Jump to content
mutayu

Stabilisani ispravljac sa regulatorom 7805, 5V za DAC

Recommended Posts

Eto već se dogovoriste pre no što napisah bilo šta. Uz ovakav odabir Pdmax, OK je max temperatura hladnjaka od 75 C, ali ipak biraj hladnjak tako  da ona ne prelazi 50 do 60 C(to je temperatura na kojoj možeš držati ruku na hladnjaku par sekundi), osim pri baš ekstremno visokim letnjim temperaturama.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
28 minutes ago, mutayu said:

aluminijumskog lima crne boje

Ne crne boje tipa farbano, plastificirano i slično nego samo Al crno eloksiran. Ako nije crno eloksirano uzmi 30% veću površinu bez obzira na  boju. Kutija ima prednost što je na temperaturi ambijenta i lepše se hladi, a hladnjak zatvoren u kutiji je uvek na višoj temperaturi nego onaj slobodan u prostoru.

Share this post


Link to post
Share on other sites
29 minutes ago, NIXIE said:

Ne crne boje tipa farbano, plastificirano i slično nego samo Al crno eloksiran. Ako nije crno eloksirano uzmi 30% veću površinu bez obzira na  boju. Kutija ima prednost što je na temperaturi ambijenta i lepše se hladi, a hladnjak zatvoren u kutiji je uvek na višoj temperaturi nego onaj slobodan u prostoru.

Stara knjiga spominje farbanje ali videcemo sta ce biti dok dodjem do toga.

Evo i prve skice plocice. Moram sad da uradim i "sliku u ogledalu" i raspored elemenata. Ima li neka preporuka za crtanje plocica u nekom lako dostupnom softveru?

image.jpeg

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 minutes ago, mutayu said:

 

14 minutes ago, mutayu said:

Stara knjiga spominje farbanje ali videcemo sta ce biti dok dodjem do toga.

Samo se crna eloksaža računa da dodaje značajnije odvođenje toplote zračenjem. Al nije bitno ako ide metalna kutija površine 1dm2 ili više biće dovoljno. Neka bude otvora za hlađenje  jer će se i trafo grejati.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Uz sam tropinac ostavi mesta za 2 konda(100nF, keramika) prema centralnom pinu. Mada mozes da ih spakujes i ispod stampe.

 

Zaboravih da posebno podvucem, osim temperaturnog "otpora" hlradnjaka, stepeni po vatu, bitan je i kapacitet(spomenuh masu, ali olako), tako da je bitna i napomena za maksimalnu snagu koju hladnjak moze da izdisipira, odnosno prosledi u ambijent.

 

P.S.

Sto se zracenja kao kao dela konvekcije tice, ona se promenom boje menja sa pocetnih 5% ukupne konvekcije, do maksimalnih 30%, sto se moze primeniti kod eloksaze(minimalne su prelazne temperaturne barijere izmedju materijala i zastite), mada, za efekat zracenja ima znacaj povrsina gladnjaka, oblik povrsine, i slobodan prostor za usmereno zracenje, pa se kod rebrastih hladnjaka ne racunaju rebra, jer zrace jedno u drugo, a efektivna povrsina je povrsina gabarita hladnjaka..

Dok za konvekciju, koja je min 70% hladjenja, ucestvuje i povrsina rebara...

Ali, kada se sa masom hladnjaka, za potrebe diy, vec napravi overkil, nebitna je povrsina, pogotovo za situacije do 10W..

 

I doticni parametri zastavice, C/W, dati u DS-u, vaze do maksimalne dozvoljene disipacije 1,5-2W za integralac bez hladnjaka. Cisto da se grubo sracuna temperatura kucista u odredjenim situacijama bez hladjenja, ili sa poddimenzioniranim hladjenjem, sa bakrom stampe, npr..

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 minutes ago, vladd said:

Uz sam tropinac ostavi mesta za 2 konda(100nF, keramika) prema centralnom pinu. Mada mozes da ih spakujes i ispod stampe.

 

Pa ti rece 10nF na tu poziciju?

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, mutayu said:

@vladd : sta mislis o ovome , tu se svi datasheetovi slazu

image.jpeg

To mu je valjda minimum kondenzatora da bude stabilan. Ako idu elektroliti ispred i iza onda su blokovi od po 10-100nF paralelno elektrolitima sasvim dovoljni. Paralno diodama u grecu može 4,7 do 10nF a diode UF ili slično.

Share this post


Link to post
Share on other sites

2x100nF, za ulaz-izlaz, sto vise uz nozice regulatora, keramika X5R ili X7R. Vodovi inace sto kraci, maseno prvo zvezdiste na regulatoru, pa odatle na filtarski kond. 

Datasit je minimalisticki nastrojen, sa jedne strane, a sa druge, napajas DAC, sto nije jednostavan potrosac.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@vladd OK. Ako sam dobro razumeo, sa dioda prvo masa na srednji pin a sa njega dalje (zvezda sa srednjeg pina, na jednu i drugu stranu prema elektrolitima)? Sve ove keramike cu onda da stavim ispod plocice, na pinove regulatora i nozice dioda, da ne komplikuju zivot i da budu sto blize vezane a tako ce da bude i sa blokom od 220nF na izlaznom elektrolitu.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, vladd said:

Ne bas, grec i prvi filerski kond su posebna prica, oni imaju svoju "cirkulaciju" suma.

Sta to znaci? Da ostavim keramike na plocici uz diode? Sta je sa prvim filterskim kondom?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Na grec mozes 10nF po diodi, i grec puni prvi kond. Sa tog konda ide masa prema regulatoru, i izlazna masa ide prema regulatoru.

Ne valja kada se izlazna masa direktno poveze sa prvim kondom, a pobocnim vodom dovede  do mase regulatora. Kao sto se cesto radi.

Poenta je u nezavisnim petljama suma, trafo, grec i prvi kond(tu je najdominantniji strujni sum punjenja konda, i fliker, shot noise od dioda), i izlazni, redukovan sum, u petlji regulator, izlazni filter i potrosac.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@vladd Ugrubo, ovako nesto kao na crtezu? C5 je ulazni filterski elektrolit a C9 izlazni filterski elektrolit.

Drugo pitanje je da li da keramicke kondove na diodama u grecu stavim na plocicu ili da ih polemim odozdo na nozice dioda?

image.jpeg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×