ZZZ

mi smo dobili 2 a nismo usli a bice ih jos. e to je vec nesto

Bugarska ušla u EU.  Šta je dobila od Brisela?
 

sledeci korak mu je verovatno da izbaci JBL i stavi neka plasticna sranja, potera aktivno sa 1KW - i da napise na sajtu kako super radi - danke

https://img-9gag-fun.9cache.com/photo/aV3M4Ev_460sv.mp4

nisam napravio fotku, ali evo elemenata.

Meni stiglo prase

Meni stiglo prase

Meni stiglo prase

Meni stiglo prase

Meni stiglo prase

Jbt, 9 strana je neophodno da dodjemo do nekog resenja. Da l' je moguce......

Увод
Никад ми није било јасно како скоро сви произвођачи грамофона тврде да је константна брзина окретања грамофона кључна за контролу pitch-а, а веома мали број њих развија и/или имплементира склопове за тековно мерење исте. Уместо тога, користе се технике контроле обртаја код мотора и мерење истих, прерачун ротација преко мерење повратних струја итд. Шта ли се онда дешава на самом тањиру?
Такође је било прича да грамофонска игла при контакту са плочама има утицај на константну брзину, а да не помињем растезање каиша и промене у температури. Како сам решио да развијам свој грамофон (*), морам сам да проверим ове хипотезе, да се не би базирао на приче које нису поткрепљене јасним доказима.
(*) Рецимо да је стабилна просечна брзина ротација један (поред доста других) од кључних услова при развоју грамофона.
Услови
Поставио сам следеће услове:
Безконтактни сензор (hall effect, IR, laser); Висока прецизност (рецимо микросекунде); Вањски дисплеј (OLED, LCD, ePaper); Логирање мерења за debugging и даљи развој погона за грамофон; Израда од релативно доступних компоненти; Могућност имплементација на било којем грамофону (**). (**) Локација монтирања сензора и окидача зависи од зазора између доње стране тањира и базе.
Компоненте
Скоро све компоненте се могу локално наручити, осим дисплеја. Било која комбинација од оних које сам навео врши посао. На крају, избор је пао на следеће:
Arduino Nano (овде); Keyes KY-003 Hall Effect Sensor Breakout (овде); 0.91" OLED екран са I2C протоколом (рецимо овде); Неколико магнета (6mm x 3mm је добра величина); (***) CD4066B прекидач; (***) Стандардни тастери. (***) Нису потребни за тахометар, већ за други део пројекта, а то је PI/PID контрола вањског контролера за погон грамофона. TBD.
Принцип
Свако окидање сензора снима број микросекунди прошле од иницијализације микроконтролера.
И онда:
Брзина ротације је разлика између нове и старе вредности, изразене у ротацијама у минути; Сензор је један, и је фиксне локације; Окидач(и) сензора могу да буду од један до онолико колико их физички стане на тањиру; Када је више од једног окидача по ротацији, брзина ротације се рачуна за сваки окидач понаособ, а не као разлику између окидача. (****) (****) Сваки сензор има време окидања. У случају hall effect сензора, време окидања зависи од снаге магнетног поља које презентују магнети који раде као окидачи. Чак и да имам услове да поставим магнете са апсолутном прецизношћу, не могу да гарантујем да сви магнети имају магнетно поље исте јачине. Због тога, код који сам развио рачуна сваки магнет као да је једини окидач у систему, и упоређује га са самим себе. Овај приступ гарантује виш ступањ прецизности, и умањује утицај прецизности постављања окидача - све док се окидачи поставе на исто растојање од центра како би окинули сензор.
Повезивање

(*****) За тахометар, без вањске контроле погона, све што је лево од Ардуина се може уклонити.
Окидачи
Окидачи се могу поставити на доњу страну тањира, или на сам обод тањира ако нема места за испод.
Код мене, то сам овако урадио:

Програмирање
Сав код (као и идуће промене) је доступан овде:
https://github.com/stojnev/dwr-controller
Код је релативно једноставан, а сви оперативни параметри се могу штимати преко вредности променљива:
int countMessageDisplaySpins = 1; int waitingCycle = 0; long stoppingTime = 2500000; // Indicates (1) the number of rotations a display message is active before being replaced with RPM, (2) represents intermediary counter and (3) determines the amount of microseconds elapsed after which the platter is considered stopped. int triggerNumber = 4; // Indicates the number of sensor triggers per rotation. int correctionSpin = 4; int correctionSpinShort = 2; long correctionSpinCount = 0; int correctionMovement = 5; // Indicates (1) number of rotations to wait for applying correction with small corrections, (2) number of rotations to wait for applying correction with large corrections, (3) temporary spin count and (4) maximum amount of steps to correct per cycle. float correctionQ = 0.01; // Indicates the difference quotient from standard speed to activate automatic correction. float derivedQ = 0.01; // Indicates the correction in RPM derived from a single 0.01Hz step (single "click"). Код је дизајниран да очекује промене у систему, па тако "препознаје" стање система. То је важно за имплементацију у постојеће системе, где тахометар није контролер брзине и/или стања.
Радња
И на крају, како то ради:
Будућност
Тек смо почели. У плану је бар следеће:
Имплементација Timer2_Counter библиотеке за повећање прецизности система; Рутине за приказ разних просека; Аутоматскo штимање PI/PID параметара; Рутине за чување укупног времена свирања (не само ротација).

У току израда:

Нека стоји овде, чисто поређења ради, ако се икад заврши.
 

Za bas 1.9mm ili 2mm. Srednji mozes sa 1.6 visoki isto 1.6. To je osnovna greska sto se i za visoki uzimaju L sa tanjom zicom.
Izvode na zavojnicama je najbolje da pokusas da izvedes u odnosu na frekvenciju, pa da onda vidis koliko je to ventualno u mH. Medjutim tesko je u praksi to izvesti.
Mozda je najprakticnije uraditi vrednost tako da se neka centralna vrednost nalazi na sredini sirine kalema, onda se domota do kraja i to je nekaveca vrednost. a manja je na pocetku tog reda namotaja. Pazljivo se skine izolacija i tu zalemi izvod na zavojnici tako se dobijaju 3 vrednosti. Pokusaj da isprobas i bessel ili LR to mi se cini da je butterworth?
Ali prvo bi trebalo da pokusas da sredis impedantne pikove kod visokog i srednjeg. Bez skretnice. To su ti RLC kola koja dolaze sa driverom i tu mozes upotrebiti ako odgovaraju te postojece zavojnice.

Ma nije ne shvati pogresno, nego skoro u svakoj temi gde se radi o pasivnim zvucnicim neko ubaci - predlog Aktiva.
Evo pogledaj teme pa ces videti.

Ma nije ne shvati pogresno, nego skoro u svakoj temi gde se radi o pasivnim zvucnicim neko ubaci - predlog Aktiva.
Evo pogledaj teme pa ces videti.

Pakonja bas si se potrudio oko izrade. Veoma pedantno.
Ono sto se vidi sa fotografija a nije dobro, i manifestuje se na grafikonu merenja, je:
1. Suvise lose zavojnice. Motane su tankom zicom, suvise tankom, i najverovatnijie rucno. To su lose zavojnice sa losim Q faktorom i prevelikom dc otpornoscu. I to je ono sto je opste mesto pri izradi kabineta. To se vidja konstantno. Za razliku od kondenzatora koji su dobri.
2. Taj tip urucivanja stranica je katastrofalan. To sa tim pregradama sa krugovima u sredini. Nepotrebno je toliko ukrucivanje izvoditi u tom elegantnom izduzenom kabinetu dovoljno bi bilo da je to izvedeno na stari nacin - jednostavnim upornicama. Kada se velika zapremina podeli na nekoliko manjih to vise nije zbir tih zapremina ego nesto znacajno manje gde se stvari ne odvijaju na isti nacin kao u istoj ali jednoj zapremini... Bilo je o tome reci ovde na forumu gde je jedan clan iskao prgrade izmerio i poslusao isti kabinet sa znacajnim razlikama i u merenjima i u slusnim testovima...
Ove 2 stvari dovode do debalansa u zvucnoj slici. Gubitaka u bas i mid bas regionu koji je od vitalne vaznosti. Ako pogledas grafik postoji oko 6db porasta od niskih ka visokima. Sa 2 kabineta to ce biti jos izrazajnije.
Ja znam da ces ti reci kako ovo sto pisem ne postoji i cak je suprotno od toga, ali ja jednostavno ne mogu da poverjem u to zbog toga sto sam se naslusao i nagledao bas takvih kabineta, kod kojih su ove 2 stvri koje sam naveo dominantne.
Pleae ne shvati na pogresan nacin, vec pokusaj poboljsati za sebe ono sto se moze ispraviti a to su pod broj jedan zavojnice, jeste dodatni trosak, ali veruj mi isplatice ti se. Recimo tu ljudi prave klasicnu gresku, kupe skuplje kondenzatore, okrnje budzet, i krenu sa losim zavojnicama. Onda misle da su im kondenzatori losi pa tu do besvesti menjaju vrednosti i kupuju skuplje a zavojnice ostaju iste... Potrebno je uraditi suprotno - poceti sa dobrim zavojnicama sa 2 ili 3 izvoda za razlicite priblizne vrednosti a za start postaviti bipolarne kondenzatore napravljenje od kvalitetnih elektrolita. Pa kasnije maenjati C po vrednosti i po kvalitetu. Onda je rezultat merodavniji i de uzlaznom putanjom.
Ima jos toga, na primer vide se i stvari koje je potrebno korigovati u filterskim delovima. Na primer nisi korigovao RLC kolima impedante pikove kod visokotonca mozda je to potrebno uraditi i kod srednjetonca... itd itd.
Dont get me wrong samo imam volje da podelim iskustvo i doprinesem jos boljem rezultatu.

Hajde moderatori da otvore jednu temu sa naslovom aktiva recimo i tu mogu pisati oni koje to zanima. Nas koje to ne zanima, necemo ulaziti na tu temu a one koji budu ucestvovali u temi "aktiva" da budu zamoljeni da ne ubacuju konstantno postove koji se ticu aktive, u druge teme?

Hajde moderatori da otvore jednu temu sa naslovom aktiva recimo i tu mogu pisati oni koje to zanima. Nas koje to ne zanima, necemo ulaziti na tu temu a one koji budu ucestvovali u temi "aktiva" da budu zamoljeni da ne ubacuju konstantno postove koji se ticu aktive, u druge teme?

Hajde moderatori da otvore jednu temu sa naslovom aktiva recimo i tu mogu pisati oni koje to zanima. Nas koje to ne zanima, necemo ulaziti na tu temu a one koji budu ucestvovali u temi "aktiva" da budu zamoljeni da ne ubacuju konstantno postove koji se ticu aktive, u druge teme?

Pakonja bas si se potrudio oko izrade. Veoma pedantno.
Ono sto se vidi sa fotografija a nije dobro, i manifestuje se na grafikonu merenja, je:
1. Suvise lose zavojnice. Motane su tankom zicom, suvise tankom, i najverovatnijie rucno. To su lose zavojnice sa losim Q faktorom i prevelikom dc otpornoscu. I to je ono sto je opste mesto pri izradi kabineta. To se vidja konstantno. Za razliku od kondenzatora koji su dobri.
2. Taj tip urucivanja stranica je katastrofalan. To sa tim pregradama sa krugovima u sredini. Nepotrebno je toliko ukrucivanje izvoditi u tom elegantnom izduzenom kabinetu dovoljno bi bilo da je to izvedeno na stari nacin - jednostavnim upornicama. Kada se velika zapremina podeli na nekoliko manjih to vise nije zbir tih zapremina ego nesto znacajno manje gde se stvari ne odvijaju na isti nacin kao u istoj ali jednoj zapremini... Bilo je o tome reci ovde na forumu gde je jedan clan iskao prgrade izmerio i poslusao isti kabinet sa znacajnim razlikama i u merenjima i u slusnim testovima...
Ove 2 stvari dovode do debalansa u zvucnoj slici. Gubitaka u bas i mid bas regionu koji je od vitalne vaznosti. Ako pogledas grafik postoji oko 6db porasta od niskih ka visokima. Sa 2 kabineta to ce biti jos izrazajnije.
Ja znam da ces ti reci kako ovo sto pisem ne postoji i cak je suprotno od toga, ali ja jednostavno ne mogu da poverjem u to zbog toga sto sam se naslusao i nagledao bas takvih kabineta, kod kojih su ove 2 stvri koje sam naveo dominantne.
Pleae ne shvati na pogresan nacin, vec pokusaj poboljsati za sebe ono sto se moze ispraviti a to su pod broj jedan zavojnice, jeste dodatni trosak, ali veruj mi isplatice ti se. Recimo tu ljudi prave klasicnu gresku, kupe skuplje kondenzatore, okrnje budzet, i krenu sa losim zavojnicama. Onda misle da su im kondenzatori losi pa tu do besvesti menjaju vrednosti i kupuju skuplje a zavojnice ostaju iste... Potrebno je uraditi suprotno - poceti sa dobrim zavojnicama sa 2 ili 3 izvoda za razlicite priblizne vrednosti a za start postaviti bipolarne kondenzatore napravljenje od kvalitetnih elektrolita. Pa kasnije maenjati C po vrednosti i po kvalitetu. Onda je rezultat merodavniji i de uzlaznom putanjom.
Ima jos toga, na primer vide se i stvari koje je potrebno korigovati u filterskim delovima. Na primer nisi korigovao RLC kolima impedante pikove kod visokotonca mozda je to potrebno uraditi i kod srednjetonca... itd itd.
Dont get me wrong samo imam volje da podelim iskustvo i doprinesem jos boljem rezultatu.

The fugly...
Malo boljih slika. ostaje line deo da se odradi tj UGS i moze da se cuje.

Sasvim prosto, ko cuje nek kupuje haj end kablove, ko ne cuje neka kupuje konfekciju, i svima dobro.
U svakom slucaju, svi prave ugodjaj za sebe, vlastitu sobu  i svoj zvuk.
Dobro je da forum zivi,  za dan-dva, preko 20 stranica...

Salas 6v6 preamp radi .