Common i GND spojene sa ostalih releja. Ostali releji će držati OUT na GND.

Ima li neko drugu ideju?

On 8/25/2017 at 7:16 PM, Predrag Ristić said:

Za 3 dana pocinje raspordaja na AE
http://s.aliexpress.com/zimIJfQ7
5 lotova sam stavio u korpu, pa se bacam na posao cim stignu. Ove sam koristio za moj prototip.

U ovoj situaciji ne mogu tranzistori da se koriste kao prekidaci, a da to ne utice na zvuk?

Stigli prvi paketi (30 photocoupler, 10 relays)

Tako je. Plasim se da je to previse otpora na samom izlazu. Zato bih smanjio emiterske na 0R1 ili 0R15 za izjednacavanje struje na paralelnim tranzistorima, a na kolektore bih stavio 0R22. 

24 minutes ago, NIXIE said:

Ne možeš tim otpornicima grejanjem na 70C da podigneš značajno otpor, to je zanemarljivo. Na šemi za koju si postavio link su 0,33oma, što si to menjao?

Nisam menjao. Na pločici su 0R33 i to su kolektorski otpornici, zajednički za oba tranzistora. 

OR22 sam stavio kao emiterske, na svaki tranzistor po 1.

1 hour ago, NIXIE said:

Dodao si im oko 1W disipacije po otporniku.

Plašim se da sam zbog temperature tranzistora "povećao" otpornost ida na 70c nije više 0R22 već mnogo više. Baš ću da proverim.

1 minute ago, NIXIE said:

Kako misliš zalepio?

Pomešao malo termo paste i loctite, namackao ivice otpornika i "zalepio" tako da jedna ivica otpornika hvata jednu polovinu prvog tranzistora i jednu polovinu drugog (izmedju šrafova)   

Millio sam emiterske otpornike da smanjim na 0R1, a da kolektorske ostavim 0R33. Možda sam i napravio grešku jer sam emiterske otpornike "zalepio" za izlazne tranzistore, sad nešto razmišljam...

54 minutes ago, NIXIE said:

Možda su ti fake ti izlazni tranzistori. Evo sa sajta od tog pojačala se baš pominju http://sound.whsites.net/fake/counterfeit-p2.htm

Pa sad... Kupio sam ih u Silkenu 4 para. "Upario" sam ih onim malim testerom i tako postavio na izlaze.
Prvo sam probao sa kinezima, kupio sam 6 pari. Oni su izgoreli bez izlaznogo pterecenja, samo sam doveo input . Na kucistu tranzistora je oko 70c i izdržavaju, tako da su verovatno bolje kopije.

Ono što sam primetio kod izlaznih tranzistora, u početku sam koristio jedan par 2SC4467/2SA1694 originalne iz pojačala za kola. Čuje se razlika u zvuku, meni je lepši zvuk sa ovim jednim parom iz autopojačala.

Cao svima, moram nešto da vas pitam vezano za distroziju pojačala i kliping.

Čitao sam, gledao, analizirao i jedna stvar i nije jasna.

Malo više od pola godine koristim pojačalo sa sajta http://sound.whsites.net/project3b.htm koje radi u "A klasi" sa 1,8A mirne struje na regulisanom +-26VDC napajanju, Trafo je 2x24VAC
Izlazi su vezani compaund 2x 2sa1943/2sc5200, s tim da su emiterski otpornici 0R22, a zajednički kolektorski 0R33.

Bez pretpojačala: Kada priključim osciloskop na izlaz sa povezanim zvučnicima od 8R (isto i sa otpornikom od 8R), sinusoida lepa, 1mv & 3mv DC na izalzu. Ulazni signal je sa prilično dobrog telefona na 90% od max (milsim da je oko 900mVpp) Pesme bilo kog žanra sviraju lepo ali primećujem da može jače, tj da ima prostora.
Uradio sam test pretpojačalo sa istog sajta "project 37A", gde opet sve lepo radi i sada mogu da dobijem mnogo jači zvuk. 1.7Vpp, Vol pot na izlazu pretpojačala.

Eh sada pitanje. Kad pojačam na 98-100%, čujem da zvučnici ne proizvode više lep pojačan zvuk već kao "kreštanje" u srednjim tonovima, zakačim osciloskop i vidim da je i kada krešti lepa sinusoida sa  28vpp (14v max, -14v min). Multimetar pokazuje max vrednost 17VAC, DC protect ne reaguje (podešen je da se aktivira na 1Vdc) osciloskop ne registruje DC na izlazu.

Zvučnici su Sony floor-stander iz nekog 5.0 sistema deklarisani na 100w, ništa wow, i do 70% snage lepo sviraju.

Zar ne bi trebalo da dodjem do nekih 22v-23v pa da dođe do distorzije/klipinga?
Da li problem prave veliki otpori na izlaznim tranzistorima?
Da li su zvučnici slabi?
Da li pogrešno merim?
Šta pogrešno radim?  
Želim da vidim taj klip na izlazu, ali ne ide....

Kada sam čitao po forumima kako da merim karaktersitike sa meni dostupnim alatima, sve deluje ok, možda sam to pogrešno radio.... Da li neko od vas ima ili radi neki test pojačala/pretpojačala po šablonu, koraci za redosled merenja... Šta je to što treba da uradim i kažem, super, sve je OK  

Hvala

Moja poslednja verzija sa dodatnim relejem koji se aktivira nakon 3 sec od uključenja. Pogodan je za dodatne uređaje unutar kutije.

555-PushOnOff-stdby-on-led-secDelayRelay.lay6.bak

Još jedna koju koristim u preampu sa indiatorima StdBy i On

555-PushOnOff-stdby-on-led.lay6

Push ON - Push OFF

Testirano 6 meseci, nije bilo samoaktiviranja i samogašenja.

555-PushOnOff.lay6

Krenuo sam da dizajniram plocicu pa mi treba strucan savet.

Izmedju fotokaplera 10 i 11 je dugacak vod. Koliko je kritican taj detalj? Da li je potrebno i da li sme da se stavi 10 ili 100nf sa tog voda na pgnd, makar i za svaki slucaj?

Drugo pitanje, na mom selektoru kada odaberem input na kome nije nista prikljuceno i pojacam do kraja, blago se cuje zvuk sa drugog kanala kojibje prikljicen. Video si da sam odvojio kanale i da je gnd izmedju, pa me buni zasto dolazi do toga?

Ovde cu isto odvojiti L i R kanal sgnd vodom, ali se plasim da ne dodje do smetnji izmedju dva kanala.

Naravno, ovaj sklop mora imati svoje metalno kuciste, jel tako?

3 hours ago, apexaudio said:

Klasican relej je ipak najbolje resenje za ovaj selektor, ima i tu prednost sto svojim zvukom dodatno pruza indikaciju da je selektor prebacio na drugi kanal.

Mislio sam za volume control. Da probam sa SSR ovog tipa. 20 releja ce biti zeznuto napakovati. Ne razumem se bas u SSR...

Dok ne stignu, da probam ovako...

Mosfet releji?

http://cotorelay.com/relays/

Ili mehanika?

Za 3 dana pocinje raspordaja na AE
http://s.aliexpress.com/zimIJfQ7
5 lotova sam stavio u korpu, pa se bacam na posao cim stignu. Ove sam koristio za moj prototip.

U ovoj situaciji ne mogu tranzistori da se koriste kao prekidaci, a da to ne utice na zvuk?

5 minutes ago, ninja said:

Zivim u Svedskoj i ovdje mi ne treba puno da se zanesem a i bavio sam se malo sa tim. Ovdje je obavezan momenat pre polaganja nesto sto se u slobodnom prijevodu moze zvati "Klizava staza" i tu imas priliku osjetiti i probati masu varijanti pri proklizavanju, sta, kako, itd.

Mislim, ti stavi gdje god hoces, ja znam gdje cu ih ja staviti ako budem u takvoj situaciji. Ako i svi proizvodjaci guma to savjetuju zasto se ne zapitati.

A "Balkan" je svakako poznat po tome da su svi strucnjaci za sve.

btw: Kad ti zadnji dio prokliza, nema veze kakve prednje gume imas ... kontrolu nemas sa losim zadnjim gumama, sa dobrim imas sansu da se izvadis.

Ne vidim zašto je to bitno u Švedskoj kada se tamo ne voze automobili stari 20 god. Sigurno da svaki ima elektronsku stabilnst, zar ne?  Ako ima neki vid elektronske stabilnosti i ako su ti gume ok ne vidim čemu briga oko zanošenja kada to jednostavno nije moguće da se desi.

A da se malo zakomplikuje, pa da se umesto releja stavi nešto drugo što neće zauzimati prostor? 

Da li bi u ovom slučaju mogao da se iskoristi 4x LM3915 za stereo jer za selektor nije moglo, probao sam

Možda lupetam, al' ajde da pitam.

14 minutes ago, ninja said:

Nike pitanje u kocenju nego u slucaju kad izgubis vec kontrolu na autu i kad te "zanese" ...

Auto može da se zanese, ali ne kao na filmu. Probaj na nekom poligonu da zaneseš auto, čisto da vidiš koliko je potrebno za tako nešto i koliko "ludo" treba da voziš... 

Da li ćeš da voziš velikom brzinom po putu na kome je veća količina vode? Verovatno ne.
Da li ćeš da uradiš to isto plus da je krivina? Verovatno ne.
Da li ćeš se zaneti? Verovatno ne.

Ako imaš kontrolu nad prednjim pogonskim točkovima, imaš mogućnost korekcije i ispravke sutuacije u kojoj se nadješ (ako imaš dobre gume). 

Posle svih ovih odgovora, videa i tekstova, nisam ubeđen da nove gume treba staviti pozadi. 

Nemojte pogrešno da me razumete, ne kažem da sam u pravu, niti da vi niste, samo se služim nekom logikom i ličnim iskustvom.

I dalje me niko nije ubedio zašto je bolje staviti nove gume pozadi. Prvo da definišemo "staru" gumu. Pretpostavljam da ste svi ovde savesni vozači i da ne stavlajte i ne vozite gume stare 6 godina sa šarom od "3mm".

Kolega je gore lepo rekao da se motor, menjač, a i vozač nalaze napred ida je tu najveća težina, inercija i sila kočenja nabadaju prednji kraj auta. Pozadi možeš da imaš šiljke na gumama, "neće imati efekta" jer usled inercije i kočenja zadnji kraj se podiže. Da li vi češće prikočite jače ili vozite 90kmh po kiši u krivini?

Video klip sa početka je  snimljen ko zna koje godine i čini mi se da oni automobili imaju zadnju vuču što je ključno za prikazan snimak, a i tekst na onom sajtu je ko za nkoliko star.

Ono što uvek praktikujem kada kupim drugačiji auto je njegovo ponašanje u različitim situacijama. Kada sam sam u autu, na mestu gde ne ugrožavam nikoga probam kako koči, probam da se zanesem isto sve probam po kiši. Zamislim tačku na putu gde me neko "izleće" u pokušavam da zakočim. Da upoznam auto i da znam šta od njega mogu da očekujem. Gume kupujem nove i vozim ih 4 godine, set zimskih i set letnjih.(na novokupljeni auto stavljam svoje gume).

Imam i vozim troje dece i strašno mnogo vodim računa o stanju auta, koje god da je godiše i kakav god da je. Gume i kočnice i svakom trenutku moraju da budu 100% tip top.

P.S.

Ako je neko zainteresvan, imam par guma koje su doše sa BMW-om. Letnje, 225/45/17, DOT 2008, šara 7mm. (Naravno, ne bih je nikome dao jer se pretvorila u plastiku, čuvam je za vikendicu da napravim zezalice za decu).

O tome sam pre neki dan razmišljao i sve reko da pitam da li je to neko pravio i da li imaš ideju za tako nešto

Razumeo sam šta si predložio, ali nemam ideju kako bih to napravio. Jel može neka skica, kao za selektor?  Ovo bih mogao odmah da napravim.

U stvari... Da li sam dobro razumeo? Umesto Log pota da se koristi opamp atenuator koji bi se ponašao kao mehanički sa gomilom otpornika?

Ovo želim odmah da pravim

Kao mlađi sam ovo isprobavao... Sve što sam dobio je bilo šištanje vazduha kroz male rupe... Zvuk je izuzetno neprijatan kad se membrana zatrese.

Na ovu temu, video sam negde video na YT gde je kutija izbušena, a rupe nepunjene "sundjerom" ili nekim drugim materijalom. Navodno "dinamika" je bolja za 383486% ili tako nešto

Drugo, sećam se radnje negde u Bulevaru imali su VISATON drajvere koji su bili cenovnog ranga kao sada SAL, možda čak i jeftiniji. Imao sma prilike da čujem neke modele visaton-a i uopšte mi nisu prijali...

36 minutes ago, Predrag Ristić said:

Ja sam bušio sa 0.8mm, a rupice za pot bi trebalo da su 1mm. Ovo pričam za za moj PCB. Proveriću tačne dimenzije večeras.

Sada sam poverio Sprint, rupice za tranzistore su 0.5, a pad 0.8mm(round) što je ok. Kod mene su rupice za tranzistore 0.8mm, a pad 1mm (square-rounderd).

1 hour ago, Van Reitz said:

Rupice za tranzistore BC337 na pločici za pot selector su premale. Treba da budu 0,8mm. Da li to PCB design software daje ovakav footprint sa premalim rupicama? Ja sam ih proširio malom burgijicom ali me zanima da li u tom software-u kojim je designirana pločica imaju footprinti za TO92 tranzistore sa nešto većim rupicama?  

Ja sam bušio sa 0.8mm, a rupice za pot bi trebalo da su 1mm. Ovo pričam za za moj PCB. Proveriću tačne dimenzije večeras.

1 hour ago, Alex said:

Misliš da sve te asistencije rade samo na prednjim točkovima?

Razmisli opet.

Taman posla. Kao sto rekoh vozio sam Bmw zadnja vuca, zima, kisa, leto, nema bacanja po putu.

Jeste da sam oduzio post, ali ne znam na osnovu cega si zakljucio da sam mislio samo na prednju vucu. Ako sam odao takav utisak, zao mi je.

Poenta je da je to najbolja stvar koju su mogli da smisle... Kad bez razmisljanja dam zeni zimi da ga vozi be bojazni da ce da se desi nesto zbog zadnje vuce.