Jump to content

Lemilica


w1zard

Preporučeni Komentari

9 hours ago, gluv_i_udaren said:

4 Erse i nemam nikakvih primedbi na njih. Godinama rade sjajno.

Hvala

5 hours ago, Zen Mod said:

nazovi Sprint u NS i trazi Peak vrhove za 936

& Hvala

Zasad cu da probam te Peak vrhove za Baku a potom za mesec, dva... pa zavisi od vrhova, dosad sam napravio gomilu gresaka ali takodje sumnjam i u alat tj. vrhove, svaki se isto ponasa, prvi put radi lepo i ja mogu da radim "skolski" a potom shanse nema da krene tinol, mogu da radim samo sa povecanom temp  i preko vrha da tece.

Link to comment
Podeli na ovim sajtovima

15 minutes ago, NIXIE said:

Koja je snaga te lemilice?

Nominalno 50W.

Kad je vrh nov ide lepo na malo vise od 200C... oko 230C mislim.

Sada moram da dizem blizu 250-270C za dleto fi2 a za okrugli klasicni vrh odmah mora vise na 280-300.

Dakle i tako sa dignutom temp tinol ide samo preko vrha, nema teorije da uradim ono sto prikazuju kao skolski lem ( spoj podloge, zice, lemilice i tinola ).  Moram da gurnem tinol preko vrha lemilice i onda krene ali meni se cini da je to pogresno da tako radim (  ovo sve sto napisah racunajuci i moje raznorazne greske koje sam prepoznao kao takve ).

Sa dletom ide lakse nego sa okruglim.

Link to comment
Podeli na ovim sajtovima

5 hours ago, Zen Mod said:

Peak vrhove za 936

Sad sam zvao i moram da im saljem zahtev na mail-a sa podacima potrebnim... elem ako imas podatke koje vrhove tacno da trazim molim te napisi kad stignes,  ja im pisem ono sto znam ( covek na tel. se odmah ogradio, tipa ima Peak ali ne zna da li moze na Baku, bla bla, pisi sta ti treba... tehnikalije )

:rolleyes:

Link to comment
Podeli na ovim sajtovima

36 minutes ago, krca44 said:

Nominalno 50W.

Moja je obična Iskra 25W i nema tih problema. Tačka topljenja običnog 60/40 tinola je 180-190C, ali je potreban i termički kapacitet vrha (masa što bi rekli) da se ne ohladi previše tokom lemljenja. Zato je dleto bolje od okruglog, ali sitne spojeve moraš raditi okruglim. Toplota se najviše troši za topljenje samog tinola, tj. promenu agregatnog stanja. Zato diži temperaturu dok ne nađeš vrednost koja ti omogućava pravilno lemljenje sa svakim od tih vrhova, da se lepo razliva i da se sija nakon hlađenja. Ne boj se ništa, kad preteraš počeće da se odvaljuje bakar od pertinaksa, čućeš to puc puc.:D

Link to comment
Podeli na ovim sajtovima

7 minutes ago, NIXIE said:

Zato diži temperaturu dok ne nađeš vrednost koja ti omogućava pravilno lemljenje sa svakim od tih vrhovia, da se lepo razliva i da se sija nakon hlađenja.

Uradio ja to, samo ide onako kako napisah i ne ide u rupu.  Sem toga sija se i bio bi dobar lem da je povrsinsko lemljenje potrebno.... mogu da dignem temperaturu jos, bez obzira sta kaze regulator nego imam utisak da se temp dize ali da ne stigne do samog vrha potpuno.

Probacu dakle, svakako moram jos da vezbam.

Link to comment
Podeli na ovim sajtovima

3 minutes ago, krca44 said:

Uradio ja to, samo ide onako kako napisah i ne ide u rupu.  Sem toga sija se i bio bi dobar lem da je povrsinsko lemljenje potrebno.... mogu da dignem temperaturu jos, bez obzira sta kaze regulator nego imam utisak da se temp dize ali da ne stigne do samog vrha potpuno.

Probacu dakle, svakako moram jos da vezbam.

Možda je bakar previše oksidirao, ti sad probaš na onim protoboard iz Kelco?

Probaj CIF-om da očistiš bakar pre lemljenje, operi dobro vodom i osuši čistom krpom pa probaj, biće mnogo bolje. Lakše je zalemiti na onim kalajisanim protoboard-ima nego na čistom bakru.

Link to comment
Podeli na ovim sajtovima

3 minutes ago, NIXIE said:

protoboard iz Kelco?

Na njemu sam radio/radim ( Mikroprinc ) , jos cekam one jednostrane pcb sa kalajisanom rupom... i probao 1 pcb za phono, da vidim kako ide ( posto imam 5 kom ).  Phono pcb oprao alkoholom ali one test ploce iz Mikroprinca nisam prao, probam.

Link to comment
Podeli na ovim sajtovima

2 minutes ago, krca44 said:

Na njemu sam radio/radim ( Mikroprinc ) , jos cekam one jednostrane pcb sa kalajisanom rupom... i probao 1 pcb za phono, da vidim kako ide ( posto imam 5 kom ).  Phono pcb oprao alkoholom ali one test ploce iz Mikroprinca nisam prao, probam.

Mehanički ukloni oksid pa probaj.

Link to comment
Podeli na ovim sajtovima

1 hour ago, krca44 said:

Nominalno 50W.

Kad je vrh nov ide lepo na malo vise od 200C... oko 230C mislim.

Sada moram da dizem blizu 250-270C za dleto fi2 a za okrugli klasicni vrh odmah mora vise na 280-300.

Dakle i tako sa dignutom temp tinol ide samo preko vrha, nema teorije da uradim ono sto prikazuju kao skolski lem ( spoj podloge, zice, lemilice i tinola ).  Moram da gurnem tinol preko vrha lemilice i onda krene ali meni se cini da je to pogresno da tako radim (  ovo sve sto napisah racunajuci i moje raznorazne greske koje sam prepoznao kao takve ).

Sa dletom ide lakse nego sa okruglim.

Ja ovako nisam ucio, verovatno neka sveza opcija.

Zavisno od toplotnog kapaciteta vrha(prakticno velicina, materijali su slicni) sledi temperatura, odnosno koliko je bitno pothladjivanje.

Solidno tanki vrhovi moraju na preko 320, kod mene 350, ali vreme grejanja u par sekundi.

I to je preiblizno isto bilo za nekoliko vrsta lemilica, od  Iskre, preko Wellera do Baku slicnih sa klasicnim grejacem.

Link to comment
Podeli na ovim sajtovima

22 minutes ago, vladd said:

Ja ovako nisam ucio, verovatno neka sveza opcija.

Zavisno od toplotnog kapaciteta vrha(prakticno velicina, materijali su slicni) sledi temperatura, odnosno koliko je bitno pothladjivanje.

Solidno tanki vrhovi moraju na preko 320, kod mene 350, ali vreme grejanja u par sekundi.

I to je preiblizno isto bilo za nekoliko vrsta lemilica, od  Iskre, preko Wellera do Baku slicnih sa klasicnim grejacem.

Hladan je vrh definitivno. Ja ne znam koliko je kod mene, imam primitivnu DIY regulaciju sa trijakom, jednostavno pojačam koliko treba da se lemi bez problema. Naučiće se Krca, tak je počeo.

Link to comment
Podeli na ovim sajtovima

sa Baku 936D ( oba komada se ponasaju isto) ne skidam ispod 360

brzo i precizno

 

a Peak vrhovi traju ihaj

 

ciscenje uglavnom celicnom kuhinskom vunom u metalnoj kutijici , ponekad sundjer - kad se setim da ne bude suv

Link to comment
Podeli na ovim sajtovima

Ne znam da li je bakar na test ploci oksidirao, ne izgleda tako ali opracu svakako.

Primetio sam da sam vrh/vrhovi koje sam koristio izgledaju naoko kako treba ali njihova okolina/pozadina navise je skroz pocrnela kako sam dizao temperaturu preko 250C. Da li to sto je pocrnelo teba ocistiti ?

Tabele sa velicinama vrhova imam.  2CF dleto iz desne kolone i 900M-T-I okrugli, ispod, to imam a nasao i jos 1CF dleto novo...

Hvala svakako.

Link to comment
Podeli na ovim sajtovima

Just now, NIXIE said:

 To okolo mora da potamni na toj temperaturi.

Aha !   Znaci nisam ja raskantao... :D

Sundjerom da ali mislim da uzmem i zicu,  videcemo da li ce trebati kad probam sa visim temperaturama, kako ide.

Link to comment
Podeli na ovim sajtovima

Citao manual, ne znam kako mi promace... neke greske sam bas tako napravio, radeci bez strpljenja ili previdom.

Imam neku staru maticnu iz Sony mini linije, cak ima neke dobre kondove Panasonic, nazalost uglavnom po komad.

Onu jednu pcb za phono sam probao samo iz radoznalosti, da vidim sta se desava kad pokusam rad na ploci sa kalajisanim rupama, sem te jedne, nemam nameru ostale koristiti dok se ne izvezbam.

Hvala

Link to comment
Podeli na ovim sajtovima

Dobar dan

Za one koji zele bolje vrhove za Baku evo informacija koje sam nasao posto me je Zen uputio na Dekija iz Sprintel-a.

Oznake su prakticno iste a sa slika na linkovima i ostalih moze se videti sta je potrebno :

https://quick-global.eu/?s=q-t-

 

PO 556.PDF

QUICK VRHOVI GROTY4JPG.jpg

Link to comment
Podeli na ovim sajtovima

sve to moze da bude malo komplikovanije jer sem oblika vrha vaznija je uloga galvanske prevlake koja stiti telo vrha od raznoraznih reakcija (dole u tekstu).ono sto je nama nepoznato  je sastav te zastite i on moze da bude razlicit za isti tip vrha (drugi proizvodjac) i tek onda pocinje zbrka.od te galvanske presvlake zavisi kako ce kalaj da se ponasa prilikom topljenja-nece da se topi tinol pa odjednom se istopi i sjuri se gravitaciono bez ikakvog kontakta sa vrhom,itd..itd..

Материалы, из которых изготавливают наконечники, должны обладать следующими свойствами:
1. Высокой теплопроводностью.
2. Легкостью облуживания.
3. Медленным окалинообразованием при температурах пайки.
4. Стойкостью к эрозии сплавами олова.
5. Стойкостью против коррозии под действием флюсов.
6. Достаточной твердостью.

Медные наконечники

Для изготовления наконечников паяльников применяют главным образом медь и ее сплавы. Медь обладает высокой теплопроводностью и хорошо облуживается, что делает ее пригодной для большинства кратковременных производственных операций пайки.

Недостатком наконечников из чистой меди является быстрое образование окалины и износ. При температуре пайки олово, содержащееся в припое, сплавляется с медью, в результате чего часть материала наконечника уносится с припоем. Чтобы сохранить первоначальную форму наконечника и добиться надлежащей теплопередачи от нагревающего элемента к рабочей поверхности наконечника, необходимо часто удалять окалину и затачивать наконечник. Толстый слой окалины на меди приводит к примерзанию наконечника к железному сердечнику, что затрудняет удаление наконечника без повреждения нагревательного элемента.

Вместо чистой меди выгодно применять специальные медные сплавы. Добавки других металлов к меди и специальная термообработка снижают образование окалины, повышают твердость и удлиняют срок службы наконечника без заточки. Рабочая температура головок из меднокадмиевого сплава не должна превышать 385 °С, чтобы предотвратить образование окалины и снижение твердости. Другие бедные сплавы выдерживают более высокие температуры, но имеют меньшую теплопроводность.

Медные наконечники с покрытиями

Для высокоскоростной длительной пайки необходимы более качественные наконечники, чем наконечники из чистой меди. Наконечники можно улучшить нанесением на медь покрытий из железа, никеля или алюминия — гальваническим или погружением в расплавленный металл. Эти покрытия значительно снижают оо-разование окалины и предупреждают износ наконечников, вызы-паемый сплавлением меди с оловом. Покрытые наконечники необходимо время от времени очищать и повторно покрывать, однако заточка при этом не производится. В течение всего срока службы форма и размеры наконечников остаются неизменными, что позволяет улучшить контроль температуры и увеличить срок службы паяльника. Толщина наносимых на медные наконечники покрытий из железа или никеля в среднем равняется 0,12—0,2 мм. Более толстое покрытие увеличивает срок службы наконечника, но снижает теплопроводность и способность восстанавливать температуру. Наконечники с железными и никелевыми покрытиями хорошо облуживаются припоем с применением соответствующего флюса.

Для уменьшения образования окалины и предупреждения заклинивания наконечника на сердечнике паяльника производят алитирование меди (диффузионное покрытие алюминиевым порошком). Этот процесс применяется для паяльников с внутренними нагревателями патронного типа. Однако алитирование паяльника препятствует смачиванию, и поэтому для улучшения смачивания поверх алитированного слоя наносят слой железа.

Работа паяльником

Для передачи максимального количества тепла большое значение имеет угол, под которым наконечник паяльника подводится к изделию. Плоскую грань наконечника следует прикладывать так, чтобы обеспечить наибольшую площадь соприкосновения с изделием. Трубчатые припои с флюсом расплавлять на паяльнике не следует. В процессе расплавления припоя на наконечнике паяльника и переноса его к месту соединения ухудшается эффективность флюса, что приводит к дефектам пайки.

Уход за паяльниками

Практически весь уход, связанный с применением электрических паяльников и паяльников, нагреваемых пламенем, сводится к уходу за наконечниками, так как только эта часть паяльника находится в контакте с изделием. Износ наконечника можно значительно уменьшить соблюдением следующих мер:

1. Наконечники никогда не следует перегревать. Появление зеленой каемки вокруг пламени паяльника с газовым нагревом является признаком перегрева. Температура незанятого в работе паяльника, предназначенного для быстрой длительной пайки, не Должна превышать 400° С. Температура паяльного наконечника свыше 400°С приводит к интенсивному окалинообразованию, заклиниванию наконечника, уменьшению срока службы нагревательного элемента, обугливанию канифолевого флюса и затрудняет облуживание наконечника.

2. Из всех флюсов, пригодных для какого-нибудь конкретного случая, следует применять самый слабый флюс. Использование чрезмерно активного флюса вызывает быстрое корродирование наконечника и других частей паяльника.

3. Рабочая поверхность наконечника должна быть всегда хорошо облужена. Это увеличивает скорость пайки и уменьшает образование окалины.

4. При непрерывной работе наконечники из меди или медных сплавов по крайней мере дважды за рабочий день следует вынимать из паяльника для заточки и очистки от окалины. Окалину которая действует как изолятор и уменьшает теплопроводность паяльника, следует удалять не только с наружной, но и с внутренней стороны наконечника. При заточке длина медных наконечников уменьшается, что в свою очередь, приводит к увеличению температуры наконечников. Выдвигать наконечники наружу для компенсации уменьшения их длины не рекомендуется. Такой способ может привести к перегреву и разрушению нагревательного элемента. Очистку наконечников с гальваническим покрытием можно производить реже (через восемь часов работы).

5. Если в процессе работы наконечник паяльника, покрытый припоем, становится грязным или изменит цвет, его можно легко восстановить, быстро окунув в чистую воду. Для этой же цели иногда применяют очистку стальной шерстью. Тусклые пятна на покрытых наконечниках следует устранять с помощью флюса и припоя. Наконечники можно подшабривать, но слегка и в случае необходимости. Наконечники с гальваническим покрытием нельзя опиливать напильником, так как опиловкой снимается тонкое защитное покрытие и обнажается медь наконечника.

Link to comment
Podeli na ovim sajtovima

Kreiraj nalog ili se prijavi da daš komentar

Potrebno je da budeš član DiyAudio.rs-a da bi ostavio komentar

Kreiraj nalog

Prijavite se za novi nalog na DiyAudio.rs zajednici. Jednostavno je!

Registruj novi nalog

Prijavi se

Već imaš nalog? Prijavi se ovde

Prijavi se odmah
  • Članovi koji sada čitaju   0 članova

    • Nema registrovanih članova koji gledaju ovu stranicu
×
×
  • Kreiraj novo...