NIXIE

Nema baš nešto puno mesta gde taj mehanizam može da se dampira. 

3 minutes ago, mutayu said:

Takvi su na njemu ali moras da ih prebacis sa starog na novi laser.

 

4 minutes ago, mutayu said:

Takvi su na njemu ali moras da ih prebacis sa starog na novi laser.

 

Da li su stari još dobri, treba li ih menjati?

Kakvi su damperi?

https://es.aliexpress.com/store/product/4-Pcs-lot-Anti-vibration-Damping-Rubber-Feet-For-Marantz-CDM9-CDM-9/1675124_32618040722.html

Sad sledi restauracija

4 minutes ago, Stradi said:

Pravilo se od 1959 do 1969 godine moje je ako se ne varam 1963 godiste

Svaka čast, nisam skoro video tu pečenu farbu. Još je i stereo

Koje je godište, ako nije tajna

12 minutes ago, Predrag Ristić said:

Tako je. Plasim se da je to previse otpora na samom izlazu. Zato bih smanjio emiterske na 0R1 ili 0R15 za izjednacavanje struje na paralelnim tranzistorima, a na kolektore bih stavio 0R22. 

Ma nije previše, nemoj smanjivati ne utiče ti to uopšte na rad pojačala osim na raspodelu struje kroz paralelene tranzistore. Nemoj nikako smanjivati 0R33. U svakom slučaju izmeri prvo pad napona na 0R22 i vidi da li je dobra raspodela struje kad se sve dobro ugreje, pa ako jeste smanji na 0R15, mada ja to ne bih radio, ovako je sigurnije. Ako sa fiksnom frekvencijom imaš dobre sinusoide na raznim frekvencijama, ne diraj ništa. Uzmi otprnik 50w 8oma pa vidi na kom naponu klipuje. Možeš ako nemaš generator frekvencija da nađeš neki softvare pa da ti PC ili laptop glume generator.

Recimo traži nešto tipa Test Tone Generator i slično pa probaj.

Probaj i LME49720 oni su verovatno najbolji od svih

1 hour ago, mutayu said:

Slazem se. Danas sam resio problem sa kablovima i slusao Cd kako zvuci kod prijatelja na sistemu. Ovo sto sam uradio dosad u kombinaciji sa opampom NE5532 meni zvuci bolje nego sto je pre bilo. Idemo dalje.

Samo napred, probaj OPA 2604, u mom Marantz-u OPA u odnosu na NE5532 ima lepše i izraženije visoke, a bas je dublji ali malo mekši. Srednji su dosta bolji kod OPA, zato sam ga i zadržao.

30 minutes ago, vladd said:

Upravo. Ona je vec "esencijalno" konstantna, peglati jedan-dva oma sa zobelom je vise fazne stete nego koristi za impedansu. To ce skretnica da vidi pomeranjem nekoliko herca od potrebne zone rezanja..

RC je energetska komponenta, akumulira energiju..konjugovano kompleksna impedansa induktivnosti i otpornosti kalema zvucnika.

Drugacije receno, veca se brljotina pravi nego sto bi eventualno bio benefit.

Druga je prica ako se srednji isteze visoko, pa mu treba opeglati znacajan porast impedanse. Pa je kompromis na drugoj strani..

Pride, stavljaju se realne komponente za korekciju osobine zvucnika prikazanu na komercijalnom dijagramu, koji moze da odstupa u znacajnom procentu. Znaci, medjumerenje i provera efekta intervencije. Tongenerator, voltmetar, otpornik za razdelnik, merenje napona i racunanje proporcije..dobice se realni deo impedanse tog sklopa u frekventnom domenu, tackasto, ako se ima vremena, moze se ici herc po herc..pa hiljadu sklekova  .

Sto bi cika Brka rekao, internet racunicu uzeti sa rezervom, ili je bar, kao minimum, proveriti u realnosti i sa konkretnim komponentama..

I ne zaboraviti da oko zvucnika treba teziti za sto manje komponenti, i ne izsizavati detalje na pogresnom mestu.

To sve sluzi da se izlinearizuje sistem, a ne da se nakace svi poznati i mogucii sklopovi..

Uvodjenje kompleksnih impedansi ne obecava linearne efekte po sistem ili obavezno linearno ponasanje sistema.

 

Mislim, to su malo opstiji principi..sad, svako moze da tera po svom..  

Slažem se da nema ništa bez merenja, fabrički dijagrami često nisu tačni, a na stvarnu impedansu ima uticaja kutija, otpor kalema u skretnici i odstupanja u proizvodnji drajvera. Slažem se za te razne internet proračune, ima i tačnih i netačnih. Dobar simulacioni software je tačan ali preskup, a ti free programčići su samo aproksimacija.  Za Zobel korekciju impedanse se ne slažem, to koriste i renomirani proizvođači i poznati konstruktori, ja bih je svakako stavio. RC korekcijom se kompleksna impedansa zvučnika prevodi u približno čistu otpornost koju vidi skretnica. Ovaj konkretan bas ima impedansu 6,5oma na 350Hz, 10oma na 700Hz i 13oma na 1400Hz. Skretnica na 700Hz ako se uradi teoretski  neće važiti samo oktavu više na 1400Hz i to se čuje, obaška što je ta impedansa kompleksna pa i ne važi teoretski proračun koji je dat za čistu otpornost.

1 hour ago, Predrag Ristić said:

Nisam menjao. Na pločici su 0R33 i to su kolektorski otpornici, zajednički za oba tranzistora. 

OR22 sam stavio kao emiterske, na svaki tranzistor po 1.

Ovo je ta šema projekat 3b, znači stavljao si po dva izlazna u paralelu pa još 0R22 za ujednačavanje struje kroz paralelne tranzistore na emiterima. 

1 hour ago, mutayu said:

Imam i Blue Tack ako treba a ima i ovde da se kupi UHU Patafix, to je isto. Moze i Faber Castell gumica gnjeca, moze i Play Doh . Samo je pitanje kako, koliko i gde na mehanizam. Kuciste cu vec nekako da tapaciram, to mi nije problem.

 

To zna Sir Oliver, ali se ne vide slike kako je radio. Ja nisam to hteo da radim, slobodno probaj šta te košta, možda je značajno poboljšanje, a možda ti se i ne svidi. Bilo šta da radim, uvek radim samo jednu izmenu pa slušam kako bi čuo kakav je uticaj na zvuk. Zato to zna da potraje.

32 minutes ago, vladd said:

A por que?

Opet se ne obraca paznja na:

U tom opsegu je 7-9 oma impedansa, po dijagramu, a moze i da se lako meri(generator signala, voltmetar i otpornik za razdelnik), sta bi to zobel radio?

Bar malo elementarne logike ukljuciti, ne trpati sve u svasta.  

Bas na 700 Hz ima takodje 9-10 oma..i neka mu i raste impedansa preko te frekvencije..cak je do 1KHz sasvim dobar i pitom.

Nije dobro rezati na 500Hz kad mu je free air rezonansa na 180, mali je to srednjotonac. Datasheet kaže minimum 700Hz 2nd order, ja bih to poštovao. Za taj rez na 500Hz treba drugi srednjotonac, sa nižom Fr. The sole purpose of the Zobel network is to ensure that the impedance presented to the crossover network remains essentially constant over the frequency range where variations would cause an unacceptable frequency response variation in the filter network.

16 minutes ago, Predrag Ristić said:

Plašim se da sam zbog temperature tranzistora "povećao" otpornost ida na 70c nije više 0R22 već mnogo više. Baš ću da proverim.

Ne možeš tim otpornicima grejanjem na 70C da podigneš značajno otpor, to je zanemarljivo. Na šemi za koju si postavio link su 0,33oma, što si to menjao?

22 minutes ago, Predrag Ristić said:

Pomešao malo termo paste i loctite, namackao ivice otpornika i "zalepio" tako da jedna ivica otpornika hvata jednu polovinu prvog tranzistora i jednu polovinu drugog (izmedju šrafova)   

Dodao si im oko 1W disipacije po otporniku.

3 minutes ago, Predrag Ristić said:

Millio sam emiterske otpornike da smanjim na 0R1, a da kolektorske ostavim 0R33. Možda sam i napravio grešku jer sam emiterske otpornike "zalepio" za izlazne tranzistore, sad nešto razmišljam...

Kako misliš zalepio?

Ja bih uzeo ove, nisu skupi http://hr.rsdelivers.com/rs/productlist/search?query=NJW0281G&tag=&family=9174&cl=1&lang=rs   NJW0281G (NPN) NJW0302G (PNP) a imaš i originale http://hr.rsdelivers.com/rs/productlist/search?query=2sc5200&tag=&family=9174

3 minutes ago, Predrag Ristić said:

Pa sad... Kupio sam ih u Silkenu 4 para. "Upario" sam ih onim malim testerom i tako postavio na izlaze.
Prvo sam probao sa kinezima, kupio sam 6 pari. Oni su izgoreli bez izlaznogo pterecenja, samo sam doveo input . Na kucistu tranzistora je oko 70c i izdržavaju, tako da su verovatno bolje kopije.

Ono što sam primetio kod izlaznih tranzistora, u početku sam koristio jedan par 2SC4467/2SA1694 originalne iz pojačala za kola. Čuje se razlika u zvuku, meni je lepši zvuk sa ovim jednim parom iz autopojačala.

U Silkenu su verovatno dobri, mada mislim da ih Toshiba ne pravi već duže vremena. To pojačalo nema veliki napon napajanja ali je termički dosta opterećeno, pa ako ti nisu dobri izlazni tranzistori pokazaće se vremenom. Što se tiče razlike u zvuku mislim da to je očekivano.

32 minutes ago, vladd said:

Nece to biti ni prvi ni poslednji projekat ubrljavanja komponenti internet surfovanjem, pogresnim razumevanjem pocesto korisnih cinjenica, ili sakupljanjem simpaticnih iskustava kombinovanja komponenti.

Drugi put je tezi, istina efikasniji, ali tezi.

Kod korekcije impedanse zvucne jedinice treba razumeti da je to korekcija koju vidi pojacalo, ili signal, kako je lakse, impedansa sklopa, konjigovana impedansa + impedansa zvucnika, a karakteristika impedanse same zvucnicke jedinice je nepromenjena.

Pa obratiti paznju da li treba ili ne treba,ako je vec signal frekventno pridavljen, u frekvencijama gde korekcija impedanse pocinje da radi.

 

Jel tesko poslusati Zenov savet, ili Zokijev? Ili mora nesto ekstra inostrano? 

Kako god bilo, bez merenja nema leba. A bas i srednjotonac mora da se koriguju zobelom.

5 minutes ago, vladd said:

U tom slucaju, postoji dva nacina da se detektuje originalnost. Mada sumnjam da je fake, nije izgoreo.

Jedan nacin je da se kupi precizna vagica, za 10-ak $ kod kineza, moze da sluzi iza podesavanje gramofona, i da se meri tranzistor. Fake je par grama laksi, a podaci o tezinama se mogu naci na netu, ili zrtvovati jedan iz kolekcije otvaranjem..

Drugi nacin je da se odnese na ortopan snimanje(snimanje vilice), i snime tranzistori, gde ce im se videti pelet i da li imaju karijes..  

Mogao bi i rentgen, ali nisam srecan da mi jako x zracenje seva po peletu..

I meni su fake MJ15003/15004 radili jedno duže vreme pa su pocrkali brutalno odjednom. Imam negde i slike od tih lažnjaka, kupio sam ih pre više od deset godina ništa ne sumjajući u jednoj našoj poznatoj prodavnici. Sad kupujem tranzistore samo u RS components Srbija. Što se tiče tranzistora sad je gotovo, zalemljeno i radi. Pošto ima DC protekciju, ako neki crkne bar neće da spali zvučnike.

Možda su ti fake ti izlazni tranzistori. Evo sa sajta od tog pojačala se baš pominju http://sound.whsites.net/fake/counterfeit-p2.htm

18 minutes ago, Predrag Ristić said:

Cao svima, moram nešto da vas pitam vezano za distroziju pojačala i kliping.

Čitao sam, gledao, analizirao i jedna stvar i nije jasna.

Malo više od pola godine koristim pojačalo sa sajta http://sound.whsites.net/project3b.htm koje radi u "A klasi" sa 1,8A mirne struje na regulisanom +-26VDC napajanju, Trafo je 2x24VAC
Izlazi su vezani compaund 2x 2sa1943/2sc5200, s tim da su emiterski otpornici 0R22, a zajednički kolektorski 0R33.

Bez pretpojačala: Kada priključim osciloskop na izlaz sa povezanim zvučnicima od 8R (isto i sa otpornikom od 8R), sinusoida lepa, 1mv & 3mv DC na izalzu. Ulazni signal je sa prilično dobrog telefona na 90% od max (milsim da je oko 900mVpp) Pesme bilo kog žanra sviraju lepo ali primećujem da može jače, tj da ima prostora.
Uradio sam test pretpojačalo sa istog sajta "project 37A", gde opet sve lepo radi i sada mogu da dobijem mnogo jači zvuk. 1.7Vpp, Vol pot na izlazu pretpojačala.

Eh sada pitanje. Kad pojačam na 98-100%, čujem da zvučnici ne proizvode više lep pojačan zvuk već kao "kreštanje" u srednjim tonovima, zakačim osciloskop i vidim da je i kada krešti lepa sinusoida sa  28vpp (14v max, -14v min). Multimetar pokazuje max vrednost 17VAC, DC protect ne reaguje (podešen je da se aktivira na 1Vdc) osciloskop ne registruje DC na izlazu.

Zvučnici su Sony floor-stander iz nekog 5.0 sistema deklarisani na 100w, ništa wow, i do 70% snage lepo sviraju.

Zar ne bi trebalo da dodjem do nekih 22v-23v pa da dođe do distorzije/klipinga?
Da li problem prave veliki otpori na izlaznim tranzistorima?
Da li su zvučnici slabi?
Da li pogrešno merim?
Šta pogrešno radim?  
Želim da vidim taj klip na izlazu, ali ne ide....

Kada sam čitao po forumima kako da merim karaktersitike sa meni dostupnim alatima, sve deluje ok, možda sam to pogrešno radio.... Da li neko od vas ima ili radi neki test pojačala/pretpojačala po šablonu, koraci za redosled merenja... Šta je to što treba da uradim i kažem, super, sve je OK  

Hvala

Zvučnici su problem, ok su ti merenja, probaj neke druge zvučnike. Za klipping uzmeš ton generator, staviš otpornik umesto zvučnika, uzmeš fiksnu frekvenciju recimo 1kHz za početak i lepo vidiš kad klipuje pojaćalo.

Ja nisam stavljao ništa na mehanizam, ali jesam na kutiju i bilo je poboljšanja, naročito na visokim koji su posle toga bili lepši (mirniji). Ako stignem ovih dana uslikaću kutiju Marantz-a iznutra. Ja sam koristiio mekanu sunđerastu rebrastu podnu prostirku za kadu, kupo sam crnu na buvljaku i lepio sintelanom za stranice. Posle 10 god još je mekana i elastična. Ovako nešto http://www.velog.rs/podne_prostirke/aqua_mat__dekorativna_podna_prostirka__65cm__dezen_406h1__1m-6267  Za dampiranje mehanizama obično se koristi Bostik Blu Tack, ne znam da li ima kod nas da se kupi ili mora ebay. U principu može bilo koji materijal koji je lepljiv i ostaje elastičan nakon dužeg vremena.

Problematičan je srednjotonac, datasheet preporučuje najniži rez 700Hz (rezonanca mu je na 180Hz free air, u kutiji će biti više), a iznad 3kHz kriva frekvencije naglo pada. Ne znam da li to može lepo da se uklopi sa basom i visokotoncem. Basu i srednjotoncu prvo treba korekcija impedanse da bi mogao korektno da uradiš skretnicu. http://diyaudioprojects.com/Technical/Speaker-Zobel/ Nakon korekcije oba drajvera će na rezu biti oko 6 oma pa sa tim treba računati. Imaš i baffle step correction za bas http://www.mh-audio.nl/bdl.asp. Itd. 

7 hours ago, sir Oliver said:

Stavi šta sam reko.

Sad je CD kod Steface pa ga pitaj daj se sasušilo.

Nemojte se ljutiti, koristio sam takav git za stare prozore, posle 3 godine je ispustio ulje, osušio se i ispucao. Možda zato što je bio na suncu, ako je u mraku možda se to neće desiti.