Doslo vreme i za zvucnike

[pakonja]

Ufff, frekventni odziv pa i nekako, impedansa ti je......

 

Ako hocu da naucim moram da vezbam, pravim gluposti i pitam... I meni je ona skroz bila cudna jer ni na jednom grafiku nisam video ni pribliznu toj.... zato sam i okacio...

 

 

 

Ne znam da li ima smisla, ali meni graf impedanse pre izgleda kao preslikana faza a ne impedantna krivulja... Pogledaj kako izgleda ovde:

 

 

Bas sam hteo da pitam kako treba da izgleda...

 

Inace impendansa se malo sredi kada skinem otpornik od 10 oma koji sam stavio na red sa basom kako bi ga utisao ali kada taj otpornik izbacim onda mi se odziv pobrlja... tako da onda impendansa izgleda ovako:

 

Koliko impendansan utice, znam da ne valja da bude niska jer onda trpi pojacalo, ali ako je frekventni odziv ok, a impendansa velika sta to tacno znaci u smislu zvuka? Tj. koliko se to zvucno i kako se zvucno primeti?

[pakonja]

Update... evo posle malo sredjivanja i igranja kako je ispalo... mislim da je sad impendansa ok... a fr je jos bolji nego prosli put... samo sam morao da zamenim polaritet srednjetonca jer sam imao dva dip-a na reznim frekvencijama sa obe strane...

 

Novi fr grafik izgleda ovako:

 

A impendansa ovako:

 

Da li sam nesto i ovaj put zeznuo u proracunu?

[stein]

Sad ti impedantna karakteristika izgleda bolje a graf ukazuje da moraš da pročačkaš između 400 i 500Hz-a gde imaš drastičan porast impedanse tj peak...  Zato je aktiva majka-mara...

[pakonja]

Bice aktive jednog dana... sigurno... a sad igrarije sa pasivom

 

Inace, sada sam primetio da mi skoro svi drajveri imaju peak tu negde u opsegu oko 400Hz-500Hz a pogotovo veliki peak ima visokotonac Vifa... ima li nekog nacina da oborim peak na visokotoncu?

Mislim da ce se posle toga normalizovati i taj peak na ukupnoj impendansi...

[pakonja]

Hm... ne mogu nikako da oborim impendansu visokotonca sa Zobelom... ili PCD ne radi kako treba ili ja ne radim kako treba... :S

[Koja]

Na dobrom si putu, sve to već dobro izgleda, i postavljaš prava pitanja.

 

Skrenuću ti pažnju na dve stvari:

 

1. Ne znam pod kojim uslovima si merio frekventni odziv tih drajvera koje imaš. Pravljenje skretnice se inače radi tako što prvo napraviš zvučne kutije, pa onda montiraš drajvere i meriš svaki pojedinačno u toj (finalnoj) zvučnoj kutiji. Svaka promena prednje daske kutije će se odraziti malo i na frekventnu karakteristiku drajvera. Neka standarna daljina mikrofona pri merenju je 30ak cm (za neku radnu varijantu odziva), mada je poželjno snimiti više varijanti, naravno i jednu sa bar metar udaljenosti.

 

Kad nabaviš neke drajvere, da bi imao na umu šta on može da bi razmatrao kako da ga iskoristiš, obično se meri na beskonačno velikoj dasci (u praksi, metar ipo sa metar ipo ili više) mada to u praksi nije lako izvesti, pa se ljudi snalaze na druge načine.

 

2. Kada izmeriš bass drajver u kutiji, primetićeš da ti je oziv na 100-200 Hz niži za nekih 6db od odziva na 600-1000 Hz (odziv polako pada kako ideš ka nižim frekvencijama). To je zato što npr prednja daska zvučnika (baffle) širine 20-30 cm odbija srednje tonove napred, dok niske frekvencije (koje imaju veću talasnu dužinu) idu iza kutije, ignorišući baffle.

Kada praviš skretnicu, potrebno je da imaš u vidu da ćeš izgubiti do 6 decibela u bass području, tako da ćeš i ostale drajvere morati da stišavaš, odnosno znači te decibele ćeš izgubiti na nivou celog zvučnika. Zato se na bass drajver u praksi nikada ne stavlja otpornik (a i kalem se mota od debele žice da otpor bude što manji), a visokotonac skoro uvek mora da se utiša otpornikom, često i srednjetonac.

To sve važi ukoliko će finalni zvučnici biti slušani normalno, tj barem metar udaljeni od zidova.

Može da se pravi i zvučnik koji će ići direktno na zid, onda su ti baffle step gubici mnogo manji od 6 db ako ih uopšte ima, mada zbog blizine zida takvi zvučnici imaju neravan ozdiv u bass područiju i to je dosta teško (a često nije ni moguće) ispeglati da bude ravno.

[Koja]

Hm... ne mogu nikako da oborim impendansu visokotonca sa Zobelom... ili PCD ne radi kako treba ili ja ne radim kako treba... :S

 

Nemoj uopste da gubiš vreme, ti skokovi u impedansi nisu mnogo bitni, pogotovu što je 16 oma i dalje sasvim ok. Jako je bitno da zvučnik nema padove impedanse ispod cifre koju si odredio. U tvom slučaju 4 oma, mada ćeš taj visokotonac morati da utišaš (pročitaj moj prethodni post) tako da će biti više od 4 oma

[pakonja]

Frekventni odziv nisam merio vec je ono sto je fabrika dala tako da se nadam da nisu fejkovali... Zato sam uzeo da se igram sa fabrickim frekventnim odzivima da skapiram logiku i sta se dobija/gubi sa raznim izmenama. Definitivno cu uraditi kao sto si rekao - odnosno merenje drajvera ponaosob u gotovim kutijama jer cu onda imati tacne parametre... Reci mi samo da li onda i impendanse ponovo moram da merim kada su drajveri u kutijama? Predpostavljam da se tada menja i impendansa zbog kutije i da trebam... ? Tj. samo impendansu basa posto Philips ima svoju "kutiju" a na visoki nema uticaj kutije jer je i on zatvoren... ili gresim? 

 

Inace, danas sam merio samo impendanse drajvera i racunao TS parametre za bas jer za njega imam najmanje podataka...

 

Hvala na korisnim savetima... jos cu vas ja smarati.... bitno mi je samo da skapiram sto vise oko toga tako da kad krenem da radim da znam tacno sta radim...

 

Dosta je bilo za danas... sutra na posao a posle da vidim kutije da organizujem i da ih odradim pa da se bacim na realna merenja... 

 

 

 

[Koja]

Moraš i impedanse ponovo da meriš u kutiji. Ostalo si sve dobro rekao, za drajvere koji su već sada zatvoreni, ne moraš.

 

Postupak pravljenja zvučnika ide otprilike ovako:

 

1. Izmeriš TS parametre drajvera, i to ti određuje kakva će ti biti kutija. Odnos fs i Qts parametara određuje da li je podesnija za bass reflex ili kompresionu kutiju. Ja koristim BassBox 6 Pro za pregled/proveru TS parametara i proračun kutije. Za tip i veličinu kutije ti je bitan samo bass drajver, jer srednjetonci i visokotonci uglavnom koriste standardni raspored.

 

2. Napraviš kutije i montiraš drajvere, povežeš neke žice na njih unutra da možeš svaki da povežeš na pojačalo i meriš.

 

3. Meriš frekventni ozdiv i njegovu fazu za svaki drajver. Meriš i impedansu i fazu impedanse u svaki drajver. Ja za merenje koristim REW (lako se eksportuje za import u Boxsim)

 

4. Ubaciš sve te podatke u neki program za simulaciju skretnice i kreneš polako da simuliraš. (Ja koristim Visatonov Boxsim, ima varijanta na engleskom. Postoje i drugi programi, u čemu se god dobro snalaziš, dobro je). Probaj razne ideje i varijante, teško je ubosti da se drajveri uklapaju po fazi i da zbir daje linearan odziv. Naravno, analiziraj skretnice popularnih projekata po netu i kradi ideje kako su oni rešili razne probleme.

 

5. Sklepaš probnu varijantu jedne skretnice. Ne moraš da lemiš, već samo poveži nekako. Onda snimi frekventni odziv svega toga zajedno, i vidi da li se poklapa sa onim u simulatoru. U praksi bi trebalo baš lepo da se poklopi. Ako nije tako, nešto si zeznuo

 

6. Kad probna skretnica proradi, sedneš slušaš i uživaš, vidiš da li želiš nešto da modifikuješ ako ti se sviđa drugačiji zvuk, kada si zadovoljan, sklopiš sve i farbaš zvučnike

[vladac]

@Koja

 

... u kom obliku ubacujes 'snimke' u BoxSim?

Da li REW koristis i za TS parametre?  TSp se pojedinacno upisuju u BS ili ih samo 'prevuces'?

 

pozV

[Koja]

Exportujem as text u REWu, pa u Boxsimu importujem u dijalogu gde se edituje drajver. Izbaciće upozorenje da u fajlu ima previše podataka, ali će ispravno importovati svejedno.

 

REW ne koristim za TS, za to koristim isključivo BassBox 6.

 

TS upisujem ručno u Boxsim, na žalost ne znam neki drugi način.

[damic]

Dosta su zgodna nearfield ili close miking merenja drajvera, dakle vrh mikrofona udaljen 3mm od centralnog dela membrane drajvera. Nivo signala prema drajveru je relativno mali zbog blizine samog mikrofona pa nema bojazni da ce membrana da zvekne u njega. Smatra se da takva vrsta merenja prilicno odgovara merenju u gluvoj sobi ili otvorenom prostoru jer se ne registruje prisustvo sobnih refleksija.

 

Freq. opseg pouzdanog merenja dobija se tako sto se 10950 podeli sa sirinom prednje ploce ili samog drajvera ako je u slobodnom prostoru. Neophodno je imati stalak za mikrofon.

 

[vladac]

@Koja, hvala...

 

... ja ubacim FRD. koji napravim/dobijem iz HOLMa....

TS ubacim rucno, njih dobijem iz posebnog programa; moze i ARTA, probao...

Pokusacu da uvezbam koriscenje REWa.

 

@Pakonja

 

 

Na ovoj slici vidi se propad ispod 200Hz... to je W170s u kutiji, na visini oko 80cm!

Zato sam mislio da se 'odsece' od leva strana krive, a na to mesto doda subw... ..

 

pozV

[Koja]

Sve ispod 200-300 Hz ti je prostorija. Nemaš potrebe to da sečeš i da dodaješ sub. Rešenje u takvoj situaciji je drugačija pozicija zvučnika u prostoriji. Ako to nije moguće, šta da se radi, slušaj tako kako je. Možeš da probaš da dodaš neki tipa 5" drajver u bandpass kutiji da pokrije tu rupu, na taj način neće biti potrebna dodatna skretnica. Imaš odličan bandpass simulator u Bass Box 6

[vladac]

Sve ispod 200-300 Hz ti je prostorija. Nemaš potrebe to da sečeš i da dodaješ sub. Rešenje u takvoj situaciji je drugačija pozicija zvučnika u prostoriji. Ako to nije moguće, šta da se radi, slušaj tako kako je....

 

.... iskusno.... izvini sto sam bijo brzoplet.... 

 

pozdraV

[ZZZ]

E moj Vladac ...

[pakonja]

Evo mene opet... malo sam se pritajio... razmisljao o vasim savetima, savetovao se sa jos nekim ljudima... cuo jedan aktivni sistem i kada sam sve sabrao i oduzeo resio da odustanem od pasive jer je aktiva ono pravo!  Sama pasivna skretnica se jako igra sa zvukom i to mi se ne svidja... a kao sto ste i rekli da bi uradio cetvorosistemsku skretnicu ima da puknem brdo para na kvalitetne kondenzatore i ostale komponente pa se postavlja pitanje isplativosti pasive u ovom slucaju.

 

Sto se tice drajvera, kao sto sam i rekao za sada ce se koristiti ono sto se ima... i bice cetvorosistemska varijanta... (za pocetak trosistemska ali ubrzo i cetvorosistemska). 

 

Izvor zvuka planiram da mi bude racunar sa nekom kvlitetnijom 7.1 muzickom karticom... voleo da cujem vasa razmisljanja na ovu temu koja kartica bi vredela za ovako nesto?

 

Plejer bi bio JRiver i njega bi koristio u kombinaciji sa tom 7.1 zvucnom karticom kao aktivnu skretnicu jer ima tu opciju... a iz zvucne kartice bi islo u 4 pojacala... i dalje u drajvere ponaosob...

 

Ovde mi na putu stoje "samo" finansije najvecim delom zbog 4 pojacala (odnosno 3 jer jedno vec imam)... Ovo sto imam je Crescendo i zadovoljan sam njme kako svira... njega bi stavio da svira bas jer tu najvise snage treba... e sad mi trebaju predlozi za ostala 3 pojacala... Stain je preporucio da idem sa TDA u basu... sto i nije losa opcija jer onda mogu da Crescendo stavim na mid bass a mid i visoki da pokrijem sa nekim pojacalom manje snage ali da bude malo kvalitetnije...

 

Narucio sam dva ova kit kompleta: ( http://www.aliexpress.com/item/TDA7294-80W-8ohm-Mono-Amplifier-kit-DC-35V/32612987802.html) pa cu se igrati i sa njime da vidim kako rade a ujedno me intereuje i vase misljenje da li ima smisla igrati se sa ovim TDA za srednje i visoke? Ili mozda da uzmem i uradim ovu varijantu: ( http://www.diyaudio.rs/topic/6020-bato-mm-amp-lm-most-by-macolakg/ ) za srednje i visoke? Da li je uopste neko napravio Bato MM i kako ono svira naspram nekih ozbiljnijih pojacala?

 

Sad malo idem logikom da ako sam izbacio pasivne komponente iz skretnice da ce i pojacalo malo slabijeg kvaliteta lepse svirati kad nema pasive a mozda i gresim...?

[pakonja]

Zaboravih da pomenem mi je preporuceno i ( http://*****************/showthread.php?tid=826) pa je i ono u opticaju samo sto je ono skuplje za pravljenje...