stein

http://www.imdb.com/title/tt2334873/?ref_=fn_al_tt_1 Još jedan od Woody Allen-a Ovaj put, i mojoj dragoj se dopao

Sa A klasom uvek možeš da preteruješ do one granice koliko para za kondenzatore imaš ili kondenzatora držiš u šteku. Bitno je da ne ideš ispod one količine kapaciteta koja je za taj amp predviđena tj preporučena. Dakle, Zen ti na šemi lepo nacrtao i naglasio da ideš na 2kom 10.000uF po kanalu, minimum. CRC... E sad, može i više, a možeš i kako ti je ZZZ rekao - probaš sa kondovima od 4700uF pa da dodaješ, ali sveukupna količina bolje ako je veća - mada, sa ovim pojačalom - a da se niko ne vređa, ne bi trebalo preterivati kao što sam ja to onomad sa F5 - stavio po 8 komada od 33mF po kanalu... Dakle, dođe ti matematika na 4 komada od 10mF najmanje... Stereo ili dual mono, svejedno.

Dobar - jedino mi nije jasno što ga (Faruka) nisu oma na početku roknuli - uštedeli bi ceo film...

Nakon što sam još jednom - ovaj put pažljivo pročitao temu, našao sam u čemu je veoma verovatno fazon sa ručicom koja se oslanja sa 4 ležaja na staklenu cev - nosač tj noseći deo od klirita na sebi ima dve osovinice (šipkice/vijci) a na njima dve mesingane cevčice a na njih navučene ležaje kojima je bočni posmak limitiran samo sa spoljašnje strane - između ležajeva limit predstavlja staklena cev tj vođica a te mesingane cevčice su manjeg prečnika od unutrašnjeg prečnika ležajeva pa se ležajevi slobodno vrte na tim mesinganim cevčicama i pride što se jel', svaki pojedinačni ležaj okreće tako kako je i zamišljeno da radi - dakle - srednji delovi ležajeva nisu fiksirani, zaglavljeni, pritegnuti i verovatno da taj dodatni modus kretnje umanjuje zbirni otpor u kretanju celog sklopa. Juče sam kupio nekoliko novih 684 (4x9x4) ali ne ZZ već 2RS pa je bilo lakše povaditi zaptivke tj poklopce (inače prilično zeznuta stvar sa tako malim ležajevima) - isprao ih u medicinskom benzinu i stavio na stranu sve dok se ne bude sve pripremilo - da ih ne bih kontaminirao opiljcima i drugom đubreštinom koja se stvara u procesu bušenja brušenja itd...

mh... ...sad imam ja glupo pitanje... ...imam dva cirklotrona (pojačala snage). jedan amp je urađen sa sve takvim delovima da ni jedan nije sastavljen od manjih delova - dakle, ima cevke i tranzistore - to mu dođe "diskretna" izvedba ali je hibrid jer ima cevke i poluprovodnike pa je pitanje da li ga to automatski diskvalifikuje iz kategorije "diskretne" izvedbe? Ili je samo discrete ali ne i discrete solid state ? drugi amp ima u sebi jedan čip (OPA1632) pa ispada da nije izveden skroz u "diskretnoj" tehnici?

Nije linearni nastavak, al' spomenu kolega Revox Grado Green. Ja imam Grado Silver. Veoma zadovoljan. Nego, kad proizvođač(i) naprave seriju glava tj zvučnica koje su oblikom iste pa čak i kompatibilne u procesu zamene igle, šta je to što je toliko različito unutar samog kućišta da se cenovne kategorije pomeraju ne po 20 ili 30% nego odmah na puta dva puta tri... Znam da oblik, materijal i veličina igle, kantilever i taj deo jesu različiti - bar kod Grado zvučnica (npr black i green imaju "three piece cantilever" a silver i gold "four piece OTL cantilever") pa čak nije tajna da su Blue, Red Silver i Gold zapravo denominovane samom iglom - koju iglu staviš - to je ta zvučnica - telo je isto, samo se razlikuju po bojama tačkica ali ostaje razlika između jedne druge i treće - našao sam podatak da je recimo kompletna Prestige serija identična iznutra - zavojnice itd, dakle, telo je identično - samo igla nosi razliku u performansi. E sad, da li to znači da ako recimo Grado Green koji kolegi Revoxu ne zvuči kako valja dobije skuplju iglu isto tako neće zvučati dobro u istoj kombinaciji zvučnica-kabel-preamp? Konačno, opteretni otpor i kapacitativnost nemaju nikakve veze sa oblikom i izvedbom igle i kantilevera... S druge strane, gledam seriju 2M kod Ortofona, i tu je za ceo niz priča praktično ista - promenom Red igle za Blue - dobija se Blue zvučnica. http://www.vinylengine.com/turntable_forum/viewtopic.php?t=35127 - za pretpostaviti je da i naredne (skuplje) u nizu onda funkcionišu na isti način... Isto telo + druga igla = druga zvučnica, drugi kvalitet... Dakle, bila bi skroz "isplativa" varijanta naći npr telo za red (razlika u ceni između nove igle i kompletne zvučnice je oko 20€) i kupiti "blue" iglu - cca 135€ i dobiti tako novu zvučnicu od 180€ za 155€ ? Kod MC zvučnica ovo naravno nije aktuelno...

Druga vrsta izvedbe A klase su naravno, cevke... A njih svakako moraš da greješ - bez obzira na radnu tačku...

Ja zapeo na 7edmici - ni tamo -ni vamo... isti story - vezan za softwer - posao. A ovo moje još ni nema valjanu podršku na 8mici - može da se nasili ali čemu - pre taman dve godine sam "apgrejdovao" komp na SSD + [email protected]+16DDR3 i od tada ništa ni čačnuo nisam. Dakle bukvalno ništa - tek ponekad prihvatim neki update nekog od programčića - svinje 'ranim - dugmad ne diram...

Cela se priča na kraju svede na ekonomiju - kada se ide ispod nekog iznosa - onda je second hand bolje rešenje (dakako, uz mnogo opreza i obaveznu proveru toga šta se kupuje). Ako se krene preko neke cifre, onda se vredi pomučiti i napraviti kutije koje su bolje od bilo čega fabričkog - novog ili polovnog u klasi cene. Za 600-700 uloženih evra mogu se kupiti odlične polovne kutije ali se za iste pare mogu i napraviti vrhunske kutije. Za 200 evra se mogu uz malo sreće kupiti dobre kutije, ali ih je jako teško napraviti da budu stvarno dobre, velike pa još trosistemci - naravno, negde se mora uraditi neki kompromis pa se namesto velikih gabarita i trosistemaca ide na manje kutije, manje drajvere i dvosistemce - e, onda se recimo, i za 200 evra mogu sagraditi odlične kutije... Kolege Nešić i VladaC su to više puta lepo dokazali...

Teško da će negde da se nađu ti drajveri u klasi cene koju kolega slavoljub cenim da ima volje da uloži - 17W75 teško se gde i kada može naći ispod 150€/kom. Ni D28 ako je okej, nije mnogo jeftiniji - ja imam jedan par Audience 82 i izašli su me jeftinije nego da sam zasebno kupovao polovne drivere. Ali 700€ je 700€ - drugi kraj sveta u odnosu na SAL s početka priče.

Uzmi u obzir činjenicu da se tokom eksploatacije fizička udaljenost u bilo kojoj osi (X,Y i Z) između same ručice i ploče nipošto ne sme menjati. Dakle, ili sve mora biti veoma teško i masivno ili mora biti kruto vezano.

Kako god radio - imaj na umu da uz željenu ručicu a shodno gabaritima tanjira pripremiš takav postament na koji možeš uz malo muke da postavljaš i skidaš ručku - da menjaš ručice (ne znam kakvi su ti planovi) i naravno - dobro razmisli o opcijama podešavanja pozicije ručice zarad korektnog setapa - relativno je lako ako prekrižiš samogradnju ručice i postament jednostavno izradiš za neku određenu i jasno definisanu ručicu...

Truvox 0818mr je srednjotonac. I to zatvoreni - taj zvučnik ne može da bude bas pa kako god da se okrene. Čak i sufix "mr" naznaka je za "midrange" - TF0510 bi mogao biti ili midbas u nekoj maloj kutiji ili srednjotonac u zasebno odvojenom kabinetu a MW psd25 je drajver koji zahteva i hornu - ovo su zvučnici koji se koriste za ozvučavanje - možda bi bilo bolje kada bi recimo izlistao neku okvirnu sumu u koju možeš da se uklopiš pa da ti se onda nešto predloži - ova kombinacija koju si ovde izlistao em što nije upotrebljiva, em baš i nije za kućni hifi... Osim sume koju možeš/hoćeš da uložiš/potrošiš, ne može da škodi da naznačiš koju opremu imaš - pojačalo na primer, i koliko je velika prostorija u kojoj planiraš da slušaš muziku.

manje čitaj oglase... Ovo sigurno nije A klasa po celom opsegu snage...

nije. to je komad staklene cevi...

Otkad si pa ti odlučio da budeš ulizica?

...odnosno... da radijus cevi i radijus zaobljenja ivice ležaja budu tangencijalni... Ovako se (doduše samo teoretski) smanjuje površina trenja između samog ležaja i površine cevke što u neku ruku i nije dobro, ali nije ni loše. Loše bi bilo kada bi dva ležaja koji su na istoj osi bila toliko razmaknuta da taru stranicama po osovini... Najbolje bi bilo, jašta, da mehaničkog trenja uopšte nema - dakle, ili da ručica pliva u nekom fluidu ili da lebdi na vazdušnom jastuku. Pošto je meni jedan i jedini zadatak koji sam pred sebe postavio da nađem rešenje koje omogućava izvedbu sa čisto mehaničkim elementima - bez upotrebe pumpi, generatora i slično, probaću sve što meni ili nekom drugom padne na pamet - sve dok je to u ovim (kućnim) uslovima izvodljivo. Krećem uvek od najjednostavnijih rešenja. Ovo spada u jednostavna rešenja.

I tako... porođajne muke...

Kad sam ja (još davno) imao sreću prisustvovati Pogorelićevom koncertu, nije mi ni trebao trbuhozborac u publici... Pogorelić je iz nekog razloga, sve odradio sam - ili nije bio dovoljno dobro plaćen, ili mu se nije dalo a morao je ili... ko će ga znati... Ali davno beše a ja razočaran...

Očigledno da postoji problem na relaciji samograditelji - SAL zvučnici... Ja sam čuo nekoliko kako gotovih, tako i poluzavršenih projekata na bazi SAL zvučnika - ali nikada nisam pitao tačno koje oznake imaju zvučnici - nije me više ni zanimalo kada sam čuo kako sviraju... Jednostavno, nečije "najbolje što može" meni nije bilo dovoljno dobro. Mene je uvek zanimao takav nivo kakav SAL nije bio u mogućnosti (očigledno) da dostigne. Rukovodim se jednostavnom logikom: ako mi na primer treba kuglični ležaj da radi u veš mašini a mogu da biram između veoma jeftinog i zasigurno kvalitetnog, uvek tako štedim novac što kupim kvalitetniji. Ako kupim jeftiniji, pre ili kasnije ću morati ipak da kupim drugi i na kraju sam na gubitku jer kvalitetniji nije duplo skuplji a jeftiniji mi ne radi posao... Dakle, samogradnja nije igra gde je primarna ušteda u novcu nego dobitak na kvalitetu - forsiranje jeftinih zvučnika je samo pokušaj da se prođe jeftinije a to najčešće ne dovodi do dobitka na kvalitetu... Većina ljudi se nije ni zamajavala pokušajem da prođe jeftinije - otud i nedostatak komentara za konkretnu kombinaciju koju si gore naveo. Dakle, ili ćeš rizikovati pa sagraditi od već definisanih zvučnika ili ćeš krenuti možda malo skupljim putem ali sa izvesnim rezultatom... Meni je žao što nisi dobio odgovor koji si tražio, ali ovako bar znaš kako razmišlja većina onih koji su nešto pravili...

preliminarna verzija - veoma gruba, sa 4 ležaja (624), protivtegom i zvučnicom gura nekih 37 grama. puče mi jedna žičica od zvučnice pa ne mogu ovako da probam - prvo krpljenje ipak, deluje mi kao da bi ovo moglo da bude dobro, makar sa aspekta ne-zapinjanja...

Ne znam kako, ali danas sam uspeo ne samo da obavim sav šoping za kuću nego i da odnesem cevku da se sreže na dimenziju i obruse krajevi i dobio dva komada dužine 18cm. Hah. Usput, dok sam čekao da srede cevčicu, blenem okolo i vidim narezanih okruglih komada stakla a jedan malo veći, sa sve rupom na sredini... uglavnom, kućna kolekcija đubreta se obogatila za komad fi 300mm debljine 10mm sa rupom u sredini... tj... stakleni tanjir Što se tiče cevčice, možda danas uspem da je namestim na nosač ručice - možda, a možda i ne, ali mislim da nema šta mnogo da se filozofira... najvažnije mi je da je fiksiram da se ne pomera... I moraću da napravim novi komad pleksija koji spaja ležaje i telo ručice.

... onda samo gledaj da držiš remen dalje od utora na tanjiru... I trebalo bi da bude sve okej...

Lukaluka, što se motora tiče, već je sve važno rečeno - ostaje fakat da je Pro-Ject (novo) ime firme koja je naslednik iliti direktan potomak negdašnje firme koja se pre uspešne privatizacije bavila i gramofonima a zvala se Tesla... Ako malo bolje pogledaš na samom motoru, imaš malenu tabelu za vrednosti frekvencije, broja obrtaja pri datoj frekvenciji i vrednost kondenzatora za taj motor. Tanjir je tačno 300mm u prečniku a broj obrtaja motora 300 (pri 50Hz) - pošto tanjir treba da se okreće 33.33 puta u minuti, matematika je prosta: 300mm * 33.33rpm = 300rpm * xmm > 9999 /300 = 33.33mm - dakle, sveukupni spoljašnji prečnik remenice za 33.33rpm treba da bude 33.33mm Ostaje samo uklapanje žljeba remenice - na tanjiru je ona 1x1mm za remen prečnika 2mm pa se shodno tome isto toliko mora ustrugati tj udubiti i na remenici motora - da bi se sredina remena tj gumice našla tačno na dimenziji dobijenoj računicom... Ako je tanjir za Pro-Ject gramofon za koji je rađena remenica motora veći ili manji od 300mm, moraćeš doraditi ili menjati remenicu motora...

http://www.pinkfishmedia.net/forum/showthread.php?t=145609 kond na 24V treba 6.8 a na 16V 8.2uF http://www.hifinazory.cz/forum/viewtopic.php?f=5&t=7648&start=50&st=0&sk=t&sd=a