ebe

Pri kraju radnog vremena sam u stanju da izjavim svasta. Ni crno vise nije crno. :whiteflag:Nesicevo rezonovanje ima smisla. Ta racunica mi se vrzmala po glavi kad sam odgovarao dobrivoju, samo sam racunao max odstupanje u rednoj vezi.

Uopsteno, pod uslovom da svi otpornici imaju istu toleranciju.: redna veza - sabiraju se tolerancije paralelna veza - ostaje tolerancija jednog otpornika Matematika: http://coolcircuit.com/tools/resistor_closest/index.php

Hvala na ideji, to je jedno resenje. Mada, sa deset otpornika tolerancija nece biti 1%. Zar ne?

Nemam ni cime pouzdano da izmerim tako mali otpor. Na instrumentu, kad spojim pipalice, pokaze 1 om.

Ako ne grešim, problem je u jedinim otpornicima tolerancije 5% (R11, R12). Evo novih merenja...Naponi preko otpornika:R9 1,032VR10 1,02VR11 23,2VR12 23,3VR13 0,428VR14 0,411VNaponi iza otpornika:R9 21,5VR10 21,5VR11 0,586V (baza Q7)R12 0,642V (baza Q8)

Ili pre zalivanja zavariti sraf u kutiju da viri oko 20mm. Ovako kutija ne treba da se busi (ako sam dobro razumeo predlog).

Nasao sam na onom sajtu epoxy smole koje bi odradile posao. Nazvacu ih da pitam gde da ih kupim u maloprodaji, ako ne kostaju citavo bogatstvo, kupujem. Pokusacu da nadjem neki crknuti torus da ga zalijem i onda presecem na pola sa sve kutijom, namotajima i jezgrom pa da vidim dokle je smola prodrla. Ako neko hoce da volontira mikrotalasnu za susenje...

Tranzistori su stegnuti, paste ima, ima i liskuna. Tranzistori su sasvim moguce fake. Pokretao sam thread i o tome. Porucen je novi set iz digikey-a, valjda oni ne brljave toliko. Dok ne stignu, svaki predlog je dobrodosao. Naknadna merenja cu okaciti veceras. Zaboravio sam da napomenem da pojacalo svira normalno. Nema nekih cujnih distorzija na normalnom nivou slusanja.

Gujo, hvala na sajtu. Proucavacu ga sutra kad budem video na oci. Ako si koristio taj kaucuk, koliko je gust u "sirovom" stanju? Sto se mikrotalasne tice, nisam lud!!!

Ne verujem da je to u pitanju jer se i Q6 više greje od Q5, R12 peče, dok je R11 hladan. Isto je i sa R14 i R13.

Evo i sličice:

U poslednje vreme imam malo više slobodnog vremena pa sam uzeo malo da čačkam hiragu koju sam letos napravio. Primetio sam da se na istom kanalu jedan hladnjak greje osetno više od drugog. Pipao sam po pločici i otkrio da postoji neka asimetrija, ali ne mogu da skontam šta je uzrokuje. Hiraga je rađena prema prikačenoj šemi, s tim što su trenutno zenerke 20V umesto 22V. Merenja su sledeća:napajanje neopterećeno: +24,6V/-24,6Vnapajanje opterećeno: +23V/-23Vnaponi na zenerkama: +19,5V/-19,9Vstruja kroz R9 i R10: 0.69mA/0,68mAVbc na Q5 i Q6: 597mV/602mVmirna struja (merena na R13 i R14): 1,324A/1,267APre merenja pojačalo je pušteno da se ugreje i podešen je DC offset. Ulaz je kratko spojen a izlaz ne opterećen. Otpornike sam merio i imaju iste vrednosti u obe "grane" (osim R3 i R4, naravno). Tranzistori nisu uparivani. Šta može da bude uzrok ovih razlika? Hiraga.pdf

Zar nisam dovoljno jasno objasnio šta hoću?

Ovako nešto... Na ovom su zaliveni samo namotaji.

Čitam, revox. Na kutiji lepo piše "silikon kaučuk za izradu negativ kalupa složenih oblika". Dakle ne služi za zalivanje transformatora. Nisam radio sa tim ali bih po sastavu rekao da je to previše gusto za ovu namenu. To ne bi prošlo ni do trećeg sloja namotaja. Tu bi trebalo nešto što je veoma retko dok se ne osuši ili zapeče, da se "uvuče" do jezgra i između limova jezgra. Kakav lak vikleri koriste za namotaje motora? Možda bi to bilo prihvatljivo rešenje.

O zalivanju nema vise pametnih informacija? Postupak? Koji materijal? Susenje?

Me too...

Kompresor imam od zamrzivaca. Koristim ga za pumpanje guma na biciklu. Samo brebacim crevo na usis i vakum pumpa je gotova. Ne znam kako da izvedem dodavanje smole pod vakumom. Ili moze vakumiranje da se radi naknadno? Stavim trafo u kutiju, nalijem smolu pa vakumiram.

Da li neko zna kako se radi zalivanje transformatora u lak ili epoxy smolu? Da li je to izvodljivo u kucnoj varijanti? Pretpostavljam da bez vakuma nema smisla to raditi jer lak nece dovoljno prodreti. Krajnji cilj je da postignem da trafo izgleda kao na slici. Naravno, nije cilj sam izgled, vec sprecavanje da trafo ikada prozuji i smanjenje EM polja oko njega.

Hmmm, mislio sam uskoro da pravim F5. Koliko dukata?

Jos jedan glas protiv auto rutera. Ja koristim Altium Designer koji je, cini mi se, prilicno profesionalan alat. Medjutim, auto ruter ne moze vola da ubode. Pogotovo ako ga teras da radi jednostrano. Rucno kreiranje plocice na osnovu seme jeste sado-mazo posao i nije za one sa slabijim zivcima.

Ovo je odlican tekst o napajanju audio pojacala: http://www.tnt-audio.com/clinica/ssps1_e.html http://www.tnt-audio.com/clinica/ssps2_e.html http://www.tnt-audio.com/clinica/ssps3_e.html

Ha, tu semu sam ja crtao. 872 i 1775 imas u MG elektroniku, za kondove i izlazne tranzistore preporucujem digikey, farnell ili slicno. Za hiragu od 20W po proracunu treba trafo od 170W po kanalu. Ja sam radio dual mono varijantu sa dva trafoa od 300VA i po 132000uF po kanalu.

Ja sam nedavno zavrsio Hiragu 20W. Moze komotno da se koristi za dogrevanje manje prostorije u zimskom periodu. Za varijantu 30W tek treba ozbiljno hladjenje. U takvu avanturu se ne bih upustao. Za normalno slusanje 20W je sasvim dovoljno.

Ja sam imao sličnu dilemu pre skoro tri godine. Imao sam Philips CRT 72cm koji me je godinama odlično služio. Hteo sam HD TV zbog filmova. Na kraju sam kupio Samsung LCD 40". Platio sam ga, što bi englezi rekli, an arm and a leg i nisam se ni sekunda pokajao. Moj savet je, dakle, kupuj. Za tu veličinu rezolucija i nije bitna. Između 1080p i 720p se neće primetiti razlika, a LCD manje rezolucije valjda više i ne prave. što se marke i modela tiče, to je već posebna, poduža priča.