dobrivoje

Ask Google

Браво, Бобане.

Ја сам далеко од стручњака и не знам зашто се мешам, само желим да ти кажем - не. Није ти Виктор тек онако дао предлог за напајање са 317. То је зато што 337 треба избегавати. Мој предлог: направи два идентична позитивна напајања са 317 према горњој шеми (или Викторово па додај множач капацитета) и споји их на последњем електролиту (- горњег са + доњег). Ту ће ти бити централна тачка масе. Толико од мене.

Фали само што ће Мирко или да прави један канал са два пара, а други са три ... или да купи два комплета. Мада можда није лоша идеја да ја откупим преостала четири пара од два комплета, нешто ми се јавља као требаће ми.

Не бацај паре, бољим деловима нећеш да добијеш бољи звук. Зато сам хтео да пробаш са TL072, он кошта као пола кесице бонбона, а на том нивоу разлику у односу на много бољи и скупљи ОП нећеш да чујеш. Иста логика важи и за остале делове, рачунајући сребрне жице и позлаћене конекторе. Батерија јесте квалитетан извор напајања, али у овом случају је напон пренизак, ОП ради на минимуму могућности и мораћеш да купујеш нову батерију на сваких неколико сати слушања музике. Моја препорука је, ако си загризао у самоградњу, да мало учиш теорију и пратиш форуме, биће ти којешта јасније, а ако нећеш, купи готов уређај и заврши посао.

То са отпорницима нема везе са твојим појачавачем, хтео сам да уз практичну израду научиш и понешто од теорије.

Јес, видео сам ледовку како светли. Није прошло ни две недеље како сам ти тражио слику. Идеја ми је била да корак по корак састављамо појачавач, а да за то време нешто научиш. Почели смо од тога где иде црвена, а где црна жица, наставили бисмо и даље, укључујући и димензионисање отпорника да добијемо потребно појачање операционог појачавача и још којешта корисно. Нажалост, ниси ме ни једном послушао. Радио си све наопако, па си онда питао шта не ваља. Написао сам ти шта је који извод на мушком конектору да би на женском видео где су одговарајући изводи. То није тако тешко. Уосталом, могао си за пробу да избациш женски и да жице директно повежеш, уз помоћ селотејпа или изолир траке, на онај део мушког конектора који иде у женски. Тако би ти било много лакше да видиш где грешиш.

Када урадиш како ти је fixхxer рекао, провери како си везао конекторе, не види се са слике. Врх је леви канал, прстен испод њега је десни, а остатак тела (испод прстена) је маса.

http://www.diyaudio.rs/topic/5562-poja%C4%8Dalo-za-slu%C5%A1alice/page-7#entry141384

И ја сам почетник. Трудио сам се да будем јасан и недвосмислен. Ишијас мало попушта, али због болова мало спавам, па нисам баш концентрисан. Да, подножје је обична механичка компонента. Радиће и ако је наопако залемљено, али ОП мора да буде у правом положају. Изгледаће као да возиш бицикл седећи на гувернали. Овде је све нацртано, поглед је са горње стране. Заротирај слику за 180 степени, тако ће код тебе да стоји ОП. Пин 4 је у 7. реду, тачка 9, а пин 8 је у 10. реду, тачка 6. Сада је ваљда све јасно.

Овде http://tangentsoft.net/audio/pancomp.html има како да повежеш конекторе и потенциометар. Ако не можеш да се снађеш, сликај их, па ћу да ти нацртам где шта иде.

Опет ме не слушаш. Не видим ни батерију, ни прекидач, ни диоду како светли. И даље причаш о квалитету звука, то ти сада није битно. Није логично да ти први пројект буде хај-енд, за то су потребне године. Лемови: Нормално је да, док не стекнеш мало искуства око правилне температуре и трајања лемљења, скидаш бакар са плочице и правиш хладне лемове. Када урадиш више хиљада лемова и направиш неколико озбиљних опекотина по прстима, постао си мајстор. Компоненте: електролите си добро оријентисао, подножје за ОП (операциони појачавач) ниси. Полукружни урез (notch) на сликама је окренут на доле. Лепо си приметио да ОП има исти такав урез. Када убацујеш ОП у подножје, треба да иде урез на урез, код тебе тек када окренеш подножје. Можеш и да оставиш подножје како јесте, само мораш да пазиш да ОП иде са урезом на доле. Мерење: Црвену пипалицу (плус) стављаш у буксну на којој пише VΩ, а црну (минус) на COM. Изабереш опсег од 20V једносмерно. Да би проверио напоне, мораш да прикључиш батерију и укључиш прекидач. ОП не стављај у подножје. У првом реду на тачку 4 стави црвену пипалицу, а на 11 црну. На цртежу бр. 3 истим бојама су означени водови напајања. Сада си научио да црвена боја означава плус, а црна минус. Сада мало теорије. ОП се напаја симетричним напоном, што значи да у односу на масу имаш два напона једнака по интензитету, а супротних поларитета. Да би се од једне батерије добила два напона, користи се виртуелна маса. Њу праве два електролита и два отпорника поред њих. Они деле напон батерије на два дела. Сада мало праксе. Твој задатак је да измериш напон батерије, што је исто као да мериш напон између тачака 4 и 11. Исто очитавање треба да добијеш између пинова 4 и 8 на ОП (пази, подножје ти је залемљено наопако). Сада, између масе (две вертикалне жице на средини плочице) и пина 4 треба да очиташ напон који је половина напона батерије. Такође, између масе и пина 8 треба да буде иста вредност, а супротни поларитет. Играј се мало, ако на дисплеју буде предзнак минус, укрсти пипалице. Тако ћеш да видиш које тачке су на ком потенцијалу (напон је разлика потенцијала). Ако је све у реду, сутра идемо даље.

Тако је.

Ниси пазио на часу. Врати се на последњу реченицу у посту 119. Нама је циљ да твоја справа проради, а до достизања аудио нирване је дуг пут. Мани се више питања, сутра удри по расолу, па када ти се разбистри, хватај се за лемилицу.

Батеријом тешко, лемилицом лако, а може да их оштети и статички електрицитет. Зато лемимо подножје, а не коло. Такође лако можемо да утврдимо да ли је твој 2134 исправан. Ако са 072 ради, а са 2134 не, онда је све јасно. Треће, најважније, на крају ћеш да упоредиш разлике у звуку, па ћеш да оставиш оно коло које ти боље звучи.

Најважније је да купиш, ако већ ниси, подножје за оп амп. Имаш га на слици, а овакво је још боље. Купи и један TL072, он је око 25 динара,требаће нам за пробу.

Кефало, хајде да ти и ја саставимо то твоје сокоћало. Ухватио ме ишијас, не могу ништа да радим и бићу ти на располагању. Ако пристајеш, за почетак уради првих пет тачака из туторијала. Онда постави слику на којој се види како диода светли, па ћемо поступно даље. За компоненте не брини, прорадиће са тим што имаш. После можеш да мењаш компоненте и да се хвалиш како си сам урадио апгрејд, а познато је да апгрејдован уређај вреди више.

@Impuls: Под звучним сигналом kefalo81 мисли на звук бипера на унимеру. @kefalo81: Да, нормално је да ти једносмерна струја не пролази кроз кондензатор. То је смисао његовог постојања на улазу појачавача.

Да, ламинат и плочице су прскане истом бојом. Када потрошим овај спреј, идем на другу боју. Тако ћу, као Пикасо, да имам црвену фазу, плаву фазу, ... и моћи ћу да кажем: "Овај појачавач је из црвене фазе". Не, не знам шта је цркло, али се бојим да су излазни транзистори. Појачавач сам скинуо са каблова и однео у Сибир (део стана који се не греје) на преваспитавање и тамо ће да остане док не призна да је Сипи (као и увек) у праву и да је квар бенигнији него што ја мислим.

Хвала на речима утехе. Мене иначе кроз живот прати Марфи, ретко када сам имао среће. Читао сам како се Пеђа патио са термисторима, али сам хтео да избегнем већу термичку инерцију, па су остали голи. За сваки случај сам их гледао под лупом и чак пипкао омметром. Све је изгледало у реду и радило је. Нема шансе да је било шта додирнуло хладњак. Све је прорачунато. Ова слика је из монтаже, транзистори још нису били залемљени на плочицу. У десном углу се види да плочица належе на вертикални L профил и да је од хладњака удаљена за његову дебљину, дакле 1,5 mm. Педови су бар још толико од краја плочице и свих пет су у линији - три за транзистор и два за гејт и сорс отпорник. Него, мораћу мало да променим конструкцију. Ове навојне шипке (дуги завртњеви) које повезују два хладњака и на којима висе трафои су ми у почетку изгледале као добро решење, међутим, много компликују монтажу и демонтажу, па ћу да их заменим профилима. Наставак следи, као што рекох, после славе, а можда, како се у мом селу каже када неко одуговлачи посао, по Божићу.

Нисам се много мучио око задње стране. Када све буде завршено, купићу пристојне конекторе, овако сам ставио за звучнике бакелитне клеме које сам имао при руци, а чинчеви су јефтилени из Келка

Овако изгледа састављен. Замислите да је уместо ламината алуминијум, да има поклопац, да су хладњаци елоксирани, е тако ће да изгледа на крају.

Да кренем редом. Хтео сам да мерења урадим како треба, да позајмим осцилоскоп и тон генератор, а онда је пао снег, затрпао ми двориште и ауто, па је та варијанта отпала. Направио сам примитивно вештачко оптерећење (предвидео сам и вентилатор за хлађење отпорника, али није било потребе), прикључио појачавач на рачунар и пустио 100 херца. Улазни напон је био 873 mV, толико је давала звучна картица, а на излазу је било 4,93 V. На крајевима сорс отпорника је било: Леви канал _____К3013_____ ______Ј313______ 133 121 135 131 128 129 mV AC 288 287 309 304 287 294 mV DC Десни канал _____Ј313______ _____К3013_____ 129 127 122 132 129 133 mV AC 300 300 288 293 281 350 mV DC Доњи ред је мирна струја. Закључио сам да је најбоље да нахраним свиње и ништа не дирам, па сам кренуо да састављам појачавач.

Јуче се десило оно чега сам се бојао све време. Леви канал је испустио бели дим и племениту душу. Потпуно неоправдано и ничим изазвано. Сваки канал је радио по најмање 10 сати, неколико пута сам га доводио на радну температуру, по више од сат времена сваки пут, због подешавања мирне струје и мерења параметара, а наравно и због слушања музике. Све сам радио са великом пажњом и више пута проверавао и све је радило како треба. Када сам га саставио и пустио прву песму, после само три минута леви канал је цвркнуо и задимио се. Нисам направио никакву кардиналну грешку код повезивања (не би радио ни та три минута), а није ни због прегревања (још је био хладан). Сада је у зимовнику док ми не прође слава, па ћу онда полако, да видим шта се десило и због чега.

Импулсе, мој програматор је код Нешића већ дуго. Претпостављам да му више не треба. Контактирај га на ПП да ти пошаље. Ја сам намерно на плочици повезао излаз програматора са подножјем за контролер жичицама, тако да треба само да их прелемиш за 8515, јер је био за мега16.