stein

Ja sam imao jedan takav, legendarni, besprekorno očuvan. Meni nije pravio problema, ali sam ga ja kupio kao "refurbished" tj osvežen i doveden u stanje kao da je nov. Zavirivanjem u sekciju napajanja konstatovao sam da su svi elektroliti novi, ali koliko se razumem u delove, ništa posebno skupo ili ekstravagantno. Ono što sam primetio, a zbog čega odgovaram na pitanje je način na koji su svi manji elektroliti koji su blizu hladnjaka sa zadnje strane bili postavljeni: ni jedan nije zaboden skroz do pločice nego odignut za po desetak milimetara i fizički odmaknut od hladnjaka.Ovi veći su svi po 50 i 63V, 105C...

http://www.passdiy.com/pdf/B1%20Buffer%20Preamp.pdf

To nije lepo tako...

http://elektrotanya.comhttp://www.hifiengine.comNa hifiengine moraš da se registruješ da bi ti manuali bili dostupni. Na elektrotanya moraš sačekati tridesetak sekundi na odabranoj strani da bi ti se prikazao download link.

To je RS-CH, ne SA-CH ...

Na hifiengine ima service manual za SA-CH33, CH34 i CH64M, za 550 nema Na elektrotanya ima SM za SA-EH550, ne CH550...

Clearaudio zvučnica rezervisana.

Ko će koga ako neće svoj svoga...

Za slušanje i gledanje. Jedino "Live" što sam našao u kvalitetu je koncert u Lisabonu 2006..

Koliko ja znam, nije nikada snimljena studijska verzija, valjda stvar inspiracije na koncertu...

Ma kako da nije smešno? Skroz mi je smešan Gagi kako je talenat da izmisli sebi problem gde nema potrebe da bude problema...

Na kojoj frekvenciji izdiže basove tonska kontrola? U velikom broju slučajeva, srednja tačka je na oko 100Hz. Tu ili će da pomogne Zenov tweak ili utišavanje srednje-visokotonskog dela atenuacijom. Mnoge kutije iz tog vremena koje liče na taj veliki HSR box imale su jedan ili dva atenuatora za ugađanje odziva zvučnika u gornjem delu spektra. Npr. ovaj Technics... JBL, Kenwood...

Izdizanje basova možeš pasivnim komponentama dobiti samo potiskivanjem svega ostalog a na uštrb energije koju svakako moraš da uložiš, razlika je što će jedan deo energije da greje otpornike umesto zavojnica. Aktivnim filterima i "equilajzerima" možeš pre ulaza u pojačalo da manipulišeš signalom a da ne gubiš od efektivne snage koju proizvodi pojačalo (više nego što je neophodno)... Razmeštajem kutija u prostoru (bliže podu, zidovima itd) takođe može da se poveća odziv na nižim frekvencijama. Sve je samo pitanje odabira metoda koji ti najviše odgovara. Tehnički gledano, najviše kontrole nad procesom imaš ako to činiš u filterskom sklopu ispred pojačala snage. Međutim, to ne garantuje i uspeh i kvalitet. Ako se pokušava dobiti bolja prenosna karakteristika modeliranjem same zvučne kutije, onda je tu prvenstveno pitanje odabira najbolje konstrukcije za dati zvučnik. BR, TL, Horna, OB, kompresiona kutija... Svaka ima svoje dobre i manje dobre strane i za svaku izvedbu je poželjno odabrati adekvatan zvučnik (& Vice Versa). Nije svejedno da li ćeš u neku vrstu kutije ugraditi zvučnik sa Qts=0.26 ili sa Qts=1.3. Sviraće i jedan i drugi, ali pitanje je koliko je usklađen tip kutije sa odabranim zvučnikom... Generalizovana izjava da su pasivni filteri bolji ili lošiji od aktivnih bez adekvatnog konteksta nema mnogo smisla.

Busterisanje basova?

Bolje napravi sebi neko sigurnije okruženje, da se ne povrediš. Jednom neće pasti pod nego na ruku ili glavu pa onda...

Bolje da smanjiš blic a dodaš paste, nego obrnuto

Nema STK samo SVI

Ništa, pojeo MRAK

Jak ti drugar kad mu ni broj ne znaš...

Sad kad sam video na čega izgledaju ovi traženi otpornici, setih se da sam takvih pobacao sa starim TV šasijama na hiljade... Sad bih bio truli bogataš...

Daleko smo još od slušnih iskustava... Od cevnog dela imam samo gomilu delova. Neću ga ni početi praviti dok ovo ne sastavim da bude funkcionalno. Pre svakog koraka moram da gledam tri ili četiri koraka unapred, da se ne bih morao vraćati na početak. Ovo je već treća šasija**, vreme je da se uozbiljim (**toliko o snalažljivosti...)

Vidim da su kablovi "tanušni"... Ako je sve kako kažeš, postoje i one dve varijante kojima se ređe nadamo a češće nas obraduju... Opcija #1 mogućnost da je neki od kablova u prekidu ili u spoju s masom; opcija #2 da je negde reč o hladnom lemu. Obe se stvari rešavaju bezbolno (ako nisi do sada, dobro bi bilo proveriti) a sve ostale opcije uključuju neku defektnu komponentu. Najjednostavnije bi bilo proveriti signal tracerom (mali amp, na ulaz kond i pipalica za signal) i ideš redom od selektora ka izlazu. Negde će zvuk da nestane, tamo je problematičan deo/spoj...