bokiooo7

Radi sad to kako treba sa ovim sto je rekao Zen, ali zvuk nije onakav, bio je zivlji, brzi i puniji. Probacu i sa 82 - jkom kad Zen bude imao vremena da sracuna pa cu javiti utiske...

Pojacanje je manje nego ranije ali i dalje je poveliko, stavicu neki kond od 1000 uf preko katodnog otpora pa ce kao sto kazes biti manje. Hvala mnogo za kalkulacije za 82 -jke, jedva cekam da stignu pa da probam! Ima malo sibilanata oko glasa ovako, ne mnogo ali se cuje... inace sprezni na izlazu su mundorf supreme od 4,7 uF, skupljali prasinu pa sam stavio njih, da bude malo fensi.

Gotovo, prepravio sam sve i radi. Ofset preko kondenzatora je 0 milivolta. Na anodi prema masi imam 62 volta prije anodnog otpornika imam 145 volti. Znaci vuce oko 10 mA. Svira i nije lose, ali mogu reci da ono sa katodom na masi svira bolje, nema vise magije, punoce i puncha, svira cisto ali nekako tanje i vriskavije u odnosu na onu konfigraciju, nema onog masnog basa i punih vokala. Pogotovo u poredjenju sa 82 jkom, ona je stvarno odlicno svirala. E sad, da li mogu uz promjenu anodnog otpora da stavim ovaj trafo od 200 v? I sta bi jos trebalo da se mijenja? I naravno, kako da konfigurisem sve ovo za 82 - jku, da probam sa njom ? Ako vam treba jos koje mjerenje tu sam.

Evo ga, Nije mi djavo dao mira i sve sam odradio kako Zen kaze, promijenio R11 i R12 na 100 K, umjesto 4M, ulazne kondove skinuo i bajpasovao, izmedju katode i mase stavio po 100 R, anodni otpornik je 8K2. R5 i R6, vrijednosti od 680R nisam dirao. Ne palim veceras jer je kasno, sutra gledam da li je sve ok, pa ide u struju. Stavljam trafo od 130 V AC. Imam i drugi od 200 V AC ali taj vjerovatno ne moze sa ovom vrijednosti anodnog otpornika tako da je on uklonjen i za sada kunta u kutiji.

Pozz, I na ecc 82 mi je isti problem, takodje imam oscilacije. Uhvaticu se posla i prepraviti preamp kako mi je Zen rekao pa javljam sta se desava, nemam ovaj anodni otpornik od 8K2 a da je vece snage, pa zbog toga cekam da skoknem do radnje da sve sastavim. Vidjecu da zbudzim nesto od otpornika manje vataze cisto za probu, i ja sam nestrpljiv da vidim kako ce svirati... P.S. Par prijatelja koji se takodje igraju cijevima kazu da je mozda do napajanja, ako sve odradim kao sto je rekao Zen i opet budem imao oscilacije onda definitivno napajanje nije dobro.

Pozdrav, Distorzija mi nije problem, ali ono sto me brine, kao sto rece Zen je ta oscilacija. Inace preamp stvarno svira dobro, brzo, transparentno i precizno, gura Alefa kao lud. Ali ne zelim da mi zbog tih LF oscilacija crkne pojacalo.

Slaze mi se uz Aleph 5

ovaj komad je bio probni i nije ispalo lose, poslije ovoga sam odlucio da idem na vece.

Imam jos jednu sliku mog probnog komada ali ne znam kako da ubacim u velikoj rezoluciji.

Dobro jutro svima, Obecah Zerowafu da cu malo detaljnije opisati nagrizanje pa da napisem koju... Gore vidim par dobrih ideja, mislim da se tekst moze odraditi tako. Ja sam ga licno radio u fotoshopu na slijedeci nacin: Idete na ''file'' kliknete new. Otvorice vam se novi dokument (''papir'' na kome pisete). Onda kliknete na slovo ''T'' u lijevom prozoru i pojavice vam se kursor na dokumentu. Odaberete font i velicinu u prozoru iznad dokumenta. Kad napisete ono sto vam treba i kada ste sigurni da vam vise ne treba nista popravljati odete na '' layer'' i otvorice vam se ''paleta''. Kliknete na '' merge layers''. Sada je slika ''spljostena'' i vise ne mozete pisati po njoj . Imate crna slova na bijelom papiru. Pritisnete CTRL na tastaturi i dok drzite pritisnite slovo ''i". U tom momentu slova ce biti bijela a podloga crna . Kad ste to uradili odete na ''image''. Otvorice vam se ''paleta'' i odaberite ''rotate canvas'' - 'flip canvas horizontal'' . I eto, dobili ste bijela slova na crnoj podlozi okrenuta kako vama trebaju. Da ne bi trosili more tonera mozete kropovati (isjeci) sliku po centimetar sa svih strana od slova i sacuvati je kao JPEG u najboljem kvalitetu. Rezoluciju i ostale stvari ne dirati! P.S. Ako ste nesto pogrijesili u radu, ne morate sve od pocetka, drzite ''CTRL'' i ''ALT'' u isto vrijeme i pritisnite ''z'' to vas vraca korak unazad kad god pritisnete ''z''. Toliko o tekstu. Aluminijum : Uzmemo komad i pripremimo ga smirglom, granulacija 600 pa 1000. Mora da bude glatko da bi toner ostao kako treba. Upalimo ringlu i sacekamo da se ugrije. Posto je aluminijum odlican provodnik toplote brzo ce se ravnomjerno zagrijati. Mozete upaliti i dvije odjednom kao ja na slici. Tako je jos bolje. Treba da je zagrijano dovoljno kao vruca pegla, nema potrebe usijavati metal, samo cete spaliti toner. Sklonite aluminijum sa ringle na sudoper. Ne brinite, imate vremena, pogotovo ako je ploca debela. Polako postavite papir sa tonerom na plocu, budite jako PAZLJIVI, ako pogrijesite i pola milimetra morate sve ponovo. Kada ste fiksirali papir pritisnite blago krpom da se ravnomjerno zalijepi. Ono sto je vazno je da gledate da tonera bude povrsinski sto manje, samo oko slova, kao kod mene na slici. Ako je povrsina velika tesko ce te pokriti sve. Ostatak cete pokriti selotejpom. Poslije toga plocu ohladimo, uklonimo papir i to je to. Ako je sve odradjeno kako treba, na papiru ne treba da OSTANE ni najmanji trag tonera, sve je prebaceno na metal. Sama stampa zavisi od kvaliteta stampaca i tonera. Kod mene ponekad ispadne porozno pa moram da ponovim sve ispocetka, zato je dobro odraditi rijec po rijec, ne raditi sve iz komada posto je lakse da popravite jedan natpis nego cijelu plocu. Ako vam neki motivi izgledaju dobro, a neki ne, nemojte skidati sve, uklonite samo ono sto ne valja, ostatak mozete ponovo zagrijati, toner se nece razliti, ali morate paziti da ga ne dotaknete rukom inace sve je upropasteno. Ukoliko imate par rupica, to mozete popuniti flomasterom za CD, radice posao. Kad pokrivate ostatak ploce selotejpom ili folijom, vodite racuna da pokrijete sve sto blize samom fontu, idite do ivica slova sa svih strana, nema potrebe da rizikujemo da kiselina nagrize toner. Slova poput ''a'', ''o''; ''p'' sa tackama tonera u samim slovima znaju nekad da budu okrnjena, moze se popraviti flomasterom za CD. I sada smo spremni za kiselinu. NAPOMENA : Sve ovo se moze odraditi elegantnije na dva nacina: prvi je foto sprejom, ali morate imati uv sijalicu i sprej pa to komplikuje stvari. Ima i drugi mnogo bolji nacin i sa njim se postizu najbolji rezultati. Napisete sta vam je potrebno i odnesete u radnju da vam to izrezu katerom na samoljepljivoj foliji, onda foliju samo naljepite na plocu i pravo u kiselinu.To je po meni najbolje, savrsene ivice i font, ploca ce izaci kao iz fabrike. Posto ja volim komplikacije radio sam tonerom. Kao sto rekoh, potrebna vam je plasticna kadica, siroka a plitka, sona kiselina 15 -16 %, ne uzimajte blazu, ne radi posao. Treba vam i hidrogen, 30% to mozete nabaviti u apoteci kod nekog poznanika, zvanicno se prodaje samo 12%.Moze i on ali ga treba vise. Stavimo kiselinu u omjeru otprilike 80% sona, 15% hidrogen i 5% voda, vodu ne stavljamo odmah nego kasnije ako bude bilo potrebe. Potopimo plocu i cekamo. Pored sebe treba imati drugu posudu sa cistom vodom pomocu koje prekidamo reakciju. Povremeno provjeravamo sta se desava tako sto isperemo plocu vodom i vizuelno dobro pogledamo da nema ostecenja na toneru. Ako je sve ok i ako zelite ici dublje potopite plocu ponovo u kiselinu. idite do zeljene dubine ali ne previse. 3/4 mm maksimum. U toku rada pri provjeri, NE DODIRUJTE font rukom, mozete skinuti toner i pokvariti sve. Ako vam toner negdje otpadne, samo isperite vodom, popravite flomasterom i ponovo u kiselinu. Kad je nagrizanje zavrseno nece biti savrseno.Bice mjesta gdje je kiselina blago pojela metal na povrsini, to nije strasno, pri smirglanju ce sve da nestane jer je font mnogo dublji od gresaka. Dosta ovoga imate na slikama u postu. Sve ovo sam gledao po netu i pokusavao sam kod kuce, morate eksperimentisati na manjim komadima i kad sami dozivite iskustvo onda nece biti problema, nemojte ici odmah na pravu plocu jer cete skoro sigurno upropastiti metal, treba malo da se igrate prije nego se krene sa pravom akcijom. Evo i jedan link koji to opisuje i odakle sam ja dobio ideju, ako treba jos nesto tu sam. http://www.instructables.com/id/How-to-etch-aluminum-panel-labelsdesigns-with-a-r/

Zerovaf, Mogu, napisacu detaljnije, samo veceras kasno ili sutra, moram da radim Leonardo, Ovo je samo blijeda sijenka tvojih kutija, gledao sam neke tvoje radove uzivo i svakom kome je potrebno nesto iole ozbiljnije od ovoga toplo preporucujem da se obrati tebi.

Znam da moze interesantnije, bolje i pedantnije. Znam da takodje postoje resenja sa profilima koja su jako elegantna, ali ono sto me je navelo da napravim kutiju na ovaj nacin je upravo to sto sve mogu da kupim kod kuce i ne moram da cekam bilo sta. Ovde cu napisati kratko uputstvo kako sve to izgleda. Ono sto vam je potrebno za ovakvu kutiju je slijedece : aluminijumski lim (polutvrdi) oko pola kvadrata, tri metra ''L'' profila od 15 mm x 15 mm, sedamdesetak sarafa 5 x 10 mm sa imbus glavom i pripadajuce matice i podloske. Za prednju plocu vam je potrebno pola metra aluminijumskog flaha (sirina zavisi od dubine kutije). Ja sam koristio debljinu od jednog centimetra ali mozete staviti i vise, vizuelno ce sigurno biti bolje ali novcanik ce vise da trpi. Kako izrezati lim: Oznacimo lim i stegnemo ga dobro izmedju dvije drvene povrsine (sto i daska npr. ). Zatim dobro zasijecemo skalpelom par puta. Pazljivo savijamo lim po savu dok konacno ne popusti i ne pukne. Ono sto je ovde JAKO vazno je da dio lima koji koristimo MORA biti pod stegom a dio koji savijamo se baca, pogotovo kad je rijec o vecim komadima. Tako postizemo minimalne deformacije komada lima koji nam je potreban. Slike 1 -4 pokazuju kako to treba da izgleda. Nemojte se plasiti neravnina na krajevima tabli, ''L'' plofil je tu da zamaskira ''masakr'' koji smo ostavili iza sjecenja: Uzeti "L'' profil i pazljivo uzeti mjeru gornje i donje table. Stranice sa strane ostavljamo za kraj. Izrezemo ''L'' profil pod uglom od 45 stepeni tako da dobijemo nesto slicno ramu za sliku. Uglove mozemo precizno izrezati alatom ( kalupom) koji se moze kupiti u bilo kojoj bolje opremljenoj radnji za te namjene. Na slikama 6 - 10 mozete vidjeti kako to izgleda: Zatim je red da izbusimo rupe. Prvo busimo rupe na ''L'' profilu. Ukoliko nam je sraf 5mm onda i rupe busimo tacno na tu mjeru. Vodimo racuna da rupe busimo malo dalje od sredine ''L'' profila ka rubu da nam matice kasnije ne bi pravile probleme pri montazi i stelovanju. Kada smo uradili ''L'' profil, red je na gornju i donju plocu. Na njima busimo rupe vece za 2-3 mm, to jest oko 7mm u precniku.Ovo je potrebno zato sto je jako tesko sve izbusiti u mm iz prve, pa ce nam ove vece rupe omoguciti da pomjeramo profil i da ga dovedemo u idealnu poziciju.Vodite racuna da vam rupe na plocama ne budu prevelike jer ce se onda vidjeti ispod profila. Kako to izgleda moze da se vidi na slikama 11 -12. Kutija sklopljena na ovakav nacin je jako fleksibilna za stelovanje i moze se pomjerati u svim pravcima, sve dok je ne dovedemo u zeljenu poziciju i pod prave uglove. Na slici 13 se vidi gotova konstrukcija. Poslije toga dolazi ponovno rastavljanje kutije, gruba obrada sirglom i busenje rupa gdje god da je to potrebno (rupe za montazu, hladjenje). Kako to izgleda vidi se na slikama 16 -18. ECOVANJE (NAGRIZANJE KISELINOM) Kada smo prednju i ostale ploce izrezali na mjeru, grubo obradili i sve nastelovali kako treba, na red dolazi ispisivanje natpisa na kutiji. PAZNJA ! Hemikalije sa kojima se radi nagrizaju kozu i otrovne su za udisanje, NIKAKO nemojte raditi sa kiselinom u zatvorenoj prostoriji jer moze doci do trovanja. OBAVEZNO nositi rukavice i naocare pri radu jer i jedna kap rastvora jako nagriza kozu i pravi bolne rane. Prvo odredimo mjesto gdje zelimo da postavimo natpis. Kada smo to odradili u nekom programu (moze fotoshop ) odaberemo font i napisemo sta zelimo. Onda to prebacimo u negativ i okrenemo u mirror mod. Slova moraju da budu obrnuta da bi na plocu ispalo sve kako treba. Uzmemo samolepljivu foliju i skinemo je pazeci da ne ostetimo podlogu na kojoj je bila .Folija nam nije potrebna vec podloga koja ne prihvata nista na sebe. Foliju nemojte bacati, kasnije cemo je iskoristiti da pokrijemo dijelove koje zelimo da sacuvamo od kiseline. Na podlozi odstampamo natpise na laserskom stampacu i ostavimo ih do daljnjeg. Upalimo ringlu na sporetu i zagrijemo aluminijumsku plocu. Kada je dovoljno vrela ( ne usijana, samo vruca ) polozimo na nju papir sa stampom i blago pritisnemo krpom. Ukoliko ste dovoljno zagrijali plocu papir ce se zalijepiti poput naljepnice. Napomena : Neki ovaj toner transfer rade peglom. U ovom slucaju to je skoro nemoguce jer je ploca prevelika da se zagrije na dobru temperaturu, ovo sa sporetom mi je mnogo brze i daje odlicne rezultate kada su u pitanju velike povrsine, za PCB i virtoplast ovo ne vazi, pegla je bolja. Kada je sve na mjestu ohladimo plocu pod vodom, kvaseci suprotnu stranu od one na kojoj su natpisi. Ohladimo i polako uklonimo papir. Toner bi trebalo da ostane na metalu. Ova procedura nije laka i ne bude dobra uvijek iz prve, nekada mora da se ponovi par puta dok sve ne bude kako treba. Ukoliko je toner porozan ili postoje manje greske to se moze popraviti flomasterom za CD. Kada smo uspjesno prenijeli toner na aluminijum, na redu je zastita stalih djelova ploce od uticaja kiseline. To mozemo da uradimo sa sirim selotejpom u nekoliko slojeva, mozemo i iskoristiti onaj dio samoljepljive folije koju smo ostavili od toner transfera. Posto smo zastitili sve dijelove koji ne smiju doci u dodir sa kiselinom spremni smo za nagrizanje. U siru posudu naspemo 75 - 80% sone kiseline, u nju polako dodamo oko 15 % hidrogena i spustimo plocu. Do reakcije ne dolazi odmah vec treba minut ili dva da kiselina nagrize povrsinski oksid aluminijuma, kada se to desi vidjecete kako se na mjestima gdje je aluminijum nezasticen kiselina pravi mjerurice i polako nagriza metal. Ukoliko je reakcija burna, i odmah po potapanju ploce pocinje da ''vri'', dodajte malo mlake vode jer prejaka reakcija moze da osteti toner i da vam pojede plocu na mjestima koja su zasticena, to obicno biva po rubovima slova. Povremeno, (svakih par min) izvadite plocu iz kiseline, prelijte vodom u posebnoj posudi i pogledajte stanje tonera i dubinu nagrizanja, ako je sve kako treba nastavite do zeljene dubine slova. Ovom metodom se moze nagristi maksimalno 1/2 - 3/4 mm da toner izdrzi, ukoliko idete dublje postoji sansa da vam toner otpadne i da upropastite plocu. Moram naglasiti da iako 1/2 mm zvuci malo, to je sa estetske tacke sasvim dovoljno i vizuelno daje odlicne rezultate. Kada smo zavrsili sa nagrizanjem, plocu isperemo, skinemo selotejp i foliju i uljanim razrijedjivacem uklonimo preostali toner. Zatim izbrusimo plocu ravnom vibracionom masinom ili rukom. Nozice i dugmad za pot nisam radio ja, narucio sam ih preko neta, odlican rad za nevelike pare, necu ovde pisati kod koga da ne bi bilo reklame Evo i ostalih slika gotove kutije. Materijal za ovakvu kutiju zajedno sa dugmadima i nozicama me je kostao 60 -70 evra. I mnogo sati rada... Nadam se da ce sve ovo nekome biti od koristi, veliki pozdrav!

Hvala mnogo Draskone, cujemo se !

Za mene nije problem, mogu da popijem tablete protiv povracanja, ali ne bih da mi amp ili zvucnici odu u vraga! Projekat staje do daljnjeg dok ga ne prepravim po tvom receptu. Ono sto je najtuznije od svega je sto znam par ljudi koji koriste ovaj preamp i slusaju ga, cak sam vidio da se dosta vrte po oglasima i to nasvirani atenuatorima, gumicama za dampiranje lampi, srebrnim zicama i ostalim audiofilskim gedzetima a LF oscilacije divljaju li divljaju...

Dobro jutro svima, Ulazna impedansa Alepha na rca je 10k, a izlazna impedansa sa 82 -jkom je i veca od 2,6 K koliko bi bila sa 88 -micom i to uprkos velikoj izlaznoj impedansi svira dobro majku mu. Znam da na papiru ne bi trebalo ali u praksi jako solidno. Slusao sam jos tri ili cetiri lampaska preampa ovde i nijedan nije svirao zivo i puno kao ovaj mali, ima neku pricu. Kondenzatori nisu problem, novi su i ne cure. Zen mi je lijepo objasnio kako da prepravim preamp i to cu i uraditi pa cu da vidim sta cu dobiti i na koji nacin ce se zvuk promjeniti. Bli bi dobro zadrzati ovakvu konfiguraciju a eliminisati ofset... Posto ste u materiji : Koliko je stetno ovo setanje ofseta ( -30 - +30 mV ) za amp i da li je ok ako ga slusam ovako?

Pozdrav Draskone, Problem sa bleederima ne postoji jer na plocici ih ima, ja sam stavio vrijednosti od 100 K ka masi. Inace ofset seta i kada nema i kada ima signala. Nije mnogo i ne pali zastitu na ampu, (podesena ja da pali na 100mV i vise) ali je prisutan. Ono sto nisam razumio je : Sta da spustim na 2,6 Kohm, bleeder ? Hvala

Bilo interesantno jucer, mnogo vedrih ljudi, sprava i dobra atmosfera. Steta sto nisam mogao ostati na kotlicu, ne sumnjam da je bio vrhunski, pecenje koje smo jeli za rucak je bilo odlicno. T amp je stvarno interesantno svirao, svakako ga vrijedi probati u vise varijanti, za minijaturan novac se dobija interesantan zvuk... Eto povoda da se opet nesto narucuje iz Kine i da se lemilica upali! Suco, hvala za pomoc pri utovaru ampa, nadam se da te ledja ne bole danas... Hvala i svima koji su se potrudili oko organizacije, pica i klope!

Koliko vidim bice dosta amplifikacije, sta se desava sa zvucnicima? Da li cemo sa pojacalima da varimo ograde ili ce se pojaviti pokoja kutija ?

Dogovoreno, Hvala mnogo !

1. anubisgrau, ne spava 2. neskor 3. davor, ne spava, plaća 4. El Abejo (Pchelac), valjda dolazi, ne spava,..(mali update) 5. ManicP, plaćam, ako ima mesta spavam (daklem, prednos kolegioni izdaleka). 6. ZM , ne spava (tu), sve placa 7. добривоје, ne spava (tu), placa 8. ninja, spava, sve placa i ako odustane od spavanja 9. bb 10. lukaluka, spava, plaća 11. papadj, spava, plaća 12. gaggia, ne spava, plaća 13. zflazar, ne spava, plaća, jede i peca 14. Eci , ne spava, plaća 15. stein, spavanje neizvesno, poveo bih prijatelja, spreman da uskočim za troškove... 16. ZZZ 17. CarAca, pije i jede za dvojicu, uredno plaća, a spava kući, ako ga žena ne otera 18. zeljkor, ne znamo status 19. skrstic - spava + supruga 20. skrstic 21 Bokiooo7 ne spava 22 Suca mozda spava

Zen, Imam ja trafo od 200 v i na njemu mi je ona verzija sa 82 - jkom, nego na forumu sa kog sam skinuo semu je pisalo da je napon za 88 - micu 130V pa sam namotao takav. Ovo sve cu da odradim poslije FAK -A jer sad skutijavam Aleph P da bi mogao da ga ponesem, jedva cekam da probam ovaj tveak. Mogu li ovakav tveak da radim sa 82 - jkom i koje bi vrijednosti onda bile? Prepostavljam da vrijednost katodnog otpornika i jos ponesto mora da se modifikuje jer je i napon koji za nju koristim 200 V ... Ovo pitam jer imam vise 82 - ki kod kuce a samo jednu ecc 88 i to poprilicno dobru pa mi zao da je spalim ako nesto zeznem. 82 cu nekako da prebolim, pa sam mislio da modifikujem prvo ovaj sa 200V ac i ecc 82. I jos jednom, hvala mnogo za pomoc i ulozeni trud .

Srecom pa sam na drugom spratu Suco, ali bez lifta !

Evo ovako, Izmjerih napone : Trafo je motan na 130 volti ac, ispred anodnog otpornika koji je vrijednosti 12 K imam 155 volti (DC) a iza anodnog otpornika ( na anodi) imam 51 volt. Razlika izmedju kanala je tri volta, dakle lijevi je 48 V a desni je 51 V. Grijanje je 6,3 V pin 4 je plus dok je pin 9 masa. Sve ovo je sa ecc 88 - micom. P.S. Sto se fizicke izvedbe tice radio sam je na plocici koja je navedena u postu. Prijatelj je radio point to point verziju i dobio iste rezultate.

Ne koristi se, izmjenjeno je grijanje i anodni otpornik, vrijednost anodnog za ecc 88 je 12 - 13K a za ecc 82 je 22K, kasnije mjerim napone i postavljam ovde.

Ofset je ono sto ja mogu da vidim, nemam osciloskop, samo multimetar. Na multimetru mi ofset seta gore dole, i to je sve. Zvuk preampa je u redu. Aleph 5 mi ima velleman zastitu i u deset dana rada preampa upalila se dva ili tri puta a namjestena je da se aktivira na 100mV ofseta. Nije greska pri lemljenju jer imam indenticna dva pretpojacala, jedan sa ecc 88 i drugi sa ecc82 i na oba imam setajuci ofset, ukljucujuci jos jedan koji je napravio jedan moj prijatelj.