Thorens TD 166Mk2 + WTA

[Zen Mod]

Da ponovim... Meni treba!

prenesi steiniki - kad ti bude slao goodies , da ukljucimo i zicku

[stein]

Sutra ću onda da pripremim i drugo parče magnezijumske ceve. Cevi, pardon. Fizička dimenzija moga komada cevi je 223mm, aluminijumski dodatak povećava dužinu na 250mm. Sa zadnje strane, planiram da dodam metalnu osovinu koja će dodatno da oteža zadnji kraj. Trenutačno, sa plastifikacijom, prečnik cevi iznosi 9.9mm a unutrašnji prečnik je 6.7mm Malo ćoškasta mera, ali verujem da kada su pravili prtljažnik za bicikl nisu mnogo brinuli o tome kako će se to uklapati sa potrebama samograditelja gramofonskih ručica :clap:Elem, ostaje mi da sračunam koliko zapravo želim da bude efektivna dužina ručice, otklon i prebačaj. Nekada sam se iz sada neobjašnjivih razloga vezao za 232mm efektivne dužine, valjda zbog dimenzija papira na kojima sam crtao... Ko će to znati. Ubi me ako se sećam koliko sam prebačaja imao i koji ugao je imala zvučnica kao otklon...Srećom, ima kalkulator onlajn... http://www.vinylengine.com/tonearm_alignment_calculator.php

[stein]

I ovako... Efektivna dužina ručice 237,41mm (vrh igle - pivot/tačka okretišta)Razmak osovina - pivot/okr. tačka 220,01mmUgao kompenzacije (offset angle) 23 stepena.Poravnanje u 0 stepeni greške na 66,18 i 120,89mmslika je smanjena zbog aploada...Dalje, u slučaju da se želi raditi sa nekim od postojećih rešenja, ovde je jedna lepa lista dimenzija i protraktora za neke fabričke ručice, pa kako kome paše:http://www.ls3-5a-forum.com/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=vynile;action=display;num=1133882494Have fun!

[revox]

Ево да не буде да само пишем џабе.

Прављено за Хифистичара са једног другог форума!

стоН_Колд

ovo mi liči na pinove iz podnožja za lampe

još ako su stari srebrni će da posluži

[Ја sam sam]

ovo mi liči na pinove iz podnožja za lampejoš ako su stari srebrni će da posluži

Јесу посребрени али нису из подножја за лампе!стоН_Колд

[revox]

kad sam planirao da pravim ovopala mi ideja da ručicu pravim od vrha štapa za pecanjee sad ako se radi ručica za glavu lijepo bi pao karbonski vrh štapa od pecanja ima čvrstinu i nije težakne znam do koliko treba da je efektivna težina ručke kod thorensa je nekih 7,5 do 12gr zavisi od modelaa opet to zavisi od glave koja će da se koristi zar ne

[Ја sam sam]

Pala mi ideja da ručicu pravim od vrha štapa za pecanje

Идеја је одлична, и лепо изгледа.Заменио сам на једној Лин ручки оригиналну алуминијумску са карбонском од штапа за пецање.Резултати одлични, само сам морао да додатно оптеретим предњи део ручке.Али није било баш неких проблема.стоН_Колд

[stein]

Subotička turpijada je počela...

[Leonardo]

Subotička turpijada je počela...

Čestitke za odlučnost i odvažnost. :clap:Može li se ispoštovati svaka vrednost ( veličina dobijena kalkulatorom ili tablicom ), i koliko nastala odstupanja mogu uticati na konačni rezultat izrade, odnosno kvalitet reprodukcije.Pitanje možda zvuči banalno, mada pošto se radi o vrlo malim vrednostima, pribojavam se većih odstupanja.Uzgred, da pitam još nešto, kako se na "Golfčici" podešava protivklizna sila, pošto znam kako je to izvedeno na WTA sa diskom.

[Zen Mod]

.......Uzgred, da pitam još nešto, kako se na "Golfčici" podešava protivklizna sila, pošto znam kako je to izvedeno na WTA sa diskom.

isto - ako lopticicu svedes na ravan (u okolini horizontalne ravni gde niti ulaze sa leve i desne strane ) videces da je loptica isto sto i disk..... odnosno da je sve isto uradjeno .osa niti na ulazu u lopticu je normalna na cev rucke - kao i kod diska

[stein]

Čestitke za odlučnost i odvažnost. :clap:Može li se ispoštovati svaka vrednost ( veličina dobijena kalkulatorom ili tablicom ), i koliko nastala odstupanja mogu uticati na konačni rezultat izrade, odnosno kvalitet reprodukcije.Pitanje možda zvuči banalno, mada pošto se radi o vrlo malim vrednostima, pribojavam se većih odstupanja.Uzgred, da pitam još nešto, kako se na "Golfčici" podešava protivklizna sila, pošto znam kako je to izvedeno na WTA sa diskom.

1. Može se ispoštovati. Naravno da može, zato služi Corel i štampač ili pak kalkulator i kljunasto pomično merilo, da ne kažem "šubler"... Naravno, ne onaj mali do 150mm otvaranja čeljusti, nego kako treba, do nekih 400mm :(2. Originalni WTA je imao nekoliko stepeni podešavanja:-pomeranje kadice ka i od osovine tanjira/ploče za grubo podešavanje a rotacija se vrši okretanjem oko centra stuba koji drži ručicu u kadici i pomeranje cele konstrukcije gore/dole da se dobije optimalni ugao zvučnice/ručice u odnosu na ploču,-pomeranje ručice unutar kadice za fino podešavanje kako po poziciji u odnosu na centar ploče, tako i po visini, povećavanjem ili smanjivanjem dampinga u zavisnosti od preferencijala,-korekcija efektivne dužine ručice klizanjem po uzdužno formiranoj rupici na kraju gde je spoj headshell/telo ručice,-korekcija ugla zvučnice u odnosu na efektivnu dužinu.Sve ove korekcije naravno, mogu da se primenjuju samo ako je osnovna greška u montaži benigne prirode, recimo do 1mm odstupanja od zadatih/proračunatih vrednosti. Veća odstupanja treba sanirati pripremom neke vrste šablona za montažu. Iz prakse, najjednostavniji šablon je dovoljno dobar ako u obzir uzimamo osovinu ploče i osovinu stuba. Ako se šablon tačno pripremi, i skine se tanjir i subtanjir, kroz rupicu na šablonu se provuče osovina i fiksira na centar rotacije ploče, druga strana, drugi kraj šablona treba da bude vodič za rupu gde se fiksira osovina stuba. Rotacijom kadice oko stuba, u jednoj poziciji, dobiće se tačan razmak. U zavisnosti od baze, radi se adekvatan šablon... Ako je moguće, treba izraditi i protraktor sa dve nulte tačke i linijom prebačaja i ako je moguće, imati neku pohabanu iglu ili jeftinu zvučnicu za inicijalni set up.Što se tiče verzije sa golf lopticom, ovo je još jednostavnija izvedba. Na slici se vide dva cilindrična komada na osovini. Oni su rađeni na tesno prijanjanje na osovinu i za svaki je zakačen po jedan komad niti na kojoj ručica visi. Koliko mi logičan sled poteza nalaže, prvo se dva cilindra nameste tako da se loptica nađe u sredini kadice a potom, okretanjem cilindara na jednu ili drugu stranu, loptica potapa ili izvlači iz ulja. Nakon što je postignuta željena dubina potapanja, blagim korekcijama (opet, rotacijom cilindara na kojima ručica visi) ručicu treba dovesti u položaj da zvučnica bude (gledano od napred) paralelna sa gramofonskom pločom. Najčešće i gornja ravnina zvučnice treba da bude paralelna sa pločom da bi igla stajala u brazdi kako je to projektovano. Fabrička izvedba poslednje reinkarnacije na WTA bazi ima sa strane Inbus vijke kojima se kadica i stub fiksiraju i verovatno je sve međusobno sračunato i usaglašeno. na relaciji baza-ručica. U zavisnosti od baze, neka vrsta improvizacije svakako sledi. Pošto će stub nosača kod mene biti id 18mm aluminijuma a imam ga u šipki, dužinu komada ću odrediti tek nakon što baza bude kod mene. Kadica će biti vezana za stub a neke tačnije dimenzije i razmaci, visine će se određivati na licu mesta.Protivklizna sila se može podešavati na više načina, a najjednostavniji je razmicanje ili skupljanje dva mala cilindra koji drže končiće. Pitanje je samo kako će se postaviti inicijalni setap, da li da protivklizna sila bude nula u osloncu ili nula na prvoj brazdi ploče. Postoji i mogućnost da se inicijalno, konci ukrste pa je onda razmak nula gde se onda pozicijom stuba i uglom kadice u odnosu na stub može podesiti nulti položaj odnosno protivklizna sila. U svakom slučaju, sredina kadice je merodavni faktor za sve radnje, ne centar stuba.

[Ја sam sam]

И даље мислим да је сулудо губити време са тим ругобама!Данас сам добио понуду за ручицу од Техникса СЛ1210 МК3 за 38,48 Евра.Ако би било више интересаната било би јефтиније!Недостаје: комплетно постоље са лифтом и контролом Анти-скејт силе као и контра тег, али са комплетним ожичењем.Мени лично то и није неки проблем!Од ове цене мислим да нико није у стању да направи јефтиније а изгледније!стоН_Колд

[Zen Mod]

И даље мислим да је сулудо губити време са тим ругобама!.....

opet si zaboravio smajli ....... :clap:sto je babi milo , to se babi snilo ..... tako i nama - ja iz Vojvodine ne mogu no djeram ....... steinu se klati pa pravi klatilicua ti se drzi trgovackih gimbala kol'ko oces - neki dan si pricao kako se od RIZ daske moze napraviti gramofon ........ a sad da se ne isplati praviti rucku

[Ја sam sam]

opet si zaboravio smajli ....... :clap:sto je babi milo , to se babi snilo ..... tako i nama - ja iz Vojvodine ne mogu no djeram ....... steinu se klati pa pravi klatilicua ti se drzi trgovackih gimbala kol'ko oces - neki dan si pricao kako se od RIZ daske moze napraviti gramofon ........  a sad da se ne isplati praviti rucku

Не!Ајде ајде скупљајте боље паре да одрадимо ГБ док може.РИЗ, Ја сигурно а...............?стоН_Колд

[Zen Mod]

:clap:neka - ima se 1210MkII ceo .....

[Leonardo]

1. Može se ispoštovati. Naravno da može, zato služi Corel i štampač ili pak kalkulator i kljunasto pomično merilo, da ne kažem "šubler"... Naravno, ne onaj mali do 150mm otvaranja čeljusti, nego kako treba, do nekih 400mm :clap:2. Originalni WTA je imao nekoliko stepeni podešavanja:-pomeranje kadice ka i od osovine tanjira/ploče za grubo podešavanje a rotacija se vrši okretanjem oko centra stuba koji drži ručicu u kadici i pomeranje cele konstrukcije gore/dole da se dobije optimalni ugao zvučnice/ručice u odnosu na ploču,-pomeranje ručice unutar kadice za fino podešavanje kako po poziciji u odnosu na centar ploče, tako i po visini, povećavanjem ili smanjivanjem dampinga u zavisnosti od preferencijala,-korekcija efektivne dužine ručice klizanjem po uzdužno formiranoj rupici na kraju gde je spoj headshell/telo ručice,-korekcija ugla zvučnice u odnosu na efektivnu dužinu.Sve ove korekcije naravno, mogu da se primenjuju samo ako je osnovna greška u montaži benigne prirode, recimo do 1mm odstupanja od zadatih/proračunatih vrednosti. Veća odstupanja treba sanirati pripremom neke vrste šablona za montažu. Iz prakse, najjednostavniji šablon je dovoljno dobar ako u obzir uzimamo osovinu ploče i osovinu stuba. Ako se šablon tačno pripremi, i skine se tanjir i subtanjir, kroz rupicu na šablonu se provuče osovina i fiksira na centar rotacije ploče, druga strana, drugi kraj šablona treba da bude vodič za rupu gde se fiksira osovina stuba. Rotacijom kadice oko stuba, u jednoj poziciji, dobiće se tačan razmak. U zavisnosti od baze, radi se adekvatan šablon... Ako je moguće, treba izraditi i protraktor sa dve nulte tačke i linijom prebačaja i ako je moguće, imati neku pohabanu iglu ili jeftinu zvučnicu za inicijalni set up.Što se tiče verzije sa golf lopticom, ovo je još jednostavnija izvedba. Na slici se vide dva cilindrična komada na osovini. Oni su rađeni na tesno prijanjanje na osovinu i za svaki je zakačen po jedan komad niti na kojoj ručica visi. Koliko mi logičan sled poteza nalaže, prvo se dva cilindra nameste tako da se loptica nađe u sredini kadice a potom, okretanjem cilindara na jednu ili drugu stranu, loptica potapa ili izvlači iz ulja. Nakon što je postignuta željena dubina potapanja, blagim korekcijama (opet, rotacijom cilindara na kojima ručica visi) ručicu treba dovesti u položaj da zvučnica bude (gledano od napred) paralelna sa gramofonskom pločom. Najčešće i gornja ravnina zvučnice treba da bude paralelna sa pločom da bi igla stajala u brazdi kako je to projektovano. Fabrička izvedba poslednje reinkarnacije na WTA bazi ima sa strane Inbus vijke kojima se kadica i stub fiksiraju i verovatno je sve međusobno sračunato i usaglašeno. na relaciji baza-ručica. U zavisnosti od baze, neka vrsta improvizacije svakako sledi. Pošto će stub nosača kod mene biti id 18mm aluminijuma a imam ga u šipki, dužinu komada ću odrediti tek nakon što baza bude kod mene. Kadica će biti vezana za stub a neke tačnije dimenzije i razmaci, visine će se određivati na licu mesta.Protivklizna sila se može podešavati na više načina, a najjednostavniji je razmicanje ili skupljanje dva mala cilindra koji drže končiće. Pitanje je samo kako će se postaviti inicijalni setap, da li da protivklizna sila bude nula u osloncu ili nula na prvoj brazdi ploče. Postoji i mogućnost da se inicijalno, konci ukrste pa je onda razmak nula gde se onda pozicijom stuba i uglom kadice u odnosu na stub može podesiti nulti položaj odnosno protivklizna sila. U svakom slučaju, sredina kadice je merodavni faktor za sve radnje, ne centar stuba.

Puno hvala za ovako opsežan i razložan komentar.Amadeus ručicu sam primetio već nakon pojavljivanja, mada se nisam potrudio da promislim o tome kako se podešava protivklizna sila.Ovako, sada definitivno razumem kako je to na njoj rešeno i cenim da je veoma dobro.Istakao bih prednost loptice jer ima veliku dodirnu površinu sa silikonskim uljem a težište spušta bitno niže u odnosu na disk, na ranijoj koncepciji. Molim jedno pojašnjenje u vezi končića na kojima visi ručica.Čini mi se, kako sam video na objavljenim fotosima, da su pre vezica na prstenovima za podešavanje, spojeni ili ukršteni.Nije mi baš jasan ovaj detalj, molim komentar.

[stein]

Izvorna verzija ručice je imala končiće koji su bez obzira na poziciju nosača končića uvek bili razdvojeni na neku distancu. Sistem je obilovao pogodnostima po pitanju podešavanja, osim mogućnosti da se končići ukrste. U odnosu na izvedbu sa lopticom (mada loptica sada zapravo nema nikakve veze, isto bi bilo i sa diskom - reč je o cilindrima na horizontalnom nosaču) izvorni, prvi model je bio malkice previše zakomplikovan, što reče jedan moj prijatelj iz Austrije, "overengineered"... Primenjeno je previše inžinjeringa za zapravo veoma prost mehanizam. Onomad su i neki drugi proizvođači ručica eksperimentisali sa dampiranjem ručice, čak je i bilo dodataka za SME ručice u formi lopatice koja se kačila na ručku i plivala u kadici koja se montirala na podnožje. Nazad na anti-skating... Da bi razumeli šta treba da se uradi, mora se znati šta je zapravo anti-skating, kako nastaje i kako ga eliminisati. Da sada ovde ne dužim, protivklizna sila se primenjuje da poništi efekat koji nastaje kada se zbog trenja koje nastaje između igle i brazde ručica krene klizati ka sredini ploče. Tu su se sukobile razne teorije o tome, kakav sila treba da se primeni. Problem počinje sa prirodom trenja između igle i brazde. Kada pričamo o ručicama, treba znati da anti skating mora da se primeni samo na šestarske ručice. Tangencijalne ručice nemaju takve probleme. Šta je razlika? Šestarske ručice vode iglu pod nekim uglom koji odstupa od tangente, a pošto je ploča rezana pod pravim uglom u odnosu na tangentu, dolazi do "guranja" sa spoljašnje strane brazde prema igli, odnosno, ugaona brzina rotacije ploče sili iglu ka unutrašnjoj strani ploča, bukvalno je gura. Zbog prirode konstrukcije, mase, inercione mase, elastičnosti u sistemu igla-zvučnica i niza faktora, igla sa zvučnicom često biva "izbačena" iz brazde i teži da se kreće linijom manjeg otpora. Na prastarim gramofonima su ovaj problem "rešavali" stavljanjem gumice za brisanje ili nekim drugim tegom na headshell. Jasno je da je to neprihvatljivo za iole pristojan gramafon... E sad... Zagovornici teorije da je primarni izvor pomaka igle ka centru ugaona brzina ploče (konstantan broj obrtaja = varijabilni pređeni put igle u jedinici vremena => velika brzina na početku, mala na kraju) zalagali su se da protivklizna sila treba da bude najveća u prvoj a najmanja u poslednjoj brazdi. To bismo nazvali opadajućom protivkliznom silom. Bilo je onih koji su pak smatrali da je inercija + centrifugalna + centripetalna sila (odnosno disproporcija među ovim silama) ta koja dovodi do proklizavanja igle. Tu se zagovarala rastuća sila, mada meni baš nikada nije bilo skroz jasna argumentacija za ovo, i na kraju treća grupa, koja je jednostavno zanemarila ove faktore kao isključive krivce, i zagovarala konstantan otpor kliznoj sili...Najgore od svega je što ni jedno od tri ponuđena rešenja ne daje full rešenje... Idealno bi bilo kada bi u dve tačke koje na ploči daju 0 stepeni izobličenja, protivklizna sila bila ravna nuli. Kakva bi sila trebala da deluje između, nemam dobro objašnjenje. Na kraju, ostaje nam samo dva rešenja. Jedno je izrada tangencijalne ručice i samim tim nema više potrebe mozgati o klizanju, a drugo rešenje je eksperiment sa nekom ručicom, nekim gramofonom, nekom zvučnicom sa nekom gaznom silom i nekom pločom... Sve navedeno zapravo utiče... Postoje lagane, srednje teške, i teške ručice. Postoje zvučnice koje gaze brazdu sa tek nekih 1.5 grama, ali postoje i zvučnice koje traže i do četiri puta veću gaznu silu... Damping na način na koji je to implementirano kod WTA i sličnih ručki, u mnogome olakšava posao. A.S. se podešava jednostavno... Slušanjem muzike. Kanali moraju da budu jednako glasni, ručica ne sme ni da jurca ka sredini, ne sme ni da se vrati u prethodno odsviranu brazdu. Konstantno šuškanje ili prizvuci iz samo jednog kanala i na dobro očuvanoj ili novoj ploči, jasan su znak da AS nije kako treba... Posle malo zabavljanja, ručica se namesti i posle sledi čisto uživanje... Dakle, cela priča je svedena na isti krajnji rezultat: ukrstiti ili ne, ukrstiti na jednu ili suprotnu stranu? Treba probati. Ja ću početi bez ukrštanja, a kako se stvari budu razvijale, uvek mogu da povećavam razmak među končićima da povećam otpor... Ako zatreba. Rotacijom malih diskova uvek mogu dodati ili pokupiti višak dužine konca a sve bez ikakvog alata...Nadam se da ovo bar malo demistifikuje celu "crnu magiju" skrivenu u vinilu...

[InSides]

Мени нешто није јасно у садашњој концепцији са лоптицом. Баш сам сада читао упутство за Well Tempered Amadeus, али ми није ништа јасније.Елем, ради се о ономе малом цилиндру око ког се мота нит на коју виси лоптица. Тај цилиндар иде на "вешалицу" и се може ротирати како начин подешавања азимута. Исто се тако може померати дужином вешалице да би се лоптица центрирала у кадицу.А сад оно што ми није јасно - када се погоди оптимална позиција лоптице у кадици, како се фиксира цилиндар на вешалицу да би се спречило било какво померање?Или се уопште нема потребе фиксирати?

[Zen Mod]

Leo - prouci malo onaj clanak o Biz Arm - princip je apsolutno isti

[Zen Mod]

Мени нешто није јасно у садашњој концепцији са лоптицом. Баш сам сада читао упутство за Well Tempered Amadeus, али ми није ништа јасније.Елем, ради се о ономе малом цилиндру око ког се мота нит на коју виси лоптица. Тај цилиндар иде на "вешалицу" и се може ротирати како начин подешавања азимута. Исто се тако може померати дужином вешалице да би се лоптица центрирала у кадицу.А сад оно што ми није јасно - када се погоди оптимална позиција лоптице у кадици, како се фиксира цилиндар на вешалицу да би се спречило било какво померање?Или се уопште нема потребе фиксирати?

overhang definise stvari kao i kod ostalih rucki , i on je nezavisan od aniskatinga.neukrstene niti , ukrstene jednom , 1,5 puta itd. odredjuju antiskating silu;podizanje stuba po verikali odredjuje WTAnaravno da sukanjem niti narusavas podesen WTA pa moras da korigujes

[stein]

Мени нешто није јасно у садашњој концепцији са лоптицом. Баш сам сада читао упутство за Well Tempered Amadeus, али ми није ништа јасније.Елем, ради се о ономе малом цилиндру око ког се мота нит на коју виси лоптица. Тај цилиндар иде на "вешалицу" и се може ротирати како начин подешавања азимута. Исто се тако може померати дужином вешалице да би се лоптица центрирала у кадицу.А сад оно што ми није јасно - када се погоди оптимална позиција лоптице у кадици, како се фиксира цилиндар на вешалицу да би се спречило било какво померање?Или се уопште нема потребе фиксирати?

Pitanje koje nisi postavio je kolika je težina kretnog elementa, dakle, zbira težina ručica + teg + zvučnica + ožičenje. Ako se napravi rešenje koje sam ja primenio, zbir ovih težina je ispod one sile koja je potrebna da zarotira taj mali disk iz nekog položaja. drugi faktor je tačka gde će se za taj mali disk zakačiti končić, dakle, kolika će biti poluga? Ja sam to rešio na sledeći način:Osovina je iz štampača i prečnik joj je 5.98mm, dakle svega dve stote manje od 6.00mm. Disk, cilindar, valjak na koji se kači nit je probušena na 10.00mm, potom je napravljen poliuretanski disk sa rupom 6.00mm i spoljašnjim prečnikom 10.05mm. Dakle, ne može se utisnuti rukom, nego se mora utisnuti ili na strugu ili uz pomoć stege. Utiskivanjem poliuretanske čaure, dolazi do plastične deformacije iste i rupa od 6.00mm se smanjuje taman toliko da se uz pomoć malo sile može natisnuti. Kada osovina prođe, ona i sa unutrašnje strane izvrši blagu deformaciju oko sebe i tako dobijemo elastični spoj koji se rukom može rotirati i pomerati po osovini, ali treba primeniti silu višestruko veću nego što je masa ručice. Tako dobijamo sistem koji se može podešavati ali ne postoji opasnost da se sistem "razdesi"... Zarad mirnog sna, uvek se u cilindar može ubušiti rupica 2.5mm i urezati navoj M3, uvrteti slepi inbus šaraf i u željenoj poziciji, nakon podešavanja zategnuti i sprečiti pomeranje. Koliko sam mogao da procenim sa slika, takav sistem za zatezanje na originalu ne postoji. Ako ti nije dostupna mašinska obrada u ovoj preciznosti, ako ti diskovi/cilindri/valjci lako klize po osovini, treba samo izvesti dodavanje slepih vijaka i problem rešen...

[InSides]

Пуно јасније, хвала обојици.Једва чекам финани резултат.